Stanovništvo GBAO. Gorni Badakhshan
Gorny Badakhshan nevjerojatna je planinska zemlja. Na cijelom su svijetu samo dva slična mjesta: tibetansko i bolivijsko gorje.
Gorno-Badakhshan autonomna regija graniči se na sjeveru s, na istoku - s, na jugu i zapadu - s Afganistanom. Zemljopisno se zona Gorno-Badakhshan podudara s autonomnom regijom Gorno-Badakhshan i zauzima istočni dio (45% teritorija republike).
Teritorij regije uključuje širok izbor krajolika: alpske livade, alpske pustinje, duboke i uske riječne klisure, stisnute stjenovitim grebenima, slikovite doline na nadmorskoj visini od 2000 - 3000 metara, prekrasna alpska jezera i brze rijeke, neobična arhitektura planinskih naselja. Tu su i najviši grebeni, najmoćniji ledenjaci, najviša naselja u zemlji (do 4000 m). Ledenjaci ove zone rađaju gotovo sve rijeke Srednje Azije.
Veći dio regije zauzima gorje Pamir, čija je najviša točka (danas vrh Ismail Samani), zahvaljujući čemu se gorje često naziva "Krovom svijeta".
Administrativno, industrijsko i kulturno središte regije smješteno je u dubokom kanjonu na nadmorskoj visini od 2200 metara, na obali rijeke Gunt, na mjestu njenog ušća u Pyanj.
Povijest Gorno-Badakhshana
Prvi stanovnici Pamira, odnosno Gorno-Badakhshan, bili su primitivni ljudi kamenog doba. Na kraju brončanog doba Pamire su prvo počela naseljavati protoindijska plemena, a zatim drevni Iranci. Istodobno, jezici i kultura pridošlica počeli su se asimilirati s lokalnim tradicijama i dijalektima. Tako je nastala skupina istočnoiranskih jezika.
Regija Vanj sa središtem u selu Vanj.
Regija Shugnan sa središtem u gradu Khorog.
Regija Ishkashim sa središtem u selu Ishkashim.
Regija Darvaz.
Rushansky sa središtem u selu Rushan.
Regija Darvaz.
Regija Roshtkala.
Grad Khorog.
Populacija
Gornji Badakhshan naseljavaju od davnina sjedilačka plemena farmera, koja se još uvijek nazivaju "Pamirijanima". Jedno vrijeme grane Velikog puta svile prolazile su duž Pyanj-a, posjećivali su ga mnogi osvajači, stoga su perzijska, arapska i kineska kultura utjecale na stvaranje lokalnog stanovništva. Etnički i kulturno, Badakhšani su potomci drevnih iranskih plemena; Uvriježeno je mišljenje da su od njih potjecali arijski narodi, koji su se potom naselili u Europi, Indiji, Iranu. Do sada, Pamiris komunicira na drevnim istočnoiranskim jezicima - Wakhan, Shugnan, Ishkashim. Do danas ovi jedinstveni ljudi čuvaju svoju vjekovnu tradiciju, poštuju običaje koji su zanimljivi svakom putniku koji je došao do ovih zaštićenih mjesta.
Turizam
U Gorno-Badakhshanu turisti imaju priliku uživati \u200b\u200bu slikovitim planinskim krajolicima brojnih grebena (Vonchsky, Rushansky, Shokhdaryinsky, Zulumart, Zaalaysky), kao i u afganistanskom Hindu Kušu i kineskom Kun-Lunu s vrhovima vrha Pathor ( 6093 m), vrh Majakovski (6095 m), vrh K. Marx (6723 m), vrh sovjetskih časnika (6233 m), vrh i mnogi drugi slikoviti vrhovi, razna visokogorska jezera (Bulunkul, Zoroshkul, Turumtykul, Yashilkul, Zorkul, Rongkul i stotine drugih manjih jezera), međuplaninske doline (Alichurskaya, Vakhan, Shokhdarya, Vonchskaya) s mnogim planinskim selima, gdje možete gledati stvaran život narod Pamiri i njihove tradicije, ostaci drevnih tvrđava (Kaakhka, Yamchun, Ratm), kao i brojne grobnice i svetišta.
Ova je regija od najvećeg interesa za strane turiste, što pouzdano potvrđuje godišnji priljev putnika iz Europe, Azije i Amerike, kao i zemalja ZND-a.
Većina povijesnog Badakhshan-a leži u Gorno-Badakhshan-ovoj autonomnoj regiji Tadžikistan, smještenoj u jugoistočnom dijelu zemlje. Glazba Badakhshana važan je dio kulturne baštine regije. Pozivni broj za ovu regiju je 35220.
Etimologija
Ime potječe od sasanskog službenog naziva bēdaxš ili badaxš, koji može potjecati od ranijeg * pati-axša; Sufiks -ān ukazuje na to da je zemlja pripadala ili je bila određena kao zemljišno zemljište osobi s ugledom i statusom zloglasnog uljeza. Ovaj čin nagovještava mračnu povijest regije.
Populacija
Gorno-Badakhshan ima raznoliku etnolingvističku i vjersku zajednicu. Tadžici i Pamiris čine većinu, a sićušna manjina Kirgiza i Uzbeka također se nalazi u njihovim selima. Postoje i zajednice govornika nekoliko pamirskih jezika istočnoiranske jezične skupine.
Tijekom 20. stoljeća u autonomnoj regiji Gorno-Badakhshan u Tadžikistanu govornici jezika Pamir formirali su vlastiti etnički identitet. Ljudi s Pamira nisu službeno priznati kao zasebna etnička skupina u Tadžikistanu, ali su tamo stvoreni pokreti i udruge predstavnika ove etno-jezične skupine. Glavne religije Badakhshana su ismailijski i sunitski islam. Ljudi ove provincije imaju bogatu kulturnu baštinu i sačuvali su jedinstvene drevne oblike glazbe, poezije i plesa. Nasir Khusra širio je ismalizam. Kao što možete razumjeti, stanovništvo Gorno-Badakhshan-a ima vrlo šarolik sastav. To je zbog činjenice da ova regija nikada nije imala dominantnu etničku zajednicu.
Priča
Gorny Badakhshan bio je važno antičko središte. Lapis lazuli uvezen je isključivo odatle već u drugoj polovici četvrtog tisućljeća pr. Badakhshan je bila važna regija kroz koju je prolazio poznati Put svile. Njegova geoekonomska uloga u trgovini svilom i drevnim robnim transakcijama između Istoka i Zapada bila je od velike važnosti.
Prema Marcu Polu, Badashan / Badakshan je bila provincija u kojoj se potok Balasa mogao naći pod brdom Siginan (Shignan).
Regijom su vladali emiri Badakhshan. Grad Khorog neko se vrijeme smatrao glavnim gradom regije. Sultan Muhamed bio je posljednji iz niza kraljeva koji su svoje pretke vodili od Aleksandra Velikog. Naknadno ga je pobijedio batir iz klana Mirza, poznati vladar Timuridskog imperija, koji je kao rezultat toga posjedovao sunčani Badakhshan.
Nakon smrti gospodina Timurida, regija je uspješno prešla u jednu od aristokratskih obitelji - Mirzu. Dugo mu je dodijeljen podređeni status regije. Kad je Babur preuzeo emirat Kandahar 1506. godine. iz Šah Aguna, poslao je Khan-Mirzu za guvernera u Gornji Badakhshan (Pamir). Sin Khan-Mirze rođen je sigurno pod imenom Mirza Sulejman 1514. godine.
