Población de GBAO. Gorny Badakhshan
Gorny Badakhshan es un país montañoso asombroso. Solo hay dos lugares similares en todo el mundo: el altiplano tibetano y boliviano.
La Región Autónoma de Gorno-Badakhshan limita al norte con, al este - con, al sur y al oeste - con Afganistán. Geográficamente, la zona de Gorno-Badakhshan coincide con la región autónoma de Gorno-Badakhshan y ocupa la parte oriental (45% del territorio de la república).
El territorio de la región incluye una amplia variedad de paisajes: prados alpinos, desiertos alpinos, desfiladeros de ríos profundos y estrechos, comprimidos por crestas rocosas, valles pintorescos que se encuentran a una altitud de 2000 a 3000 metros, hermosos lagos alpinos y ríos rápidos, arquitectura inusual de asentamientos montañosos. También están las crestas más altas, los glaciares más poderosos, los asentamientos más altos del país (hasta 4000 m). Los glaciares de esta zona dan origen a casi todos los ríos de Asia Central.
La mayor parte de la región está ocupada por las tierras altas del Pamir, cuyo punto más alto es (ahora el pico de Ismail Samani), gracias a lo cual las tierras altas a menudo se llaman el "Techo del Mundo".
El centro administrativo, industrial y cultural de la región se ubica en un profundo cañón a una altitud de 2200 metros sobre el nivel del mar, a orillas del río Gunt, en el lugar de su confluencia con el Pyanj.
Historia de Gorno-Badakhshan
Los primeros habitantes del Pamir, o más bien Gorno-Badakhshan, fueron el pueblo primitivo de la Edad de Piedra. Al final de la Edad del Bronce, los Pamir fueron colonizados primero por las tribus protoindias y luego por los antiguos iraníes. Al mismo tiempo, los idiomas y la cultura de los recién llegados comenzaron a asimilarse con las tradiciones y dialectos locales. Por lo tanto, se formó un grupo de lenguas iraníes orientales.
Región de Vanj con el centro en el pueblo de Vanj.
Región de Shugnan con el centro en la ciudad de Khorog.
Región de Ishkashim con el centro en el pueblo de Ishkashim.
Región de Darvaz.
Rushansky con el centro en el pueblo de Rushan.
Región de Darvaz.
Región de Roshtkala.
La ciudad de Khorog.
Población
Gorny Badakhshan ha estado habitado desde la antigüedad por tribus sedentarias de agricultores que todavía se llaman a sí mismos "Pamirianos". En un momento, las ramas de la Gran Ruta de la Seda pasaban a lo largo del Pyanj, muchos conquistadores la visitaron, por lo tanto, las culturas persa, árabe y china influyeron en la formación de la población local. Desde el punto de vista étnico y cultural, los badakhshans son descendientes de las antiguas tribus iraníes; Se cree ampliamente que fue de ellos que se originaron los pueblos arios, que luego se establecieron en Europa, India, Irán. Hasta ahora, los Pamiris se comunican en los antiguos idiomas del este de Irán: wakhan, shugnan, ishkashim. Hasta el día de hoy, estas personas únicas mantienen sus tradiciones ancestrales, observan costumbres que son interesantes para todo viajero que llegó a estos lugares protegidos.
Turismo
En Gorno Badakhshan, los turistas tienen la oportunidad de disfrutar de los pintorescos paisajes montañosos de numerosas crestas (Vonchsky, Rushansky, Shokhdaryinsky, Zulumart, Zaalaysky), así como el Hindu Kush afgano y el Kun-Lun chino con los picos del pico Pathor (6093 m), el pico Mayakovsky (6095 m), Pico K. Marx (6723 m), pico de oficiales soviéticos (6233 m), pico y muchos otros picos pintorescos, varios lagos de alta montaña (Bulunkul, Zoroshkul, Turumtykul, Yashilkul, Zorkul, Rongkul y cientos de otros lagos más pequeños), valles entre montañas (Alichurskaya, Vakhan, Shokhdarya, Vonchskaya) con muchos pueblos de montaña, donde se puede observar vida real Pamirianos y sus tradiciones, los restos de antiguas fortalezas (Kaakhka, Yamchun, Ratm), así como numerosas tumbas y santuarios.
Esta región es de gran interés para los turistas extranjeros, lo que se confirma de manera confiable por la afluencia anual de viajeros de Europa, Asia y América, así como los países de la CEI.
La mayor parte del Badakhshan histórico se encuentra dentro de la Región Autónoma de Gorno-Badakhshan de Tayikistán, ubicada en la parte sureste del país. La música de Badakhshan es una parte importante del patrimonio cultural de la región. El código de área para esta región es 35220.
Etimología
El nombre proviene del nombre oficial sasánida bēdaxš o badaxš, que puede provenir de un * pati-axša anterior; El sufijo -ān indica que el país pertenecía o fue designado como una parcela de tierra para una persona con la reputación y el estatus de un intruso notorio. Este acto insinúa la oscura historia de la región.
Población
Gorno-Badakhshan tiene una comunidad etnolingüística y religiosa diversa. Los tayikos y los pamiris constituyen la mayoría, y una pequeña minoría de kirguís y uzbecos también se encuentran en sus propios pueblos. También hay comunidades de hablantes de varias lenguas Pamir del grupo lingüístico del este de Irán.
Durante el siglo XX, en la Región Autónoma de Gorno-Badakhshan en Tayikistán, los hablantes de las lenguas del Pamir formaron su propia identidad étnica. La gente del Pamir no fue reconocida oficialmente como un grupo étnico separado en Tayikistán, pero allí se crearon movimientos y asociaciones de representantes de este grupo etnolingüístico. Las principales religiones de Badakhshan son Ismaili y Sunni Islam. Los habitantes de esta provincia tienen un rico patrimonio cultural y han conservado formas antiguas únicas de música, poesía y danza. Nasir Khusra difundió el ismailismo. Como puede comprender, la población de Gorno-Badakhshan tiene una composición muy variada. Esto se debe al hecho de que esta región nunca ha tenido una comunidad étnica dominante.
Historia
Gorny Badakhshan fue un importante centro comercial en la antigüedad. El lapislázuli se importó exclusivamente de allí ya en la segunda mitad del cuarto milenio antes de Cristo. Badakhshan era una región importante por la que pasaba la famosa Ruta de la Seda. Su papel geoeconómico en el comercio de la seda y las transacciones de productos básicos antiguos entre Oriente y Occidente fue de gran importancia.
Según Marco Polo, Badashan / Badakshan era la provincia donde se encontraba el arroyo Balasa bajo el monte Siginan (Shignan).
La región estaba gobernada por los emires de Badakhshan. La ciudad de Khorog fue considerada la capital de la región durante algún tiempo. El sultán Muhammad fue el último de una línea de reyes que rastrearon su ascendencia hasta Alejandro el Grande. Posteriormente fue derrotado por un batyr del clan Mirza, el famoso gobernante del Imperio Timurid, quien, como resultado, tomó posesión de la soleada Badakhshan.
