GBAO populācija. Gorny Badakhshan

Gorny Badakhshan ir pārsteidzoša kalnaina valsts. Visā pasaulē ir tikai divas līdzīgas vietas: Tibetas un Bolīvijas augstienes.

Gorno-Badahšas autonomais reģions ziemeļos robežojas ar austrumiem - ar dienvidos un rietumos - ar Afganistānu. Ģeogrāfiski Gorno-Badakhshan zona sakrīt ar Gorno-Badakhshan autonomo reģionu un aizņem austrumu daļu (45% no republikas teritorijas).

Reģiona teritorijā ietilpst visdažādākās ainavas: Alpu pļavas, Alpu tuksneši, dziļas un šauras upju aizas, ko saspiež akmeņainas grēdas, gleznainas ielejas, kas atrodas 2000 - 3000 metru augstumā, skaisti Alpu ezeri un straujās upes, neparasta kalnu apmetņu arhitektūra. Ir arī augstākās grēdas, visspēcīgākie ledāji, augstākās apdzīvotās vietas valstī (līdz 4000 m). Šīs zonas ledāji rada gandrīz visas Vidusāzijas upes.
Lielāko reģiona daļu aizņem Pamiras augstienes, kuru augstākais punkts ir (tagad Ismaila Samani virsotne), pateicoties kuru augstienes bieži tiek sauktas par “pasaules jumtu”.

Reģiona administratīvais, rūpnieciskais un kultūras centrs atrodas dziļā kanjonā 2200 metru augstumā virs jūras līmeņa, Guntas upes krastā, tā saplūšanas vietā ar Pjanj.

Gorno-Badakhshan vēsture
Pirmie Pamiras iedzīvotāji, pareizāk sakot, Gorno-Badakhshan, bija pirmatnējie akmens laikmeta cilvēki. Bronzas laikmeta beigās Pamirus sāka apdzīvot vispirms indiāņu proto ciltis, bet pēc tam senie irāņi. Tajā pašā laikā iebraucēju valodas un kultūra sāka asimilēties ar vietējām tradīcijām un dialektiem. Tādējādi tika izveidota austrumu Irānas valodu grupa.

Vanj reģions ar centru Vanj ciematā.

Šugnanas reģions ar centru Horogas pilsētā.

Iškašimas reģions ar centru Iškašimas ciematā.

Darvazas reģions.

Rushansky ar centru Rushan ciematā.

Darvazas reģions.

Rostkalas novads.

Horogas pilsēta.

Populācija
Kopš seniem laikiem Gorniju Badahšanu apdzīvo mazkustīgas zemnieku ciltis, kuras joprojām sevi dēvē par “pamīriešiem”. Savulaik gar Pjanju gāja Lielā zīda ceļa atzari, to apmeklēja daudzi iekarotāji, tāpēc persiešu, arābu un ķīniešu kultūras ietekmēja vietējo cilvēku veidošanos. Etniskā un kultūras ziņā badahšanieši ir seno Irānas cilšu pēcteči; tiek uzskatīts, ka tieši no viņiem radās āriešu tautas, kuras pēc tam apmetās Eiropā, Indijā, Irānā. Līdz šim pamīrieši sazinās senajās austrumu Irānas valodās - Vahhanā, Šugnanā, Iškašimā. Līdz šai dienai šie unikālie cilvēki saglabā savas senās tradīcijas, ievēro paražas, kas ir interesantas ikvienam ceļotājam, kurš nokļuvis šajās aizsargātajās vietās.

Tūrisms
Gorno-Badahšanā tūristiem ir iespēja izbaudīt gleznainās kalnu ainavas ar daudzām kalnu grēdām (Vonchsky, Rushansky, Shokhdaryinsky, Zulumart, Zaalaysky), kā arī Afganistānas Hindu Kušu un Ķīnas Kun-Lun ar Pathor virsotnes virsotnēm (6093 m), Majakovska virsotni (6095 m), K. Marksa virsotne (6723 m), padomju virsnieku virsotne (6233 m), virsotne un daudzas citas gleznainas virsotnes, dažādi augstkalnu ezeri (Bulunkul, Zoroshkul, Turumtykul, Yashilkul, Zorkul, Rongkul un simtiem citu mazāku ezeru), starpkalnu ielejas (Alichurskaya, Vakhan, Shokhdarya, Vonchskaya) ar daudziem kalnu ciematiem, kur var vērot īsta dzīve Pamiri cilvēki un viņu tradīcijas, seno cietokšņu (Kaakhka, Yamchun, Ratm) paliekas, kā arī daudzās kapenes un svētnīcas.

Šis reģions visvairāk interesē ārvalstu tūristus, ko droši apstiprina ikgadējais ceļotāju pieplūdums no Eiropas, Āzijas un Amerikas, kā arī NVS valstīm.

Lielākā daļa vēsturisko Badahshanu atrodas Tadžikistānas Gorno-Badakhshan autonomajā reģionā, kas atrodas valsts dienvidaustrumu daļā. Badakhshan mūzika ir nozīmīga reģiona kultūras mantojuma sastāvdaļa. Šī reģiona apgabala kods ir 35220.