Regija je dugo postojala pod vlašću ove slavne dinastije, koja nije bila posebno poznata po ničemu prije stupanja na prijestolje Badakhshan. Kroz svoju veliku povijest, Mirzes je osigurao slavu velikih kraljeva, generala, vođa i ratnika. Njihova je vladavina trajala prilično dugo.
Nastavak legende
Nakon iznenadne smrti Khan-Mirze, Badakhshan je bio pod vodstvom velikog Baburoma, princa Humayuna, sultana Weiss Khan-a (tasta Mirze Sulejmana), kao i ratnik princ Hindal i, konačno, legendarni Mirza Sulejman, koji je čvrsto držao prijestolje Badakhshan do 8. listopada godine. Njegov sin je ubijen u akciji. Zapravo, cijela povijest ove regije kontinuirani su ratovi, dvorski udari i krvoproliće, a povijest regije iskovana je vatrom i krvlju, ratom i nasiljem. Karakter stanovništva ove planinske slikovite regije također je postao odgovarajući.
Supruga Mirze Sulejmana bila je poznata spletkarka Khurram Begum. Po svom podrijetlu potjecala je iz ratobornog i agresivnog plemena Kipčaka. Bila je inteligentna i imala je tako snažan utjecaj na supruga da nije mogao učiniti ništa bez njezinog savjeta. Čim je prijestolonasljednik odrastao, majka i neki plemići izazvali su ga na pobunu. Tada je Khurram Begum umro, prijestolje Badakhshan ostalo je bez svog glavnog lutkara iza kulisa i sve se vratilo u normalu.
Gotovo 100 godina nakon toga, regija je prelazila iz ruke u ruku, prelazeći u vlasništvo jednog ili drugog lokalnog kralja. I nije se nazirao kraj beskrajnog i nepreglednog rata koji je svladao hrabre Pamirise i Badakhshane, pretvorivši ih u narod nemilosrdnih ratnika.
Zapravo je i ova zemlja, kao i mnoge druge azijske zemlje, bila osuđena da postane kolonija plemenitih Europljana. No, trebat će proći još 100 godina dok se Badakhšani ne pokoriju hrabrim ruskim kolonijalistima, koji su osramotili muškarce Pamir i žene Pamir uzeli za svoje priležnice.
18. stoljeće
1750. vladar Badakhshan-a, sultan Shah, pobunio se protiv Khizri-Bega, guvernera Balka. Nakon savjetovanja s Ahmad Shah Durranijem, Khizri Beg se usprotivio sultanu Shah, a Wazir Shah Wali pomogao je invazivnoj vojsci. Ljudi iz Badakhshan-a okrenuli su se od svog vladara zbog njegove ovisnosti o novacima Kalmaku i Kashgaru-strancima koji su ga čekali i pozdravili ga kao osloboditelja.
Sultan šah, pronašavši otpor beznadnim, pobjegao je u Ailu-Basit u brdima između Chiaba i Pasaka. Wazir Shah Wali vratio se silom u Kabul, napustivši svoju zemlju predvođenu afganistanskim guvernerom. Sultan Šah se vratio, ubio guvernera i obnovio njegovu zemlju. Napao ga je još jedan suparnik Turr Baz-khan, koji je podržavao Khizri Beka, napredovao do Faizabada i opsjedao ga. Sultan Šah je zarobljen. Poglavar Kunduza nije želio izgubiti priliku da uhvati Turr Baz-khan, poslao je obojicu zarobljenika u Kunduz i anektirao Badakhshan.
1751. godine sultan Šah je pušten i vraćen u svoju zemlju. Kaznio je pljačkaše plemena Saka, koji su opustošili Kiavu, Takhtu, Halpana i Dušanbe-Khorog. On je ubio najviše pljačkaša i odveli 700 konja. Mjesto je obilježilo 200 šefova napadača na Kotal Khoja Jargatu, a Saki više nije bio zabrinut za život sultana Shaha. Ovaj je poglavica sagradio tvrđavu u Meshadu, u kojoj je nastanio 600 obitelji svog naroda. Stvorio je dom za putnike u Darjunu. 1756. prisilio je Kineze da priznaju Akskala iz Badakhshana u Altiju u Xinjiangu i naplatio porez obiteljima Badakhshan u gradu.
Nova invazija
1759. godine pojavio se još jedan neprijatelj - Katagani predvođeni Kabad Kanom, koji je napao Faizabad, zarobio i ubio Sultan Shaha i Turru Baz Khana. Mir Muhammad Shah, sin sultana Shaha, pobjegao je i povukao se u Tan-Nau, odakle je kasnije napao Faizabad, ubio svog mlađeg brata Nasarullah Khana, poglavara ovog mjesta pod vladom Kabula, i zauzeo Kraljevstvo. Stari neprijatelj njegovog oca Kabad Khana, kojem je pokrovitelj Timur Shah Durrani (nasljednik Ahmad Shah Durrani), preuzeo je vlast u Kunduzu i poslao vojsku protiv Muhammad Shaha blizu Kubadchija. Nakon uspješne bitke okrenula se protiv Kabad Khana.
Bacajući svoju odanost Kabulu kad je Timur Shah Durrani marširao protiv Sindh i Kašmira, unuk Mizraba Bi Muhammad Bi (stari poglavar Kunduza), ujedinjen sa poglavarom Kubaba, napao je Kabad Khana, ugrabio ga i dao u ruke Muhammeda Shaha, koji ga je nasmrt pretukao da bi se osvetio ocu.
Mir Muhammad Shah vratio se u Badakhshan kako bi povratio prijestolje koje je zauzeo sin Bahadur Shaha - bivšeg vođe koji je zauzeo Faizabad tijekom zarobljavanja Mir Muhammad Shaha u Kunduzu. Bahadur Shah je svrgnut, a zakoniti vlasnik vratio je prijestolje u Fortunu, ponovno se namrštivši na Mir Muhammad Shah. Bahadur Šah primio je pomoć Mira Shignana i zauzeo Faizabad, Badakhshan. Mir Muhammad Shah pobjegao je u Chiab.
Nakon dvije godine, Bahadur Shaha je usmrtio agent šefa Shignana po imenu Bahadur, koji je zauzeo prijestolje. Muhammad Shah je više puta pokušao da ga otjera. No pomoć su odbili njegov šef Shignan i Kurgan Tappa. Vratio se na prijestolje zahvaljujući atentatu na Bahadura od strane njegovog sluge. Ubijeni su ministri posljednjeg uzurpatora.
Mir Muhammad Shah odmah je sudjelovao u neprijateljstvima sa poglavarom Jalal-ud-dina Shignanom, koji se pobunio i održao u tvrđavi sve dok ga Mir Muhammad Shah nije svrgnuo i pobunjenik pao. Oprostivši pobjednika, vratio ga je na čelo Faizabada Badakhshan. Iste godine, šah Abul Faiz, sin šaha Šukija iz Ragija, pobunio se protiv Mir Muhammad Shaha i bio poražen.
Teritorij Mira Muhammad Shaha podijeljen je na sljedeći način: Iskašim je dobio Mir Khan; Rushan u Shah Waliju i Varduy Mahmud Khan, brat Mira Ahmad Bega Katagana. Mir Muhammad Shah također je izgradio novu utvrdu - Saray Bahadur.