Después de la muerte del señor Timurid, la región pasó con éxito a una de las familias aristocráticas: Mirza. El estado subordinado de la región le fue asignado durante mucho tiempo. Cuando Babur se hizo cargo del Emirato de Kandahar en 1506 d.C. de Shah Agun, envió a Khan-Mirza como gobernador a Gorny Badakhshan (Pamir). El hijo de Khan-Mirza nació con seguridad bajo el nombre de Mirza Suleiman en 1514.
La región existió durante mucho tiempo bajo el gobierno de esta ilustre dinastía, que no era particularmente conocida por nada antes de la ascensión al trono de Badakhshan. A lo largo de su gran historia, Mirzes se ha asegurado la gloria de grandes reyes, generales, líderes y guerreros. Su dominio duró bastante tiempo.
Continuación de la leyenda
Después de la repentina muerte de Khan-Mirza, Badakhshan estuvo bajo el liderazgo del gran Baburom, el príncipe Humayun, el sultán Weiss Khan (suegro de Mirza Suleiman), así como el príncipe guerrero de Hindal y, finalmente, la legendaria Mirza Suleiman, quien mantuvo firmemente el trono de Badakhshan hasta el 8 de octubre. del año. Su hijo murió en acción. En realidad, toda la historia de esta región son guerras continuas, golpes palaciegos y derramamiento de sangre, y la historia de la región se forjó a fuego y sangre, en guerra y violencia. El carácter de la población de esta pintoresca región montañosa también se ha vuelto correspondiente.
La esposa de Mirza Suleiman era el famoso intrigante Khurram Begum. Por su ascendencia, provenía de la tribu guerrera y agresiva de los Kipchaks. Ella era inteligente y tenía una influencia tan fuerte en su esposo que él no podía hacer nada sin su consejo. Tan pronto como el heredero al trono creció, su madre y algunos nobles lo provocaron a rebelarse. Luego murió Khurram Begum, el trono de Badakhshan se quedó sin su principal titiritero detrás de escena, y todo volvió a la normalidad.
Casi 100 años después de eso, la región pasó de mano en mano, convirtiéndose en propiedad de un rey local u otro. Y no había final a la vista de la guerra interminable e interminable que abrumaba a los valientes Pamiris y Badakhshans, convirtiéndolos en un pueblo de guerreros despiadados.
De hecho, este país, como muchos otros países asiáticos, estaba condenado a convertirse en una colonia de europeos nobles. Pero pasarán unos 100 años más antes de que el pueblo de Badakhshan se someta a los valientes colonialistas rusos que deshonraron a los hombres de Pamir y tomaron a las mujeres de Pamir como sus concubinas.
siglo 18
En 1750, el gobernante de Badakhshan, Sultan Shah, se rebeló contra Khizri-Beg, el gobernador de Balkh. Después de consultar con Ahmad Shah Durrani, Khizri Beg se opuso al Sultan Shah y Wazir Shah Wali ayudó al ejército invasor. La gente de Badakhshan se apartó de su gobernante debido a su adicción a los reclutas de Kalmak y Kashgar, extranjeros que lo estaban esperando y lo recibieron como un libertador.
El Sultán Shah, encontrando resistencia a los desesperados, huyó a Ailu-Basit en las colinas entre Chiab y Pasako. Wazir Shah Wali regresó con fuerza a Kabul, dejando su país encabezado por un gobernador afgano. El sultán Shah regresó, mató al gobernador y reconstruyó su país. Fue atacado por otro rival Turr Baz-khan, que apoyó a Khizri Bek, avanzó a Faizabad y lo asedió. Sultan Shah fue hecho prisionero. El jefe de Kunduz no quiso perder la oportunidad de capturar Turr Baz-khan, envió a los dos cautivos a Kunduz y anexó Badakhshan.
En 1751, el sultán Shah fue liberado y regresó a su país. Castigó a los merodeadores de la tribu Saka, que devastaron Kiava, Takhta, Halpan y Dushanbe-Khorog. Él mató más merodeadores y se llevaron 700 caballos. El lugar estaba marcado por 200 cabezas de asaltantes en Kotal Khoja Jargatu, y Saki ya no estaba preocupado por la vida del Sultán Shah. Este jefe construyó una fortaleza en Meshad, en la que instaló a 600 familias de su pueblo. Creó un hogar para viajeros en Daryun. En 1756, obligó a los chinos a reconocer a Akskal de Badakhshan en Alti en Xinjiang e impuso impuestos a las familias de Badakhshan en la ciudad.
Nueva invasión
En 1759, apareció otro enemigo: los Katagans liderados por Kabad Khan, que atacaron Faizabad, capturaron y mataron al Sultan Shah y Turru Baz Khan. Mir Muhammad Shah, hijo del Sultán Shah, huyó y se retiró a Tan-Nau, desde donde más tarde atacó a Faizabad, mató a su hermano menor Nasarullah Khan, el jefe de este lugar bajo el gobierno de Kabul, y tomó el Reino. Un viejo enemigo de su padre, Kabad Khan, patrocinado por Timur Shah Durrani (sucesor de Ahmad Shah Durrani), tomó el poder en Kunduz y envió un ejército contra Muhammad Shah cerca de Kubadchi. Después de una batalla exitosa, se volvió contra Kabad Khan.
Desechando su lealtad a Kabul cuando Timur Shah Durrani marchaba contra Sindh y Cachemira, el nieto de Mizrab Bi Muhammad Bi (el antiguo jefe de Kunduz), unido al jefe de Kubab, atacó a Kabad Khan, lo agarró y lo entregó en manos de Muhammad Shah, quien lo golpeó. a muerte para vengar a su padre.
Mir Muhammad Shah regresó a Badakhshan para recuperar el trono ocupado por el hijo de Bahadur Shah, el exlíder que tomó Faizabad durante la captura de Mir Muhammad Shah en Kunduz. Bahadur Shah fue derrocado, y el legítimo propietario restauró el trono a Fortuna, de nuevo frunció el ceño a Mir Muhammad Shah. Bahadur Shah recibió la ayuda de Mir Shignan y tomó Faizabad, Badakhshan. Mir Muhammad Shah huyó a Chiab.
Después de 2 años, Bahadur Shah fue ejecutado por un agente del jefe de Shignan llamado Bahadur, quien tomó el trono. Muhammad Shah trató repetidamente de expulsarlo. Pero la ayuda fue rechazada por su jefe Shignan y Kurgan Tappa. Recuperó su trono gracias al asesinato de Bahadur por parte de su sirviente. Los ministros del último usurpador fueron asesinados.
Inmediatamente, Mir Muhammad Shah participó en las hostilidades con el jefe de Jalal-ud-din, Shignan, quien se rebeló y resistió en la fortaleza hasta que Mir Muhammad Shah lo depuso y el rebelde cayó. Al perdonar al ganador, fue reinstalado por el jefe de Faizabad, Badakhshan. En el mismo año, Shah Abul Faiz, el hijo de Shah Shukhi de Ragi, se rebeló contra Mir Muhammad Shah y fue derrotado.
El territorio de Mir Muhammad Shah se dividió de la siguiente manera: Iskashim fue entregado a Mir Khan; Rushan en Shah Wali y Varduy Mahmud Khan, hermano de Mir Ahmad Beg Kataghan. Mir Muhammad Shah también construyó un nuevo fuerte: Saray Bahadur.