Khodai Nazar Beg Katagkhan, brat Daraba Bija, protjerao je svojih 5 nećaka iz Kunduza, a Alivardi Bek, poglavar Kurgan-Tippe, pod izgovorom da osvećuje svoje pritužbe, napao je Khodai Nazar Bega i otjerao ga iz Kunduza. Njegova pohlepa natjerala ga je da okupira zemlju. Sinovi Daraba Bija došli su u Badakhshan, a Balkh Alivardi Beg dugo nije uživao plodove izdaje. Godine 1795. Emir Khaidar iz emirata Buhara napao je Balkh, a Kunduz ga je anektirao i odveo Alivardija Beka u Buharu kao zarobljenika.
Novo vrijeme
1902. Buhara (zapadni) Pamir postao je dio ruske vojne uprave. U studenom 1918. posljednje carske ruske trupe priznale su boljševičku vlast, ali u prosincu 1919. regiju je zauzela protu-boljševička ruska "seljačka vojska" iz Fergane. Od travnja 1920. vakuum moći popunjavao se pokušajem uspostavljanja vlasti u Buharanu do lipnja 1920., kada su Buharane protjerivale lokalne snage, obnovljena je boljševička vladavina: Sovjetski Savez zauzeo je dio Buhare gornjo-badahšanskog dijela.
Dio Buhare spojen je s ruskim (od 1895.) dijelom 1924. godine, koji će biti organiziran kao GBAO Tadžikistana 1929. U travnju 1992. - 1993., autonomna republika Pamiri-Badakshoni proglašena je u neovisnom postsovjetskom Tadžikistanu 6. studenoga 1994., postavši autonomna regija Kohistan-Badakhshan ili Gorno-Badakhshan autonomni velajet.
1963. Badakhshan je obuhvaćao okruge Baghlan, Pul-i-Khumri, Dushi, Dahan-i-Gori, Kanabad, Andarab, Kunduz, Hazrat-i-Imam i Talokan. 1963. godine provincija Katakhan-Badakhshan je ukinuta, a od tada je teritorij podijeljen u četiri zasebne provincije: Badakhshan, Baghlan, Kunduz i Takhar.
Teritorijalni sukobi
Do 1895. godine područje modernog Gorno-Badakhshan-a sastojalo se od nekoliko poluzvaničnih državnih tijela, uključujući Darvazu, Shunnun-Rushan i Wakhan, koja su vladala teritorijima koji su danas dio Gorno-Badakhshan Autonomne Sovjetske Socijalističke Republike, u Tadžikistanu i provinciji Badakhshan u Afganistanu. Teritorij su polagala prava kinesko i rusko carstvo te afrički Emirat. Kineski vladari Kine tvrdili su da kontroliraju sve planine Pamir, ali vojne jedinice Qing kontrolirale su prijelaze samo istočno od grada Taškorgana.
U 1890-ima vlade Kine, Rusije i Afganistana potpisale su niz sporazuma koji su dijelili Badakhshan, ali Kinezi su nastavili osporavati te granice sve dok 2002. nisu potpisali sporazum s Tadžikistanskom vladom.
Autonomna regija i njezino vodstvo
Gorno-Badakhshan Autonomni Okrug stvoren je u siječnju 1925. Priključena je nakon uspostave republike 1929. Pedesetih godina prošlog stoljeća autohtoni narod Gorno Badakhshan, uključujući mnoge etničke Pamirije, prisilno je preseljen u jugozapadni Tadžikistan. Gorno-Badakhshan je dobio dio teritorija Primorskog kraja kada je ovaj teritorij rasformiran 1955. godine.
Kada je 1992. izbio građanski rat u Tadžikistanu, lokalna vlada u Gorno-Badakhshanu proglasila je neovisnost od države Tadžikistana. Tijekom građanski rat mnogi su Pamiris ciljali na atentat na suparničke skupine, a Badakhshan je postao uporište oporbe. Kasnije je vlada Gorno-Badakhshan odustala od svojih poziva na neovisnost. Gorno-Badakhshan regija ostaje autonomna regija Tadžikistana. 2011. Tadžikistan je ratificirao sporazum o ustupanju Narodne Republike Kine od 1.000 km2 zemljišta u planinama Pamir, okončavši 130-godišnji spor i odustavši od kineskih potraživanja od više od 28.000 km2 (11.000 kvadratnih milja) teritorij Tadžikistana.
U regiji se 2012. godine dogodio niz sukoba između tadžikistanske vojske i militanata odanih bivšem vojskovođi Tolibu Ayombekovu nakon što je potonji optužen za ubojstvo tadžikistanskog generala. Danas ovom regijom vlada Shodikhon Jamshedov.
Regija je izolirana. Ovo je stvarni svijet u samom središtu planete Zemlje. GBAO-Khorog pokriva čitav istočni dio zemlje i graniči se s kineskom autonomnom regijom Xinjiang Uygur na istoku, afganistanskom provincijom Badakhshan na jugu i regijom Osh Kirgistana na sjeveru.
Unutar Tadžikistana zapadna granica regije susjedna je okruzima republikanske potčinjenosti (DRP), a vrh jugozapadne regije (okrug Darvoz) graniči se s regijom Khatlon. Najviše planine su na Istočnom Pamiru (drevna planina Imeon), koja je poznata kao krov svijeta, a postoje i tri od pet sedmometarskih vrhova u bivšoj sovjetskoj Srednjoj Aziji, uključujući vrh Ismoil Somoni (nekadašnji vrh komunizam i prije toga - vrh Staljina, 7 495 m), vrh Ibn Sina (nekadašnji vrh Lenjina i još uvijek poznat pod ovim imenom na svom kirgiškom boku, 7,134 m), na granici s Kirgistanom i vrhom Korzhenevsky (7105 m).
Samo dvije ceste jednostavne za upotrebu povezuju ovo područje vanjski svijet, Khorog-Osh i Khorog-Dushanbe, a oba su dijelovi autoceste Pamir. Treća ruta od Horoga do Taškurgana u Kini kroz prijevoj Kulma vrlo je gruba. Badakhshan je od Khyber Pakhtunkhwe i Gilgit-Baltistana odvojen uskim, ali gotovo neprohodnim hodnikom Wakhan. Druga cesta vodi od grada Khorog do Wakhana i preko afganistanske granice. Zračnu luku Khorog opslužuje Tajik Air. A 2014. uspostavljeni su redoviti letovi za Dušanbe.
Khorog je mjesto maksimalne visine. Tamo često igraju hokej na travi. Njegov telefonski kod je 35220.
Zaključak
Badakhshan je slikovita regija sa zanimljivom i složenom poviješću. Svojom izoliranošću, antikom i autentičnošću privlači brojne putnike iz cijelog svijeta. Prekrasne planine, slikoviti krajolici, kristalno čista jezera samo su mali dio onoga što ova misteriozna zemlja nudi svakom turistu.
Mislim da nisam jedini koji gleda kartu i pita se zašto se regija na Pamiru ne zove Pamir, već Gorno-Badakhshan autonomna regija. Zapravo se ovdje koriste obje riječi - Pamir i Badakhshan, ali ne znače potpuno isto. U pokazao sam Darvaz, vrata Pamir, a zatim ćemo nakratko skrenuti s ceste - u sljedeća dva posta razgovarat ćemo o Badakhshanu u cjelini.
Krov svijeta nije pjesnička slika, ali ni prijevod, ni paus papir s perzijskog. Zapravo, Pamir nije ništa drugo do sjeverni kraj Himalaje, središte velikog planinskog čvora, odakle se razilaze Kunlun, Karakorum, Hindu Kush, Gissar-Alai i Tien Shan. Još u doba Brockhaus-a i Efrona, kada se nisu mjerile točne visine nepristupačnih grebena, Pamir se smatrao najvišim planinama planeta. Zapravo je druga samo najbližim susjedima - Himalaji, Karakorumu i Hindu Kušu. Na Pamiru ima 6 sedam tisuća: vrhovi Korzhenevskaya (7104 m), Avicenna (7134 m, s kirgiške strane još uvijek postoji vrh Lenjina) i Samani (7495 m, prethodno najviša točka SSSR-a, nedostupna i skrivena od strane okolni grebeni vrha komunizma) i još tri u Kini na masivu Kongurmuztag (7649 m), koji se ponekad odnosi na Pamir, zatim na Kunlun, ili čak izoliran u zasebnu planinu. Pamir nema "fasade" na beskrajnoj ravnici, poput Tien Shan-a ili Kavkaza, njegovi grebeni postupno dobivaju visinu, nakon što Pyanj pređe u Hindu-Kuš. Pamirci, iskreno, nisu baš lijepi, ali poprimaju svoju apsolutnu, profinjenu veličinu.
Podijeljen je u dvije potpuno različite polovice. Na sjeveroistoku - Visoki Pamir, pustinjska zaravan, ravnica na nadmorskoj visini od 4 kilometra, gdje se u malim brdima uzdižu grebeni od 5 kilometara. Ovo je Daleki vrh, gdje je hladno i vjetrovito kao na Dalekom sjeveru, ali uz to ima malo vode i puno soli. Ovdje žive Kirgizi i njihovi čupavi jakovi, ali stići ćemo ovdje tek nakon desetak postova:
2.broj ljudi - 1
Badakhshan je potpuno drugačiji - jugozapadno od Pamira i sjeverni grebeni Hindukuša, bizaran labirint uskih dubokih dolina na nadmorskoj visini od 1,5-2,5 kilometara, iznad kojih se grebeni gotovo zatvaraju. Kad u Visokom Pamiru vlada prodorna hladnoća, ovdje je još uvijek vruće, a sela su zatrpana zelenilom.
Badakhshan je sličan Svjetskom drvetu, gdje je Pyanj deblo, pritoke su mu ogranci, a sela lišće. Pyanj, zapravo gornja Amu Darja, nevjerojatan je: to je planinska rijeka, ali veličine Oke ili Dona. Na nekim mjestima tvori široke zrcalne potoke s metalno sivim pijeskom:
Ponegdje ulazi u klisure, a voda mu čak ni ne prska, već jednostavno STOJI u humcima:
Pyanj je granica iza koje je Afganistan. Spajajući se s Vakhshom, tvori Amu Darju, a sliv Badakhshan koji ga zauzima nije ništa drugo do Gornji. I ovdje je prošao Veliki put svile, Iranci, Grci, Arapi, nomadi zamijenili su jedni druge, a možda je u 16. stoljeću ova zemlja nakratko bila izvan povijesti Srednje Azije, ostajući iza Timurida u njihovoj indijskoj varijanti Veliki moguli - nekoliko su desetljeća Agra i Kabul bliži lokalnim narodima od Buhare i Samarkanda. Ali u planinskom dijelu Badakhshan-a moć bilo kojih vladara ravnice bila je uvjetovana i ovdje je sačuvana drevna mreža malih kneževina, od kojih je nekad bila cijela Bactria - ali ako su neki Chaganian, Kabodian ili Shuman uspjeli dovesti do zajednički nazivnik čak i pod Arapima, tada su planina Darvaz, Rushan, Shugnan i Wakhan visjele nad ravnicom poput orlovih gnijezda malih, ali ponosnih monarhija. U 1748.-1877., Bili su ujedinjeni kao vazali pod vlašću darvaz-šaha, ali tada je Darvaz, uz odobrenje Rusije, osvojio njenog novog vazala, emira Buharu, a Shugnan, Rushan i Vakhan pohitali su po pomoć u Kašgariju, ali to nije pomoglo - 1883. godine su ih Afganistanci opustošili. Iza Afganistana, međutim, stajala je Britanija, igrajući Veliku igru \u200b\u200bs Rusijom, da bi napokon, 1895. godine, svjetske sile uspostavile granicu uz Panj. Desnoborski dijelovi Shugnana, Rushana i Wakhana postali su zapovjedništvo Buharskog Emirata, premda je od 1905. godine, na prijedlog ruskog Finca Eduarda Kivikesa, koji se borio protiv samovolje buharskih dužnosnika, Rusija ovdje vladala de facto. Sve je to postalo dijelom posta Pamir u regiji Fergana, a pod Sovjetima 1923. postala je jedna od prvih nacionalnih autonomija - Gorno-Badakhshan autonomna regija. I indikativno je da, ako su se na ravnici granice regija tada mnogo puta prekrajale, GBAO je ostao nepokolebljiv blok nad Srednjom Azijom. 1933.-40. Kroz njega je prolazila autocesta Pamir, koja je prolazila uz Panj i Gunt u Badakhshanu. Na putu su stari klimavi stupovi:
I kao glavni prijevoz - zvučni i snažni, poput terenaca, džipovi sa sedam sjedala s balama na krovovima. Daleki vrh sličan je Dalekom sjeveru tijekom zimskog razdoblja ceste: na većini ceste nema asfalta, može ga se blokirati višesatno ili čak danima nesrećom, klizištem ili klizanjem, a nepodnošljivo je skup i dugotrajna vožnja na njemu: na primjer, od Horoga do Dušanbea nose 300 somonija (2100 rubalja) po putniku, a putovanje može trajati dva dana s noćenjem u Kalai-Khumbu; alternativa je helikopter za 400 somonija, ali karte za njega brzo se rasprodaju. Zapadno od Murghaba automobili se kreću u prosjeku jednom sat i pol, a dalje od Murghaba i na krajnjim krajevima bočnih dolina nekoliko puta dnevno. Gotovo uvijek se ovdje pokupi osoba na putu ...
Ali svi koji imaju automobil u pokretu ovdje mogu malo kupiti. Ovdje treba napomenuti da su ljudi iz Pamirisa (o tome kasnije) izuzetno gostoljubivi, ljubazni i prostodušni, ali zato ovdje vrlo brzo gubite oprez. Kabine - najgori ljudi Pamir, a nakon što su se opustili, vrlo im je lako ovdje postati plijenom. Evo izgleda na koje sam slučajno nabasao:
- Samo nemojte odrediti cijenu prilikom ukrcaja, "Sjedni, brate, idemo!", I na kraju pokaži 100 somonija za 20 kilometara - uostalom, oni se više zapravo ne cjenkaju. Tipično taksist pravi se poslovnom tišinom na cesti, dok onaj koji vozi besplatno, odnosno iz znatiželje, plaćanje prima razgovorom.
- Na kraj puta bacite dodatnu, i opet neadekvatnu cijenu, pod nekim izgovorom - za zaustavljanja i fotografije, za prašinu koja je doletjela u kabinu itd.