Khodai Nazar Beg Katagkhan, hermano de Darab Bi, expulsó a sus 5 sobrinos de Kunduz y Alivardi Bek, el jefe de Kurgan-Tippa, con el pretexto de vengar sus agravios, atacó a Khodai Nazar Beg y lo expulsó de Kunduz. Su codicia lo hizo ocupar el país. Los hijos de Darab Bi llegaron a Badakhshan, y Balkh Alivardi Beg no disfrutó de los frutos de la traición durante mucho tiempo. En 1795, Emir Khaidar del emirato de Bukhara invadió Balkh, y Kunduz lo anexó y se llevó a Alivardi Bek a Bukhara como prisionero.
Nuevo tiempo
En 1902, el Pamir de Bukhara (occidental) pasó a formar parte de la administración militar rusa. En noviembre de 1918, las últimas tropas rusas zaristas reconocieron el dominio bolchevique, pero en diciembre de 1919 la región fue capturada por el "ejército campesino" ruso antibolchevique de Fergana. A partir de abril de 1920, el vacío de poder se llenó con un intento de establecer el poder en Bujarán hasta junio de 1920, cuando los bujarianos fueron expulsados \u200b\u200bpor las fuerzas locales, se restableció el gobierno bolchevique: la Unión Soviética capturó la parte de Bujara de la parte de Gorno-Badakhshan.
La parte de Bukhara se fusionó con la parte rusa (desde 1895) en 1924, que se organizará como la GBAO de Tayikistán en 1929. En abril de 1992-1993, se declaró la república autónoma de Pamiri-Badakshoni en la Tayikistán postsoviética independiente 6 Noviembre de 1994, convirtiéndose en la Región Autónoma de Kokhistan-Badakhshan, o Velayat Autónoma de Gorno-Badakhshan.
En 1963, Badakhshan incluía los distritos de Baghlan, Pul-i-Khumri, Dushi, Dahan-i-Gori, Kanabad, Andarab, Kunduz, Hazrat-i-Imam y Talokan. En 1963, se abolió la provincia de Katakhan-Badakhshan, y desde entonces el territorio se ha dividido en cuatro provincias separadas: Badakhshan, Baghlan, Kunduz y Takhar.
Conflictos territoriales
Hasta 1895, el área de la moderna Gorno-Badakhshan consistía en varios organismos estatales semioficiales, incluidos Darvaza, Shunnun-Rushan y Wakhan, que gobernaban los territorios que hoy forman parte de la República Socialista Soviética Autónoma de Gorno-Badakhshan, en Tayikistán y la provincia de Badakhshan en Afganistán. El territorio fue reclamado por los imperios chino y ruso y el Emirato de Afganistán. Los gobernantes Qing de China afirmaron controlar todas las montañas Pamir, pero las unidades militares Qing controlaban los pasos solo al este de la ciudad de Tashkent.
En la década de 1890, los gobiernos de China, Rusia y Afganistán firmaron una serie de acuerdos que dividieron a Badakhshan, pero los chinos continuaron disputando estos límites hasta que firmaron un acuerdo en 2002 con el gobierno de Tayikistán.
Comunidad autónoma y su liderazgo
El Okrug autónomo de Gorno-Badakhshan se creó en enero de 1925. Se adjuntó después del establecimiento de la república en 1929. En la década de 1950, la población indígena de Gorno-Badakhshan, incluidos muchos Pamiris étnicos, fue reasentada por la fuerza en el suroeste de Tayikistán. Gorno-Badakhshan recibió parte del territorio de la región de Primorsky cuando este territorio se disolvió en 1955.
Cuando estalló la guerra civil en Tayikistán en 1992, el gobierno local de Gorno-Badakhshan declaró su independencia del estado de Tayikistán. Durante guerra civil muchos Pamiris tenían como objetivo el asesinato de grupos rivales, y Badakhshan se convirtió en un bastión de la oposición. Más tarde, el gobierno de Gorno-Badakhshan abandonó sus llamados a la independencia. La región de Gorno-Badakhshan sigue siendo una región autónoma de Tayikistán. En 2011, Tayikistán ratificó un acuerdo de 1999 para ceder 1.000 km2 (390 millas cuadradas) de tierra en las montañas de Pamir a la República Popular China, poniendo fin a una disputa de 130 años y abandonando las reclamaciones de China de más de 28.000 km2 (11.000 millas cuadradas). el territorio de Tayikistán.
En 2012, la región vio una serie de enfrentamientos entre el ejército tayiko y militantes leales al exlíder militar Tolib Ayombekov después de que este último fuera acusado del asesinato de un general tayiko. Hoy esta región está gobernada por Shodikhon Jamshedov.
La región está aislada. Este es un mundo real en el mismo centro del planeta Tierra. GBAO-Khorog cubre toda la parte oriental del país y limita con la Región Autónoma Uygur de Xinjiang de China al este, la provincia de Badakhshan de Afganistán en el sur y la región de Osh de Kirguistán en el norte.
Dentro de Tayikistán, la frontera occidental de la región es adyacente a los Distritos de Subordinación Republicana (DRP), y la punta de su región suroeste (Distrito Darvoz) limita con la Región de Khatlon. Las montañas más altas se encuentran en el Pamir oriental (antiguo monte Imeon), que se conoce como el techo del mundo, y hay tres de los cinco picos de siete metros en la antigua Asia central soviética, incluido el pico Ismoil Somoni (antes el pico del comunismo y antes de eso, el pico de Stalin, 7 495 m), el pico Ibn Sina (antes pico Lenin y todavía conocido con este nombre en su flanco kirguís, 7,134 m), en la frontera con Kirguistán y el pico Korzhenevsky (7105 m).
Solo dos caminos fáciles de usar conectan esta área con mundo exterior, Khorog-Osh y Khorog-Dushanbe, ambos segmentos de la carretera de Pamir. La tercera ruta de Khorog a Tashkurgan en China a través del paso de Kulma es muy accidentada. Badakhshan está separado de Khyber Pakhtunkhwa y Gilgit-Baltistan por un pasillo de Wakhan estrecho, pero casi intransitable. Otro camino conduce desde la ciudad de Khorog a Wakhan y cruza la frontera afgana. El aeropuerto de Khorog es servido por Tajik Air. Y en 2014, se establecieron vuelos regulares a Dushanbe.
Khorog es un lugar de máxima altura. A menudo juegan hockey sobre césped allí. Su código de teléfono es 35220.
Conclusión
Badakhshan es una región pintoresca con una historia interesante y compleja. Con su aislamiento, antigüedad y autenticidad, atrae a muchos viajeros de todo el mundo. Hermosas montañas, paisajes pintorescos, lagos de aguas cristalinas son solo una pequeña parte de lo que esta tierra misteriosa tiene para ofrecer a cualquier turista.
Creo que no soy el único que mira el mapa y se pregunta por qué la región del Pamir no se llama Pamir, sino Región Autónoma de Gorno-Badakhshan. De hecho, aquí se utilizan ambas palabras, Pamir y Badakhshan, pero no significan exactamente lo mismo. En Mostré a Darvaz, las Puertas de Pamir, y luego nos saldremos brevemente de la carretera; en las siguientes dos publicaciones hablaremos sobre Badakhshan en su conjunto.