- Pri slijetanju jeftinije se cjenkajte, a po dolasku, kao slučajno, zaboravite na to.
Međutim, vidim da sam spreman platiti, a možda su isti ljudi nekoga i vozili besplatno. Veliki uspjeh - zaustaviti automobil s čovjekom u uniformi za volanom: vojska i spasioci voze se besplatno, jer imaju državni benzin.
Gorivo nije lakše na Visokom vrhu nego na Krajnjem sjeveru. Standardna benzinska postaja Pamir izgleda otprilike ovako, ali benzin ovdje nije jeftin - u dolini Ishkaksim, na primjer, 7-8 somonija (50-60 rubalja), u blizini Horoga je jeftinije, u bočnim dolinama može biti čak skuplje. I svugdje, naravno, užasne kvalitete.
Ali općenito, autocesta Pamir nije tako strašna koliko je slikana, a vremena kada su vozači nagrađivani samo zbog činjenice da su je prevladali davno su prošla. Stopirao sam ga bez poteškoća, zapevši samo u najudaljenijem dijelu od Murgaba do Kirgistana.
Pa, na traktatu su, poput zrna ogrlice, nanizane povijesne regije Badakhshan.
Prvi na putu sa zapada upoznaje već poznato Darvaz, bivši Mahistan - današnje ime znači Vrata. U posljednjem dijelu nazvao sam ga polu-Pamir - "kopneni" Tadžikistan u krajolicima Badakhshan. Darvazi su suniti, a njihov jezik je arhaični dijalekt tadžikistanskog jezika, koji je istisnuo stari darvaški jezik u 14-16 stoljeću i od tada se nije puno promijenio. U 19. stoljeću ista je sudbina zadesila i susjedne Vanch - stanovnici prve i najmanje bočne doline.
9. brojač ljudi - 2
Sljedeća grana stabla Badakhshan je Yazgulam, ili Yuzdom. Yazgulamis su već "Pamiris s rezervom", razlikujući se od ostalih naroda po tome što su suniti i vrlo revni - kako mi je rekao jedan vojni čovjek, 65 ljudi iz svih GBAO-a otišlo je u borbu za "organizaciju zabranjenu u Rusiji", od čega 62 su Yazgulamis i 3 Kyrgyz. Jezik Yazgulam nije razumljiv Shugnanima ili Wakhanima, a najvjerojatnije je bio blizak Starom Darvazu i Starovanchsu. Čitava dolina Yazgulyam udaljena je 7 sela 7-8 kilometara jedno od drugog, a gotovo polovina stanovništva smještena je u najnižem selu Motrav. Ali čak ni u trenutku putovanja nije bilo struje:
No premda su narod Yazguli u 19. stoljeću napustili ismailizam, ujedinivši "pravog" Pamirisa, na svim ostalim točkama nema većih Pamiraca od naroda Yazgulam! Smatraju se potomcima vojnika Aleksandra Velikog koji su ostali u planinama, prema legendi, koji su ovdje umrli u dvoboju s ratnikom Andarom. U prošlosti su slovili za najbolje ratnike planina koji se nisu pokorili ni Buhari ni Afganistanu, a sada su najbolji borci u Srednjoj Aziji. Poput ostalih Pamirisa, i Yazgulians su visoki, stasiti, vrlo lijepi i kao nigdje drugdje na Pamiru, među njima ima mnogo bijelokosih i plavookih ljudi gotovo europskog tipa. A od svih Pamira, koje sam slučajno posjetio, narod Yazgulam pamtim kao najprijateljski raspoloženiji, najgostoljubiviji i najznatiželjniji.
11. brojač ljudi - 3
Dalje se Pyandzh proteže Rushan, rub strmih stjenovitih obala i sela prilagođenih takvom reljefu, stojeći kao na balkonima uz rijeku. Donedavno je jedna od glavnih atrakcija Rushana bila trans-riječna, odnosno afganistanska ovringi - staza na umjetnim vijencima iznad ponora.
Rushan i njegov "glavni grad" Vamar, provukao sam se i općenito nisam ostavio jasan dojam o Rushansima. Ali ako "pravi" Pamir započinje s Yazgulyamom, tada bezuvjetni Pamir započinje s Rushanom, stoga ovdje oni govore jedan od badakhshan jezika i ispovijedaju ismalizam.
13.broj ljudi - 4
Penjajući se od Rushana Bartang - najduža i najzanimljivija bočna dolina. U njemu su čak dva naroda - dolje su Bartangians, gore su Iroshorians (Roshorians), a iznad doline s domoklovskim mačem visi poznato jezero Sarez, koje je nastalo 1911. godine kao brana od klizišta koje je prekrilo selo Usoy. Njegov proboj, koji naravno neće doći do Aralskog mora, kako neki pišu, ali dolina Bartang bit će isprana preko noći, ovdje se toliko boji da je strancima nedavno zabranjeno ići u Sarez. Bartang je možda moj glavni propust u Badakhshanu, ali izvrstan. A ispod Bartanga, Pyanj ima i sela Khuf i Pastkhuf, u kojima živi mali Khuf, koji govori svoj jezik.
14.broj ljudi - 7
Iza Rushana postoji Shugnan, malo nježniji i plodniji, i proteže se ne toliko uz Pyanj koliko uz njegove pritoke Gunt i Shahdar, u zajedničkim ustima kojih se nalazi Khorog - glavni grad GBAO-a i njegov jedini grad. Shugnan je središnji dio Badakhshan, "Badakhshan po defaultu" i od 300 tisuća Pamirisa različite zemlje Šugnani čine trećinu (110 tisuća), a među Tadžikistanskim Pamirima više od polovice (70-80 tisuća). Shugnani, Rushani i mali narodi među njima razumiju se međusobno na svojim jezicima, ali ne razumiju druge Pamirce.
Prolaznici Khoroga ... iako uopće nije činjenica da su to Shugnani, ljudi iz svih dolina i dalje dolaze u glavni grad. Riječ "Shugnan" znači "zemlja Saka": Pamirije nisu potomci grčkih ratnika, već nomada koji su se popeli na Pyanj u 7-8 stoljeću prije Krista i tamo ostali. Ako tadžički jezik pripada zapadnoiranskom, a jezik sjevernoiranskom i srodan je osetijskom, onda su pamirski jezici istočnoiranski, a paštunski im je najbliži, ali istodobno mi je jedan Pamirijanac rekao da on služio na Kavkazu i mogao se objasniti bez prelaska na ruski jezik s Osetijanima. Bilo kako bilo, golema zajednica naroda zvala se Saks, uključujući poznate Skite i Sarmate, a Oseti, Paštuni i Pamiris njezini su fragmenti koji su preživjeli u planinama.
16.broj ljudi - 8
Od Khoroga do Murgaba, glavnog grada Vysky Pamira, možete se voziti na 4 načina: najtežom cestom kroz Bartang, glavnom autocestom Pamir uz Guntu, stazom uz Shahdara s drevnim tvrđavama i najdužom i najljepšom cestom ide dalje uz Pyanj, koji je lokalno viši od ušća Gunt koje se naziva rijeka Ishkashim. Iza Khoroga odjednom ponovno počnete čuti tadžikistanski govor - južno od Shugnanovih laži Goron, gdje govore tadžički, ali ispovijedaju ismalizam i ponašaju se kao pravi Pamiris. Sjećam se cijelog Badakhshana južno od Khoroga kao zemlje mineralnih izvora (uglavnom željeznih) i rudnika. Na primjer, "gejziri" Garm-Chashme nad Goronom:
A evo i malih dragulja koje je dječak koji mi je pokušao prodati izdao za rubine. Znao je da je drevni Badakhshan bio poznat po rubinima u cijelom islamskom svijetu, a u Goronu se nalazilo središte njihove proizvodnje - planina Kuhi-Lal.
A izvan Gorona, Pyanj se naglo pretvara s meridijana u paralelu, vodeći do najljepšeg, egzotičnog i preplavljenog starinama, ali ujedno i najrazmaženijeg masovnim turističkim kutkom Pamira - Wakhan, čiji se Tadžikistanski dio također naziva Ishkaksimohm. Panj je ovdje plitak i širok, možete ga pregaziti, a kažu da poznati afganistanski promet drogom ide tim brodovima. U dolini koja se proteže od istoka prema zapadu ima najčišćeg zraka i uvijek svježeg vjetra, a iza Hindukuša ("Turska", kako kažu domaći stanovnici) gleda Pakistan.
Preci Wakhana i Ishkashima (to su različiti narodi, a Ishkašimi žive samo u jednom selu Ryn) također su fragment Saksa, ali ovdje nisu došli sa zapada, već s istoka, od današnjih dana Kašgarija i njihovi jezici nisu međusobno razumljivi sa Shugnanom ili Yazgulamom. Wakhani se prilično razlikuju i po licu i po odjeći, pa čak i ovdje samo u malom dijelu njih: polovica Wakhana živi u Pakistanu, ostatak - u Tadžikistanu, Afganistanu i Kini gotovo podjednako.
19.brojevi brojača - 10
Ukupno je u GBAO uočljivo 10 naroda: Tadžici (80 tisuća), Šugnani (80 tisuća), Rušani, Bartanzi, Orošori, Khufi (ukupno 30 tisuća), Vakani (12 tisuća), Kirgizi (11 tisuća), Jazgulijani ( 7 tisuća), stanovnici Iškašima (1,5 tisuće), a u cijelom Gornjem Badakhšanu ima manje od 100 Rusa. Štoviše, još uvijek svi narodi Pamir ne žive u Tadžikistanu! U Kini postoje Sarykoli, srodni Rushanima i Shugnanima, u Afganistanu - gotovo nestali ljudi Sanglicha, kao i Mujandi, iako ovi potonji nisu sasvim Pamirci: ako su Jagnobiji posljednji Sogđani, onda su Mujandi posljednji Baktrijci. Nešto udaljeniji rođaci u Pakistanu su Hindu Kush Ismailis Kho i Burish, koji govore druge jezike. Međutim, bez obzira koliko su ti narodi raznoliki, oni se više razlikuju od drugih nego jedni od drugih. U govoru bilo kojeg Pamirisa redovito sam čuo riječ "sir?" ("što?"), a u selima ih često možete vidjeti dijete - Kuća Pamir.
Štoviše, takve sam dijete vidio kao u gornjem okviru samo u Ishkashimu - ne kod kuće, već u prirodnim glinenim bunkerima, koji ne štite toliko od neprijatelja koliko od klizišta i poplava. Vani većina djetinjstva već dugo izgleda poput običnih vikendica, ali iznutra ... Srećom, lakše je posjetiti tuđe kuće na Pamiru nego bilo gdje drugdje. Chida hodnik je prostrana poluveranda, čiji glavni dio zauzimaju kreveti:
No, kad razgovara s turistima, Pamiris obično kaže ne "dijete", već jednostavno "kuća s pet stupova": glavnu sobu djeteta uvijek podupire 5 stupova - tri s jedne i dva s druge strane. Stupovi imaju svoja imena, a u odnosu na donji okvir navest ću ih zdesna nalijevo. Muhammed je kamen temeljac kuće, najjači i najvažniji, a ispod nje je bila kolijevka s novorođenim dječakom (ona je stvarno tamo iza ruba fotografije), na njoj je portret Aga Khana. Ali, nazvan po Prorokovom rođaku, simbol je odanosti, a ispod je mladenka i mladoženja. Osim ostalih, Fatima je jedini ženski stup u čast Poslanikove kćeri - ispod nje oblače mladenku za vjenčanje i stavljaju kolijevku novorođene djevojčice. Par - Hasan i Husein, pravedni imami, unuci Poslanika, sinovi Alija i Fatime. Hasan personificira vezu sa zemljom i ulazi u zemlju ispod temelja; Hussein simbolizira vatru i svjetlost, a ispod njega se pali svijeća "charogravshan" u znak sjećanja na preminulog.
U nekim dolinama isti su stupovi nazvani po nebeskim tijelima, a to je bilo možda prije usvajanja islama: chid nije ništa drugo nego drevna kuća-hram. Izrezbareni luk iznad Hasana i Husseina je Buchkovach, oltar s rogovima argalija ili rezbarijama u njihovom obliku. Obratite pažnju na to da su kreveti u dva sloja - pod, gdje je nekada bilo ognjište, personificira neživi svijet, prvi su nivo biljke, drugi životinje, a na njima je čovjek.
Isto vrijedi i na vrhu - svod "chorkhana", čiji su slojevi Zemlja, Voda, Vjetar i Vatra odozdo prema gore, a potonji je personificiran sunčevom svjetlošću s jedinog stropnog prozora u prošlosti.
Pokazala je kuća Pamir frantsouzov - ali postoji muzej, u koji nikad nisam stigao, a u okvirima gore su obične kuće običnih Badakhšana. Predislamsku prošlost personificiraju mazari koje sam redovito susretao u dolini Ishkashim - prirodnim hramovima drevne religije koji su stekli muslimanske legende. Negdje - samo ograde, negdje - sjenoviti sveti gajevi:
Negdje se u zidovima iznesenim na ulicu nalaze oltari, a negdje čitava svetišta s nekoliko redova zgrada. Ali uvijek - s rogovima koza i argalija:
Međutim, Pamiris nisu pogani, što se jasno vidi na njihovim tipično muslimanskim grobljima na padinama:
Ali njihov je islam poseban: ismalizam, ili bolje rečeno nizarizam. Poslanik Muhammed je znao da će se islam podijeliti na mnoge struje, pa su se čak i za života njegove rodbine pojavili suniti i šiiti: prvi su vjerovali da izborni halifa može voditi muslimane, drugi su vjerovali da je samo imam bio potomak Poslanika , odnosno već spomenuti Ali i Fatima. Suniti su ostali većina, šiiti potlačena manjina i mnoge su njihove zajednice nastavile živjeti svoj život, dijeleći nove i nove grane, poput protestantizma ili starog vjerovanja. 760. dogodio se još jedan sukob između šiitskih imama, a pojavio se novi ogranak, ismailijani, a sljedeći raskol krajem 11. stoljeća podijelio ih je, a Nizari su postali najveća ismailijska grana. Ismailiti se jako razlikuju od ostalih muslimana: prepoznali su slobodnu volju, poticali razumno tumačenje Kurana, odbacivali šerijat i pojednostavili pojednostavljene rituale, odmičući se tako od "islamske globalizacije" i dopuštajući preobraćenim narodima da ostanu takvi kakvi jesu, što je pridonijelo do širenja ismalizma na periferiji. Na prijelazu između 9-10. Stoljeća, ustankom tuniskih Berbera, započeo je ismailijski Fatimidski kalifat sa glavnim gradom u Kairu, koji se do 11. stoljeća pretvorio u gotovo najjaču državu u islamskom svijetu. A tamo, u Egiptu Fatimida, tamo je stigao Nasir Kosrov, pjesnik lutalica iz (današnjeg Južnog Tadžikistana, gdje sam čak pokazao i medresu u kojoj je studirao) i tamo prihvatio ismailizam. Kasnije se vratio u Perziju, tada još uvijek potpuno sunitski, gotovo postao žrtvom progona (pogotovo tada je Ismaili Alamut, uporište atentatora, prvo u povijesti islamskih terorista, podigao glavu), pobjegao na Pamir. .. i tu je, ljubaznom riječju, uspio učiniti ono što Arapi nisu uspjeli vatrom i mačem: Khosrov se ukorijenio među planinarima i komunicirajući s njim, poganski planinari bili su prožeti idejama islama. Danas u svijetu postoji oko 15 milijuna ismailaca, ali većina ih ne živi na Bliskom istoku, već u Europi i Americi, dok su Pamiris, Kho i Burishi jedina ismailijska država te vrste.