El techo del mundo no es una imagen poética, ni una traducción ni un papel de calco del persa. De hecho, los Pamir no son más que el extremo norte del Himalaya, el centro del gran nudo montañoso, desde donde divergen Kunlun, Karakorum, Hindu Kush, Gissar-Alai y Tien Shan. En los días de Brockhaus y Efron, cuando no se medían las alturas exactas de las cordilleras inaccesibles, eran las Pamir las que se consideraban las montañas más altas del planeta. De hecho, es superado solo por sus vecinos más cercanos: el Himalaya, Karakorum e Hindu Kush. Hay 6 siete mil en el Pamir: los picos de Korzhenevskaya (7104 m), Avicena (7134 m, desde el lado kirguiso todavía está el pico Lenin) y Samani (7495 m, anteriormente el punto más alto de la URSS, inaccesible y oculto por las crestas circundantes del pico del comunismo) y tres más en Chinatag, el pico del comunismo. (7649m), que a veces se refiere al Pamir, luego al Kunlun, o incluso aislado en una sierra separada. El Pamir no tiene "fachadas" en la llanura interminable, como el Tien Shan o el Cáucaso, sus crestas van ganando altura gradualmente, después del paso del Pyanj al Hindu Kush. Los Pamir, francamente, no son muy hermosos, pero adquieren su grandeza absoluta y refinada.
Está dividido en dos mitades completamente diferentes. En el noreste, el Alto Pamir, una meseta desértica, una llanura a una altitud de 4 kilómetros, donde las crestas de 5 kilómetros se elevan en pequeñas colinas. Este es el Far Top, donde hace frío y viento como en el Extremo Norte, pero además hay poca agua y mucha sal. Los kirguises y sus yaks peludos viven aquí, pero llegaremos aquí solo después de una docena de publicaciones:
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Badakhshan es completamente diferente: el sudoeste de los Pamir y las crestas norteñas del Hindu Kush, un extraño laberinto de valles estrechos y profundos a una altitud de 1,5 a 2,5 kilómetros, por encima de los cuales las crestas casi se cierran. Cuando hay un frío penetrante en el Alto Pamir, todavía hace calor aquí, y los pueblos están enterrados en la vegetación.
Badakhshan es similar al Árbol del Mundo, donde Pyanj es un tronco, sus afluentes son ramas y las aldeas son follaje. Pyanj, de hecho el Amu Darya superior, es asombroso: es un río de montaña, pero del tamaño del Oka o Don. En algunos lugares forma amplios arroyos espejados con arena gris metalizada:
En algunos lugares entra en las gargantas, y su agua ni siquiera salpica, sino que simplemente SE DETIENE en los baches:
Pyanj es la frontera más allá de la cual Afganistán. Fusionándose con el Vakhsh, forma el Amu Darya, y la cuenca de Badakhshan que lo ocupa no es otra cosa que la Superior. Aquí también pasó la Gran Ruta de la Seda, los iraníes, griegos, árabes, nómadas se reemplazaron entre sí, y quizás en el siglo XVI esta tierra quedó brevemente fuera de la historia de Asia Central, permaneciendo detrás de los timúridas en su variación india de los grandes mogoles; durante varias décadas, Agra y Kabul están más cerca de los locales pueblos que Bujará y Samarcanda. Pero en la parte montañosa de Badakhshan, el poder de cualquier gobernante de la llanura estaba condicionado, y aquí se conservó la antigua red de pequeños principados, de los que alguna vez estuvo formada toda Bactria, pero si algún chaganiano, kabodiano o shuman logró llevar a un denominador común incluso bajo los árabes, entonces la montaña Darvaz, Rushan, Shugnan y Wakhan se cernían sobre la llanura como nidos de águilas de pequeñas pero orgullosas monarquías. En 1748-1877, se unieron como vasallos bajo el gobierno del sha de Darvaz, pero luego Darvaz, con la aprobación de Rusia, conquistó a su nuevo vasallo, el emir de Bukhara, y Shugnan, Rushan y Vakhan se apresuraron a pedir ayuda a Kashgaria, pero esto no ayudó: en 1883 su devastada por los afganos. Detrás de Afganistán, sin embargo, estaba Gran Bretaña, jugando el Gran Juego con Rusia, y finalmente, en 1895, las potencias mundiales establecieron la frontera a lo largo del Panj. Las partes de la margen derecha de Shugnan, Rushan y Wakhan se convirtieron en los beks del Emirato de Bukhara, aunque desde 1905, a sugerencia del finlandés ruso Eduard Kivikes, que luchó contra la arbitrariedad de los funcionarios de Bukhara, Rusia gobernó de facto aquí. Todo esto pasó a formar parte del puesto de Pamir de la región de Fergana, y bajo los soviéticos en 1923 se convirtió en una de las primeras autonomías nacionales: la Región Autónoma de Gorno-Badakhshan. Y es indicativo de que si en la llanura las fronteras de las regiones se volvieran a dibujar muchas veces, GBAO seguía siendo un bloque inquebrantable sobre Asia Central. En 1933-40, la carretera del Pamir lo atravesó, en Badakhshan, a lo largo de Panj y Gunt. Hay viejos pilares desvencijados en el camino:
Y como transporte principal, sólido y potente, como vehículos todo terreno, jeeps de siete plazas con balas en el techo. El Far Top es similar al Far North durante el período invernal de la carretera: no hay asfalto en la mayor parte de la carretera, puede quedar bloqueado durante muchas horas e incluso días por un accidente, un deslizamiento de tierra o un patinaje, y es insoportablemente caro y lleva mucho tiempo conducirlo: 300 somoni (2100 rublos) por pasajero, y el viaje puede durar dos días con una noche en Kalai-Khumb; una alternativa es un helicóptero por 400 somoni, pero las entradas se agotan rápidamente. Al oeste de Murghab, los automóviles circulan en promedio una vez cada hora y media, y más allá de Murghab y en los extremos de los valles laterales algunas veces al día. Una persona en la carretera casi siempre es recogida aquí ...
Pero todos los que tienen un automóvil en movimiento tienen una pequeña compra aquí. Cabe señalar aquí que la gente de Pamiris (más sobre esto más adelante) es extremadamente acogedora, amigable e ingeniosa, pero es por eso que aquí pierde la guardia muy rápidamente. Taxis - la peor gente Pamir, y habiéndose relajado, es muy fácil para ellos convertirse aquí en su presa. Estos son los diseños con los que me topé:
- Simplemente no estipule el precio en el embarque, "¡Siéntese hermano, vamos!", Y al final muestre 100 somoni durante 20 kilómetros - después de todo, después del hecho, ya no se negocian. Típicamente, un taxista así finge ser un silencio profesional en la carretera, mientras que el que lleva gratis, es decir, por curiosidad, recibe el pago hablando.
- Poner un precio adicional, y nuevamente inadecuado, al final del camino, con algún pretexto: para paradas y fotos, para polvo que haya entrado en la cabina, etc.
- Al aterrizar, regatea más barato, y al llegar, como por accidente, olvídalo.
Sin embargo, puedo ver que estoy listo para pagar, y tal vez las mismas personas llevaron a alguien gratis. Un gran éxito: detener el automóvil con un hombre de uniforme al volante: los militares y los rescatistas dan un paseo gratis, porque tienen gasolina de propiedad estatal.
El combustible no es más fácil en High Top que en High North. Una gasolinera estándar de Pamir se parece a esto, pero la gasolina no es barata aquí: en el valle de Ishkaksim, por ejemplo, 7-8 somoni (50-60 rublos), cerca de Khorog es más barata, en los valles laterales puede ser aún más cara. Y en todas partes, por supuesto, de terrible calidad.
Pero en general, la Carretera del Pamir no es tan terrible como está pintada, y los tiempos en los que se premiaba a los conductores simplemente por el hecho de superarla quedaron atrás. Hice autostop sin dificultad, quedándome atascado solo en la sección más remota de Murghab a Kirguistán.
Bueno, en el tracto, como cuentas de un collar, se ensartan las regiones históricas de Badakhshan.
El primero en el camino desde el oeste se encuentra con el ya familiar Darvaz, ex Mahistan - su nombre actual significa Puerta. En la última parte, lo llamé semi-Pamir - Tayikistán "continental" en los paisajes de Badakhshan. Los darvazianos son sunitas y su idioma es un dialecto arcaico del tayiko, que suplantó al antiguo idioma darvaz en los siglos XIV a 16 y no ha cambiado mucho desde entonces. En el siglo XIX, la misma suerte corrió el vecino Vanch - habitantes del primer y más pequeño valle lateral.
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La siguiente rama del árbol Badakhshan es Yazgulam, o Yuzdom. Los yazgulams ya son "Pamiris con reservas", a diferencia de otros pueblos en que son sunitas y muy celosos - como me dijo un militar, 65 personas de todo GBAO se fueron para luchar por "una organización prohibida en Rusia", de las cuales 62 son yazgulianos y 3 kirguís. El idioma Yazgulam no es comprensible para los Shugnans o Wakhans, y muy probablemente estaba cerca de Old Darvaz y Starovanchs. Todo el valle de Yazgulyam se encuentra a 7 aldeas a 7 a 8 kilómetros entre sí, y casi la mitad de su población vive en la aldea más baja de Motrav. Pero incluso no había electricidad en el momento del viaje:
Pero aunque el pueblo Yazguli en el siglo XIX abandonó el ismailismo, uniendo a los Pamiris "reales", en todos los demás puntos no hay Pamirianos más grandes que el pueblo Yazgulam. Se consideran descendientes de los soldados de Alejandro Magno que permanecieron en las montañas, según la leyenda, que murieron aquí en un duelo con el guerrero Andar. En el pasado, tenían fama de ser los mejores guerreros de las montañas que no se sometieron ni a Bukhara ni a Afganistán, y ahora son los mejores luchadores de Asia Central. Como otros Pamiris, los Yazgul son altos, majestuosos, muy hermosos y, como en ningún otro lugar del Pamir, hay muchas personas de cabello blanco y ojos azules de un tipo casi europeo entre ellos. Y de todos los Pamiris, a quienes visité por casualidad, recuerdo a la gente de Yazgulam como la más amigable, hospitalaria y curiosa.
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Más adelante a lo largo de los tramos de Pyandzh Rushan, borde de escarpadas costas rocosas y pueblos adaptados a tal relieve, erguidos como balcones junto al río. Hasta hace poco, uno de los principales atractivos de Rushan era el trans-río, es decir, afgano, ovringi: senderos en cornisas artificiales sobre el abismo.
Rushan y su "capital" Vamar, me deslicé y, en general, no dejé una impresión clara de los rushans. Pero si el Pamir "real" comienza con Yazgulyam, entonces el Pamir incondicional comienza con Rushan, por lo tanto, aquí hablan una de las lenguas Badakhshan y profesan el ismailismo.
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Subiendo desde Rushan Bartang - el valle lateral más largo e interesante. Hay hasta dos pueblos en él: abajo están los bartangianos, arriba están los iroshorianos (roshorianos) y sobre el valle el famoso lago Sarez cuelga con una espada de preocupaciones, que surgió en 1911 como una presa de un derrumbe que cubrió el pueblo de Usoy. Su avance, que por supuesto no llegará al mar de Aral, como escriben algunos, pero el valle de Bartang será arrasado de la noche a la mañana, tiene tanto miedo aquí que a los extranjeros se les ha prohibido recientemente ir a Sarez. Bartang es quizás mi principal omisión en Badakhshan, pero excelente. Y debajo de Bartang, Pyanj también tiene las aldeas de Khuf y Pastkhuf, donde vive un pequeño pueblo de Khufs que habla su propio idioma por separado.
14.contador de personas - 7
Detrás de Rushan hay Shugnan, un poco más suave y fértil, y no se extiende tanto a lo largo del Pyanj como a lo largo de sus afluentes Gunt y Shahdar, en cuya desembocadura común se encuentra Khorog, la capital de GBAO y su única ciudad. Shugnan es parte central Badakhshan, "Badakhshan por defecto", y de 300 mil Pamiris diferentes paises los shugnans representan un tercio (110 mil) y entre los tayikos Pamiris, más de la mitad (70-80 mil). Los shugnans, rushans y los pueblos pequeños entre ellos en sus idiomas se entienden, pero no entienden a los demás pampeanos.
Los transeúntes de Khorog ... aunque no es en absoluto un hecho que estos sean shugnans, gente de todos los valles sigue llegando a la capital. La palabra "Shugnan" significa "la tierra de los Sakas": los Pamiris no son descendientes de guerreros griegos, sino de nómadas que subieron al Pyanj en los siglos 7-8 a. C. y permanecieron allí. Si el idioma tayiko pertenece al iraní occidental, y el idioma al iraní del norte y está relacionado con el osetio, entonces los idiomas del Pamir son el iraní oriental, y el pastún es el más cercano a ellos, pero al mismo tiempo, un pampeano me dijo que sirvió en el Cáucaso y podría explicarse sin transición al ruso con osetios. Sea como fuere, una gran comunidad de pueblos se llamó Saks, incluidos los familiares escitas y sármatas, y que los osetios, que los pashtunes, los pamirianos son sus fragmentos que sobrevivieron en las montañas.
16.contador de personas - 8
De Khorog a Murghab, la capital de Vysky Pamir, puede conducir de 4 maneras: la carretera más difícil a través de Bartang, la carretera principal de Pamir a lo largo de Gunta, el camino a lo largo de Shahdara con sus antiguas fortalezas, y la carretera más larga y hermosa va más allá del Pyanj, que es localmente más alto que la boca de Gunt se llama el río Ishkashim. Detrás de Khorog, de repente comienzas a escuchar el habla tayika nuevamente: al sur de Shugnan Gorondonde hablan tayiko, pero profesan el ismailismo y se comportan como verdaderos Pamiris. Recuerdo todo Badakhshan al sur de Khorog como la tierra de manantiales minerales (en su mayoría ferruginosos) y minas. Por ejemplo, los "géiseres" de Garm-Chashma sobre Goron:
Y aquí están las pequeñas gemas que el chico que intentó vendérmelas hizo pasar por rubíes. Sabía que la antigua Badakhshan era famosa por los rubíes en todo el mundo islámico, y era en Goron donde se encontraba el centro de su producción: el monte Kuhi-Lal.