27.Fotografija Andrey Manchev.
I to ih razlikuje od Tadžika i Uzbeka. Pamiris je religiozan, ali religija ovdje ne sprječava djevojke da hodaju otvorenih lica i golih glava, uče i komuniciraju na jednakoj osnovi s muškarcima, pa čak se i molitve ne obavljaju 5 puta dnevno, već tri puta. Pamirije ne grade džamije, umjesto njih postoje džemathani ("kuće za sastanke") s portretom imama Alija na zidu, kao u gornjem okviru (ja sam, nažalost, zaboravio posjetiti jednu). Poput protestantizma, koji je započeo krvavom religioznom tiranijom, tijekom svoje povijesti, ismailizam je od militantnog antisustava prešao u civiliziranu religiju slobodnog izbora. No ono što razlikuje izmalizam od protestantskih ili starovjerskih pokreta je Vertikala. Ismailijski imam je kralj i bog, njegova riječ je neosporan zakon, a u tom istom Alamutu svi su bili spremni žrtvovati svoj život na prvi zahtjev "starješine planine" ibn Sabbaha. Na bilo kojoj razini, Ismailiji uvijek imaju duhovnog vođu, a u svakom selu Pamir postoji kalif s kojim ljudi koordiniraju mnoga pitanja svog čak i svakodnevnog života. Put do kalifa je svet i sjećam se kako smo 4 sata čekali putnike koji su išli razgovarati s njim prije puta ...
I nad cijelim Badakhshanom dominira Aga Khan IV., Od 1957. 49. imam Nizari, četvrti iz dinastije Aga Khan osnovane u Iranu 1817. (srećom, potomci proroka stvorili su stotine dinastija za više od tisuću godine). Živi u Švicarskoj, bogatstvo od nebrojenih donacija i ulaganja procjenjuje se na 1 do 3 milijarde dolara, a to bogatstvo koristi za podršku suvjernicima širom svijeta. Znao je da negdje u sumornom SSSR-u postoji čitav jedan njemu odan narod, ali Pamirijanci su ga tih dana praktički zaboravili ... sve dok nije izbio građanski rat. Pamir je bio uporište oporbe, i premda nije bilo rata u dolinama Badakhshan, a čak se ni partizani nisu popeli dalje od Yazgulama, Pamir je, potpuno ovisan o vanjskim zalihama, tada bio na rubu gladi, a mještani nazovite to samo "blokadom". Pa, Aga Khan podsjetio je rasipne sinove na sebe tako što je organizirao opskrbu Pamira kroz Afganistan i Kirgistan, a prema legendi ponudio je čak i preseliti svih 200 tisuća Pamira u Kanadu o svom trošku. Otada njegov portret visi u svakoj Pamirovoj kući, tu i tamo često možete vidjeti njegovu zastavu - Aga Khan je mnogo bliži narodu Pamiri od predsjednika Dušanbea.
Štoviše, u Badakhshanu gradi mostove, ceste, elektrane, škole, pomažući udaljenim ko-religioznima barem da ga obožavaju. A ja sam već u Dušanbeu. Međutim, druge države također pomažu Pamiru - na primjer, Njemačka je uložila u trafostanicu:
Pamir živi vlastiti život i njegovu izolaciju od Tadžikistana, odbijanje središnjih vlasti, što nisam vidio ni na Krimu pod Ukrajinom - negdje na samom rubu neproglašene države. Uz imenovanu vladu "Kulyab", postoji i vlastita paralelna vlada koju ljudi puno više poštuju. Recidivizam građanskog rata - horoški događaji 2012. - Pamirci su pamtili upravo kao specijalnu operaciju protiv svojih neformalnih vlasti, a čuli su i legendu da je trenutni "ministar rata ISIS-a zapovijedao tom operacijom". Mještani su mi u običnom tekstu i s neskrivenim bijesom pričali o ljudima Kulyab - "to su napadači!" No, usprkos svojoj globalizaciji, Pamirci na Rusiju gledaju puno više nego na Tadžikance, sjetite se vojske koja je ovdje stajala s nepromjenjivom nostalgijom (tim više što su mi u tajnosti rekli izvan Badakhshana, Pamirci se jako boje Paštuna ), tečno govorite ruski i gledate rusku TV ... Glavna zamjerka Pamirisa protiv Rusije je što ih je Rusija napustila. Ovdje su mi više puta rekli s nadom: "Pa, Rusija je uzela Krim, pa će možda uskoro doći do nas?" Mislim da je Pamir najproruskija regija izvan Rusije.
Puno je i ruske baštine iz carskih vremena - uglavnom sve vrste tvrđava i vojarni.
U Tadžikistanu se Pamirci smatraju raznim Tadžikistanima, iako su za mene dalje od Tadžika nego od Uzbeka. Pa, koji su Pamiris, jesu li u komunikaciji? Kratko ću reći - ovo je uklanjanje mozga.
Najviše od svega, Pamiris me podsjetio na dobro odgojenu djecu.
Na prvi pogled je jasno da se radi o ljudima s Krova svijeta, odnosno pomalo izvan ovog svijeta. Pričljivi su, hvalisavi, vole se šaliti, a ponekad je i poprilično uvredljivo ("Čije su djevojke ljepše - Pamiri ili Kirgizi? Nemojte to reći, moja baka je bila Kirgijka!"), Među njima ima mnogo rođenih govornika, a domoljublje njihove rodne zemlje prevazilazi opseg kakav najočajniji ukrajinski nacionalist nije ni sanjao. Ali istodobno, Pamirijevi su naivni (i čak ponosni na to), sanjarski i često gledaju u daljinu.
Ali Pamirije nisu divlje gorje i među njima je neobično velik broj inteligentnih ljudi. Lokalno stanovništvo kaže da su u SSSR-u (a u Sovjetskom Savezu mentalno još uvijek ima mnogo onih koji ga čak nisu ni pronašli), u pogledu udjela ljudi s visokim obrazovanjem - 83% - bili drugi nakon Židova. Nije potpuno jasno zašto im treba visoko obrazovanje, što žele raditi s njim u zabačenom planinskom selu - ali činjenica je da sam u ovoj divljini često sretao ljude koji nisu imali apsolutno nikakav seoski um i izgled. Svaki je Pamiri poliglot - uz materinji jezik, govori i perzijski (tadžički) i ruski, a često i engleski jezik. I kao apoteozu - ovdje se cijeni obrazovanje žena, a u stara vremena Pamiris je učio svoju kćer čitati i pisati, a tek onda - sina.