Y más allá de Goron, Pyanj gira bruscamente del meridiano a un paralelo, lo que conduce al rincón más hermoso, exótico y rebosante de antigüedades, pero al mismo tiempo, al rincón más mimado por el turismo de masas del Pamir: Wakhan, cuya parte tayika también se llama Ishkaksimohm. El Panj aquí es poco profundo y ancho, se puede vadear, y dicen que por estos vados pasa el famoso narcotráfico afgano. En el valle que se extiende de este a oeste, hay aire limpio y siempre viento fresco, y detrás del Hindu Kush ("Turquía", como dicen los lugareños), Pakistán mira hacia afuera.
Los antepasados \u200b\u200bde los wakhans y los ishkashimianos (estos son pueblos diferentes, y los ishkashimianos viven solo en una aldea de Ryn) también son una escisión de los saks, pero no vinieron aquí desde el oeste, sino desde el este, desde la actual Kashgaria, y sus idiomas no son mutuamente inteligibles con shugnan o yazgulam. Los wakhans son bastante diferentes tanto en la cara como en la ropa, e incluso aquí solo una pequeña parte de ellos: la mitad de los wakhans vive en Pakistán, el resto - en Tayikistán, Afganistán y China casi por igual.
19.contadores numéricos - 10
En total, 10 pueblos se notan en GBAO: tayikos (80 mil), shugnans (80 mil), rushans, bartangs, oroshors, khufs (30 mil en total), vakanos (12 mil), kirghiz (11 mil) , Yazgulianos (7 mil), residentes de Ishkashim (1,5 mil), y hay menos de 100 rusos en todo Gorny Badakhshan. Además, ¡no todos los pueblos de Pamir viven todavía en Tayikistán! En China, hay Sarykols, parecidos a los rushans y shugnans, en Afganistán, los sanglich casi desaparecidos, así como los muyands, aunque estos últimos no son del todo pamirianos: si los yagnobis son los últimos sogdianos, los mujandis son los últimos bactrianos. Parientes un poco más lejanos en Pakistán son el Hindu Kush Ismailis Kho y Burish, que hablan otros idiomas. Sin embargo, no importa cuán diversos sean estos pueblos, tienen más diferencias entre sí que entre sí. En el discurso de cualquier Pamiris, escuché regularmente la palabra "¿queso?" ("¿qué?"), y en las aldeas a menudo se pueden ver chid - Casa Pamir.
Además, vi niños como en el cuadro de arriba solo en Ishkashim, no en casa, sino en búnkeres de arcilla natural, protección no tanto contra enemigos como contra deslizamientos de tierra e inundaciones. Afuera, la mayoría de los niños parecían casas de campo ordinarias, pero adentro ... Afortunadamente, visitar las casas de otras personas en el Pamir es más fácil que en cualquier otro lugar. El pasillo de la chida es una espaciosa semi-terraza, cuya parte principal está ocupada por literas:
Pero cuando habla con los turistas, Pamiris suele decir no "chid", sino simplemente "casa de cinco pilares": la sala principal de un chid siempre está sostenida por 5 pilares, tres de un lado y dos del otro. Los pilares tienen sus propios nombres, y en relación con el cuadro a continuación, los enumeraré de derecha a izquierda. Muhammad es la piedra angular de la casa, la más fuerte e importante, y debajo había una cuna con un niño recién nacido (ella realmente está detrás del borde de la foto), sobre ella hay un retrato de Aga Khan. Ali, que lleva el nombre del primo del Profeta, es un símbolo de fidelidad, con la novia y el novio sentados debajo. Aparte de los demás, Fátima es el único pilar femenino en honor a la hija del Profeta: debajo visten a la novia para la boda y ponen la cuna de una niña recién nacida. Pareja: Hasan y Hussein, imanes justos, nietos del Profeta, hijos de Ali y Fátima. Hasan personifica la conexión con la tierra y entra en la tierra debajo de los cimientos; Hussein simboliza el fuego y la luz, y debajo de él se enciende una vela "charogravshan" en memoria del difunto.
En algunos valles, los mismos pilares llevan el nombre de los cuerpos celestes, y esto fue, quizás, antes de la adopción del Islam: chid no es más que una antigua casa-templo. El arco tallado sobre Hasan y Hussein es Buchkovach, un altar con cuernos de argali o tallas en forma de ellos. Preste atención al hecho de que las literas están en dos niveles: el piso, donde solía estar el hogar, personifica el mundo inanimado, el primer nivel son las plantas, el segundo son los animales y encima de ellos hay un hombre.
Lo mismo ocurre en la parte superior: la bóveda "chorkhana", cuyos niveles son Tierra, Agua, Viento y Fuego de abajo hacia arriba, y este último está personificado por la luz del sol desde la única ventana del techo en el pasado.
La casa Pamir mostró frantsouzov - pero hay un museo, al que nunca llegué, y en los marcos de arriba hay casas comunes de residentes comunes de Badakhshan. El pasado preislámico está personificado por los mazars que conocí regularmente en el valle de Ishkashim, templos naturales de la religión antigua que han adquirido leyendas musulmanas. En algún lugar, solo cercas, en algún lugar, arboledas sagradas sombreadas:
En algún lugar hay altares en las paredes sacados a la calle, y en algún lugar hay santuarios enteros con varias filas de edificios. Pero siempre, con cuernos de cabras y argali:
Sin embargo, los Pamiris no son paganos, lo que se ve claramente en sus cementerios típicamente musulmanes en las laderas:
Pero su Islam es especial: el ismailismo, o más bien el nizarismo. El Profeta Muhammad sabía que el Islam se dividiría en muchas corrientes, e incluso durante la vida de sus familiares, aparecieron sunitas y chiítas: los primeros creían que un califa electivo podía liderar a los musulmanes, los segundos creían que solo un imán era descendiente del Profeta, es decir, los ya mencionados Ali y Fátima. Los sunitas siguieron siendo la mayoría, los chiítas una minoría oprimida, y muchas de sus comunidades continuaron viviendo sus vidas, dividiéndose con nuevas y nuevas ramas, como el protestantismo o las viejas creencias. En 760, hubo otro conflicto entre los imanes chiítas, y surgió una nueva rama: los ismaelitas, y la siguiente división a fines del siglo XI los dividió, y los nizaríes se convirtieron en la rama ismailí más grande. Los ismaelitas se diferencian mucho de otros musulmanes: reconocieron el libre albedrío, alentaron una interpretación razonable del Corán, rechazaron la Sharia y simplificaron al máximo los rituales, alejándose así de la "globalización islámica" y permitiendo que los pueblos convertidos permanecieran como están, lo que contribuyó a la propagación del ismailismo en la periferia. A principios de los siglos IX-XI, con el levantamiento de los bereberes tunecinos, el califato ismailí fatimí comenzó con su capital en El Cairo, que en el siglo XI se había convertido en casi el estado más fuerte del mundo islámico. Y fue allí, en el Egipto de los fatimíes, que Nasir Khosrov, un poeta errante del (actual sur de Tayikistán, donde incluso mostré la madraza donde estudiaba) llegó allí y aceptó el ismailismo allí. Más tarde, regresó a Persia, entonces todavía completamente sunita, casi se convirtió en víctima de la persecución (especialmente entonces el Ismaili Alamut, el bastión de los asesinos, el primero en la historia de los terroristas islámicos, levantó la cabeza), huyó a los Pamir ... y allí, con una palabra amable, logró hacerlo. lo que los árabes no lograron con fuego y espada: Khosrov echó raíces entre los montañeses, y comunicándose con él, los montañeses paganos estaban imbuidos de las ideas del Islam. Hoy en día, hay alrededor de 15 millones de ismaelitas en el mundo, pero la mayoría de ellos no vive en el Medio Oriente, sino en Europa y América, mientras que Pamiris, Kho y Burish son la única nación ismaili de su tipo.
27.Foto Andrey Manchev.
Y esto los distingue de los tayikos y los uzbecos. Los Pamiris son religiosos, pero la religión aquí no impide que las niñas caminen con la cara abierta y la cabeza descubierta, estudien y se comuniquen en igualdad de condiciones con los hombres, e incluso las oraciones se realizan no 5 veces al día, sino tres veces. Los Pamiris no construyen mezquitas, en su lugar hay jamaatkhans ("casas de reunión") con un retrato del Imam Ali en la pared, como en el cuadro de arriba (yo mismo, por desgracia, olvidé visitar una). Como el protestantismo, que comenzó con una sangrienta tiranía religiosa, en su historia el ismailismo ha pasado de un antisistema militante a una religión civilizada de libre elección. Pero lo que distingue al ismalismo de los movimientos protestantes o viejos creyentes es el Vertical. El Imam Ismaili es un rey y un dios, su palabra es una ley indiscutible, y en el mismo Alamut todos estaban dispuestos a sacrificar su vida ante la primera demanda del "anciano de la montaña" ibn Sabbah. En cualquier nivel, los ismaelitas siempre tienen un líder espiritual, y en cada aldea de Pamir hay un califa con quien la gente coordina muchos asuntos de su vida cotidiana. El viaje al Califa es sagrado, y recuerdo como esperamos durante 4 horas a los pasajeros que iban a hablar con él antes del camino ...
Y el Aga Khan IV domina todo Badakhshan, desde 1957 el 49o imán de los Nizari, el cuarto de la dinastía Aga Khan fundada en Irán en 1817 (afortunadamente, los descendientes del profeta formaron cientos de dinastías durante mil años). Vive en Suiza, su fortuna de innumerables donaciones e inversiones se estima entre 1 y 3 mil millones de dólares, y usa esta riqueza para apoyar a sus hermanos en la fe en todo el mundo. Sabía que en algún lugar de la sombría URSS había todo un pueblo fiel a él, pero los propios pamirianos prácticamente lo olvidaron en esos días ... hasta que estalló la guerra civil. Los Pamir eran un bastión de la oposición, y aunque no hubo guerra en los valles de Badakhshan e incluso los partisanos no subieron más allá de Yazgulam, el Pamir, totalmente dependiente de suministros externos, estaba entonces al borde de la inanición, y los lugareños lo llaman nada más que un bloqueo. Bueno, el Aga Khan les recordó a los hijos pródigos de sí mismo al organizar el suministro de los Pamir a través de Afganistán y Kirguistán, y según la leyenda, incluso se ofreció a reasentar a los 200 mil Pamiris en Canadá por su cuenta. Desde entonces, su retrato ha estado colgado en todas las casas de Pamir, aquí y allá a menudo se puede ver su bandera: el Aga Khan está mucho más cerca del pueblo de Pamir que el presidente de Dushanbe.
Además, en Badakhshan, construye puentes, carreteras, centrales eléctricas, escuelas, ayudando a correligionarios distantes, al menos para que lo idolatran. Y ya estoy en Dushanbe. Sin embargo, otros países también ayudan al Pamir; por ejemplo, Alemania ha invertido en la subestación:
El Pamir vive su propia vida y su aislamiento de Tayikistán, el rechazo de las autoridades centrales, que no he visto ni siquiera en Crimea bajo Ucrania, en algún lugar al borde de un estado no proclamado. Además del gobierno designado "Kulyab", también existe su propio gobierno paralelo, mucho más respetado por la gente. La reincidencia de la guerra civil - los eventos de Khorog de 2012 - fue recordada por los Pamiris precisamente como una operación especial contra sus autoridades informales, y escucharon una leyenda de que el actual "ministro de guerra de ISIS" comandaba esa operación. Los lugareños me hablaron sobre la gente de Kulyab en texto plano y con una ira manifiesta: "¡Estos son los invasores!" Pero a pesar de toda su globalización, los Pamiris miran a Rusia mucho más que los tayikos, recuerdan al ejército que estaba parado aquí con una nostalgia invariable (especialmente, como me dijeron en secreto fuera de Badakhshan, los Pamiris tienen mucho miedo a los pashtunes), hablan ruso con fluidez y miran televisión rusa. ... La principal queja de los Pamiris contra Rusia es que Rusia los ha abandonado. Aquí, más de una vez, me dijeron con esperanza: "Bueno, Rusia se apoderó de Crimea, así que tal vez nos llegue pronto". Creo que el Pamir es la región más prorrusa fuera de Rusia.
También hay mucha herencia rusa de la época zarista, principalmente todo tipo de fortalezas y cuarteles.
En Tayikistán, los Pamiris son considerados una especie de tayikos, aunque para mí están más lejos de los tayikos que de los uzbekos. Bueno, ¿qué son los Pamiris? ¿Están en comunicación? Diré brevemente: esto es una extracción de cerebro.
Sobre todo, los Pamiris me recordaban a los niños bien educados.
A primera vista, está claro que se trata de personas del Techo del Mundo, es decir, un poco fuera de este mundo. Son conversadores, jactanciosos, les encanta bromear y, a veces, es bastante insultante ("¿De quién son las niñas más hermosas, Pamiri o kirguisa? ¡No digas eso, mi abuela era kirguisa!"). Entre ellos hay muchos oradores natos, y el patriotismo de su tierra natal se sale de escala cuando el nacionalista ucraniano más desesperado que jamás hubiera soñado. Pero al mismo tiempo, los Pamiris son ingenuos (e incluso orgullosos de esto), soñadores y, a menudo, miran a lo lejos.
Pero los Pamiris no son montañeros salvajes, y hay una cantidad inusualmente grande de personas inteligentes entre ellos. Los propios lugareños dicen que en la URSS (y en la Unión Soviética todavía hay muchos mentalmente, que ni siquiera lo encontraron), en términos de la proporción de personas con educación superior, 83%, solo eran superados por los judíos. No está del todo claro por qué necesitan una educación superior, qué quieren hacer con ella en un remoto pueblo de montaña, pero el hecho es que en este desierto a menudo me encontré con personas con una mentalidad y una perspectiva completamente no rurales. Todo Pamiri es políglota: además de su lengua materna, habla persa (tayiko) y ruso, y a menudo también inglés. Y como apoteosis, la educación de las mujeres se valora aquí, y en los viejos tiempos, los Pamiris le enseñaban a la hija a leer y escribir, y solo entonces, al hijo.