Uz sve ovo, međutim, priloženo je što, zajedno s gore navedenim, pruža impresivno gostoprimstvo (ovdje se prirodno hoda od čaja do čaja u različitim kućama), kao i svakakve vrlo čudne neobičnosti ponašanja.
Na primjer (ova epizoda je bila u posljednjem dijelu) zaustavim automobil s mladim vozačem i starim šefom, impozantno se izležavajući na stražnjem sjedalu. S mojim dolaskom, moj djed se nevoljko useljava na prednje sjedalo - on je stariji, on je šef i ne može zaći iza neznanca!
Drugdje sam tražio automobil u sporednoj dolini. Pamiri su me pozvali na čaj i odmah su me predali vojnom prijatelju koji me je u kući pored vojne jedinice hranio pilavom iz poljske kuhinje. Po povratku, prvi se Pamiri zapitao: "Gdje si bio? Bilo je 6 automobila!" - dok je čisto u smislu prometa, 6 automobila moglo proći samo kavalkadom.
Umoran navečer, dolazim u kafić. Dvojica Pamirijanaca odmah sjednu sa mnom i pokušaju razgovarati, zamolim ih da odu, jer sam umoran i želim biti sam, a Pamirijevi su nervozni: "Što si ti? Prezireš li me?", Nakon čega stražar stoji između nas.
Seoski momci su mi se smješkali samo dok sam bila mirna, a čim sam počela nervozno, iskrivili su se krivo i pitali zašto bih im prodala svoj telefon. Pa, nervirao sam se ne samo tako, već i nakon 5 sati čekanja dogovorenog vremena za sam automobil, čiji je putnik otišao do kalifa.
A ako lukavi Uzbek suptilno i točno vara, pa ja to ni ne razumijem, onda ako Pamiri vara, onda je to blokado i naivno, pod pretpostavkom da ću jednostavno prihvatiti njegova pravila. A najvrednije što sam često prihvaćao je da ovdje vrlo brzo počinjete vjerovati ljudima i postajete potpuno neobranjivi pred obmanom.
I općenito, priznajmo, uz svu lokalnu ljubaznost, komunikacija s bilo kim ljudima nije mi pružena tako teško kao s Pamirijem.
Kao i obično, malo etnografije iz muzeja u Dušanbeu:
U gornjem okviru je seljak (nažalost, nisam ponovno snimio tanjur i svrha svih instrumenata mi nije jasna), u donjem kadru je lovac i seljani u svečanim kostimima:
Vez Pamir, od kojih se šarene lubanje najčešće nalaze u svakodnevnom životu:
I najbolji suvenir Pamir - grandiozne čarape i rukavice od jakove vune, neophodne u žestokoj planinskoj zimi:
Drugo nakon vezenja je ukrasno-primijenjena umjetnost Pamira - rezbarenje drveta. Evo rijetkih primjera bez rogova argalija:
Iako je općenito materijalna kultura Pamirisa prilično oskudna, čak ni u njihovoj kuhinji nema ničega za pamćenje, osim možda širhoja (tradicionalni planinski čaj s mlijekom, maslacem i soli - to se pije, na primjer, na Tibetu), i europske hrane na Pamiru se priprema kao- bolje je nego u južnom Tadžikistanu. Uz vez i rezbarenje, najviše pamtim košare:
Mnogo je svjetlija među Pamirisima nematerijalna kultura, sve vrste pjesama i plesova, uključujući modernu pozornicu, a u istom muzeju impresivan je samo arsenal glazbenih instrumenata. S lijeva na desno, Navrud, tri vrste rubaba, dugi dutar, a ispod dvije tambure (duf-doira) - Dušanbe zdesna, iskreni Pamir s lijeve strane. Nikada nisam prisustvovao niti jednom vjenčanju na Pamiru, iako je prema ostalim putnicima koji su prolazili Badakhshanom u jesen to bila neobična loša sreća. Ali vidio sam i mnoge druge atribute Pamirisa - na primjer, uzorke bakrenih trokuta mladenaca ili amajlije na ramenima koji jedva vire ispod rukava, uhvaćeni za uski remen ... ali Pamirijci ne dopuštaju fotografiranje takvih stvari .
Prava etnografija u Badakhshanu, čak i bez muzeja, barem ažurirajte, uključujući ručni rad na oskudnim poljima bez savijanja leđa:
I općenito, sve se to preklapa s činjenicom da Pamir živi u najstrašnijem siromaštvu, neki ovdje čak klimaju glavom Afganistanu, govoreći "Tamo je bolje!"
Zapravo je dobro živjeti na Pamiru i nema ništa. Zime su preoštre za poljoprivredu, a tlo je siromašno; za industriju - previše loše ceste i odsustvo čak i najteoretskijih izgleda za izgradnju željeznica, za gastarbajtere - preskup život. Za vrijeme Sovjeta, regija se razvijala kao utvrđeno područje na opasnom južnom krilu i bila je potpuno ovisna o opskrbi Centra. Pa, sada je turizam od velike pomoći u dolinama Badakhshan:
Na autocesti Pamir zaista ima puno turista - na motociklima, biciklima, džipovima, samcima i organiziranim skupinama:
A Pamirima vjerojatno neće biti od koristi. Društvo nije unakaženo samim siromaštvom, već kontaktom s bogatstvom, a to se posebno dobro osjeća u dolini Ishkashim, gdje protječu najsiromašnija sela i najaktivniji turistički tok. Ovdje sam vidio pomagače (mršave tinejdžere poznate iz "daleke" Azije, koji su nudili put za malo novca), a tinejdžeri su iskočili iz nekih dvorišta i pokušali mi prodati neku sitnicu poput onih pseudo-rubina. U tim vas selima nitko ne poziva u posjet, jer svako ima pansion. I boli kad vidim kako gostoljubivost isparava tamo gdje možete dobiti novac za ista djela.
Najbolji način da upoznate Krov svijeta nije skakanje duž trakta Pamir, već ulazak u neku zabačenu dolinu, u selo bez struje pod samim nebom u podnožju strmih litica, i tamo sjediti tjedan dana, polako se vraćajući dolje. Zbog toga se nadam da ću se jednog dana vratiti ovdje, a u tim dolinama čak i turizam, čak i rat, iako vrijeme vjerojatno neće ništa promijeniti.
Bilo kako bilo, Pamir je jedan od najsjajnijih dojmova postsovjetskog prostora.
U sljedećem dijelu o nepromjenjivoj pozadini autoceste Pamir - Afganistan iza Pyanj-a.
TAJIKISTAN-2016
i. Khorog. Grad na krovu svijeta.
Hodnik Wakhan
Goron i njegovi gejziri.
Ishkashim. Namatgut i put do Bibi-Fatime.
Ishkashim. Bibi-Fatima i Vrang.
Ishkashim. Lyangar i Rathm.
Istočna Pamirska magistrala
Lyangar - Alichur. Uz strehu Krova svijeta.
Murgab i okolica. Život na krovu svijeta.
Murgab - Karakul. Ekstremni vrh.
Karakul - Oš. Stari trakt Pamir.
Isti:
... Pregled i sadržaj.