A todo esto, sin embargo, se adjunta lo que, junto con lo anterior, brinda tanto una hospitalidad impresionante (se camina por aquí de manera natural de té en té en diferentes casas), como todo tipo de extrañas peculiaridades de comportamiento.
Por ejemplo (este episodio fue en la última parte) detengo el auto con un joven conductor y un viejo jefe, descansando imponentemente en el asiento trasero. Con mi llegada, mi abuelo se mueve a regañadientes al asiento delantero: él es el mayor, es el jefe y no puede ir detrás de un extraño.
En otra parte estaba buscando un coche en un valle lateral. El Pamir me invitó a tomar el té y de inmediato se lo pasó a un amigo militar que, en una casa contigua a la unidad militar, me dio pilaf de la cocina de campaña. A su regreso, la primera Pamiri se sorprende: "¿Dónde has estado? ¡Han pasado 6 autos por aquí!" - aunque puramente en términos de volumen de tráfico, 6 coches solo podían pasar por una cabalgata.
Cansado por la noche, llego a un café. Dos Pamirianos inmediatamente se sientan conmigo e intentan hablar, les pido que se vayan, porque estoy cansado y quiero estar solo, y los Pamiris están nerviosos: "¿Qué eres? ¿Me desprecias?", Luego de lo cual un guardia se interpone entre nosotros.
Los chicos del pueblo me sonrieron solo mientras estaba tranquilo, y tan pronto como comencé a ponerme nervioso, sonrieron torcidamente y me preguntaron por qué les vendería mi teléfono. Bueno, me puse nervioso por una razón, pero después de esperar 5 horas más de la hora acordada por el mismísimo auto, el pasajero del cual fue al Califa.
Y si un uzbeko astuto engaña de manera sutil y precisa, entonces yo ni siquiera entiendo esto, entonces si Pamiri engaña, entonces es un tonto e ingenuo, asumiendo que simplemente aceptaré sus reglas. Y lo más ofensivo que a menudo acepté es que aquí rápidamente comienzas a confiar en la gente y te vuelves completamente indefenso contra el engaño.
Y en general, seamos sinceros, con toda la amabilidad local, la comunicación con cualquier pueblo no me fue tan dura como con el Pamiri.
Como de costumbre, una pequeña etnografía del museo de Dushanbe:
En el cuadro de arriba, un campesino (por desgracia, no volví a disparar el plato y el propósito de todos los instrumentos no está claro para mí), en el cuadro de abajo hay un cazador y aldeanos con trajes festivos:
Bordado de Pamir, de los cuales los casquetes de colores se encuentran con mayor frecuencia en la vida cotidiana:
Y el mejor recuerdo de Pamir: grandiosos calcetines y guantes de lana de yak, indispensables en el feroz invierno de la montaña:
El segundo después del bordado es el arte decorativo y aplicado del Pamir: el tallado en madera. Aquí hay ejemplos raros sin cuernos de argali:
Aunque en general la cultura material de los Pamiris es bastante escasa, incluso en su cocina no hay nada memorable, excepto quizás shirchoy (té tradicional de montaña con leche, mantequilla y sal - esto se bebe, por ejemplo, en el Tíbet), y la comida europea en el Pamir se prepara como- es mejor que en el sur de Tayikistán. Además del bordado y el tallado, recuerdo sobre todo las cestas:
Mucho más brillante entre los Pamiris es la cultura intangible, todo tipo de canciones y bailes, incluido el escenario moderno, y en el mismo museo, solo impresiona el arsenal de instrumentos musicales. De izquierda a derecha, Navrud, tres tipos de rubabs, dutar largo y debajo de dos panderetas (duf-doira): Dushanbe a la derecha, Pamir honesto a la izquierda. Nunca asistí a una sola boda en Pamir, aunque según otros viajeros que pasaron por Badakhshan en el otoño, fue una mala suerte anormal. Pero también vi muchos otros atributos de los Pamiris, por ejemplo, triángulos de cobre estampados de recién casados \u200b\u200bo amuletos en los hombros que apenas se asoman por debajo de las mangas, agarrados por un cinturón apretado ... pero los Pamirianos no permiten fotografiar tales cosas.
Etnografía real en Badakhshan, incluso sin un museo, al menos actualizado, incluido el trabajo manual en campos escasos sin doblar la espalda:
Y en general, todo esto se superpone al hecho de que los Pamir viven en la más terrible pobreza, algunos acá incluso asienten a Afganistán diciendo "¡Es mejor allá!"
En realidad, es bueno vivir en el Pamir y no hay nada. Los inviernos son demasiado duros para la agricultura y el suelo es pobre; para la industria, carreteras en mal estado y la ausencia de las perspectivas más teóricas para la construcción de ferrocarriles, para los trabajadores invitados, una vida demasiado cara. Bajo los soviéticos, la región se desarrolló como un área fortificada en el peligroso flanco sur, y dependía por completo de los suministros del Centro. Bueno, ahora el turismo es de gran ayuda en los valles de Badakhshan:
Realmente hay muchos turistas en la Carretera del Pamir, en motocicletas, bicicletas, jeeps, solteros y grupos organizados:
Y esto no es nada beneficioso para el Pamir. La sociedad está desfigurada no por la pobreza en sí misma, sino por su contacto con la riqueza, y esto se siente especialmente en el valle de Ishkashim, donde fluyen los pueblos más pobres y los turistas más activos. Aquí vi ayudantes (adolescentes delgados y familiares de Asia "lejana", ofreciéndose para mostrar el camino por poco dinero), y adolescentes saltaron de unos patios y trataron de venderme alguna cosita como esos pseudo-rubíes. En estos pueblos nadie te invita, porque en cada uno hay una casa de huéspedes. Y duele ver cómo la hospitalidad se evapora donde se puede obtener dinero por las mismas acciones.
La mejor manera de conocer el Techo del Mundo no es saltar por la Carretera del Pamir, sino adentrarse en algún valle remoto, en un pueblo sin electricidad bajo el mismo cielo al pie de los escarpados acantilados, y sentarse allí durante una semana, regresando lentamente hacia abajo. Para esto, espero, algún día volveré aquí, y en esos valles, incluso el turismo, incluso la guerra, aunque es poco probable que el tiempo cambie algo.
Sea como fuere, el Pamir es una de las impresiones más brillantes del espacio postsoviético.
En la siguiente parte sobre el fondo inmutable de la Carretera del Pamir - Afganistán más allá del Pyanj.
TAJIKISTÁN-2016
y. Khorog. Ciudad en el Techo del Mundo.
Pasillo de Wakhan
Goron y sus géiseres.
Ishkashim. Namatgut y el camino a Bibi-Fatima.
Ishkashim. Bibi-Fatima y Vrang.
Ishkashim. Lyangar y Rathm.
Carretera del Pamir Oriental
Lyangar - Alichur. Por los aleros del Techo del Mundo.
Murghab y alrededores. Vida en el tejado del mundo.
Murghab - Karakul. Extremo superior.
Karakul - Osh. Carretera vieja del Pamir.
Mismo:
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