Etimoloģija

Nosaukums cēlies no oficiālā sasaniešu nosaukuma bēdaxš vai badaxš, kas var būt cēlies no agrāka * pati-axša; Sufikss -ān norāda, ka valsts piederēja vai tika izraudzīta par zemes piešķiršanu personai ar bēdīgi iebrucēja reputāciju un statusu. Šis akts norāda uz reģiona tumšo vēsturi.

Populācija

Gorno-Badahšanā ir daudzveidīga etnolingvistiskā un reliģiskā kopiena. Tadžiki un Pamiris veido lielāko daļu, un neliels kirgīzu un uzbeku mazākums ir sastopams arī viņu pašu ciematos. Ir arī vairāku Austrumu Irānas valodu grupas Pamir valodas runātāju kopienas.

Tadžikistānas Gorno-Badakhshan autonomajā apgabalā 20. gadsimta laikā Pamir valodas runātāji izveidoja savu etnisko identitāti. Tadžikistānā Pamiras iedzīvotāji oficiāli netika atzīti par atsevišķu etnisko grupu, taču tur tika izveidotas šīs etnolingvistiskās grupas pārstāvju kustības un apvienības. Galvenās Badakhshan reliģijas ir ismaili un sunnītu islāms. Šīs provinces iedzīvotājiem ir bagātīgs kultūras mantojums, un viņi ir saglabājuši unikālas senās mūzikas, dzejas un dejas formas. Nasir Khusra izplatīja ismailismu. Kā jūs varat saprast, Gorno-Badakhshan iedzīvotājiem ir ļoti raibs sastāvs. Tas ir saistīts ar faktu, ka šajā reģionā nekad nav bijusi dominējošā etniskā kopiena.

Vēsture

Gorny Badakhshan bija nozīmīgs tirdzniecības centrs senatnē. Lapis lazuli tikai no turienes tika ievests jau ceturtās tūkstošgades pirms mūsu ēras otrajā pusē. Badakhshan bija svarīgs reģions, caur kuru gāja slavenais Zīda ceļš. Liela nozīme bija tās ģeoekonomiskajai lomai zīda un seno preču darījumos starp Austrumiem un Rietumiem.

Saskaņā ar Marko Polo teikto, Badašans / Badakshans bija province, kur Balasas līcis atradās zem Siginana (Šignana) kalna.

Reģionu pārvaldīja Badakhšanas emīri. Khoroga pilsēta kādu laiku tika uzskatīta par reģiona galvaspilsētu. Sultāns Muhameds bija pēdējais no ķēniņu rindām, kas meklēja savus senčus līdz Aleksandram Lielajam. Pēc tam viņu uzvarēja batīrs no Mirza klana, slavenā Timurid Imperium valdnieka, kurš rezultātā pārņēma saulaino Badahšanu.

Pēc Timurida kunga nāves reģions veiksmīgi pārgāja uz vienu no aristokrātiskajām ģimenēm - Mirzu. Tam ilgu laiku tika piešķirts reģiona padotības statuss. Kad Baburs 1506. gadā p.m.ē. pārņēma Kandahāras emirātu. no šaha Aguna viņš nosūtīja Khan-Mirza par gubernatoru Gorny Badakhshan (Pamir). Khan-Mirza dēls 1514. gadā droši dzimis ar vārdu Mirza Suleiman.

Šis reģions ilgu laiku pastāvēja šīs izcilās dinastijas valdībā, kas pirms pievienošanās Badakhshan tronim nebija nekas īpaši pazīstams. Mirza visā savas lielās vēstures laikā ir nodrošinājusi izcilu ķēniņu, ģenerāļu, vadītāju un karotāju godību. Viņu valdīšana ilga diezgan ilgi.

Leģendas turpinājums

Pēc pēkšņas Khan-Mirza nāves Badahshans atradās lielā Baburoma, prinča Humajuna, sultāna Veisa Khaņa (Mirzas Suleimana sievastēvs), kā arī Hindala karavīra prinča un, visbeidzot, leģendārā Mirzas Suleimana vadībā, kurš stingri turēja Badahšānas troni līdz 8. oktobrim. gadā. Viņa dēls tika nogalināts darbībā. Patiesībā visa šī reģiona vēsture ir nepārtraukti kari, pils apvērsumi un asinsizliešana, un šī reģiona vēsture bija kalta ugunī un asinīs, karā un vardarbībā. Arī šī kalnainā gleznainā reģiona iedzīvotāju raksturs ir kļuvis atbilstošs.

Mirzas Suleimanas sieva bija slavenais shēmotājs Khurram Begum. Pēc senčiem viņa nāca no karojošās un agresīvās kipčaku cilts. Viņa bija inteliģenta un tik spēcīgi ietekmēja savu vīru, ka viņš neko nevarēja izdarīt bez viņas padoma. Tiklīdz troņmantnieks pieauga, viņa māte un daži dižciltīgie izprovocēja viņu sacelties. Tad nomira Khurram Begum, Badakhshan tronis palika bez galvenā lelles aizkulisēm, un viss normalizējās.

Gandrīz 100 gadus pēc tam reģions pārgāja no rokas rokā, kļūstot par viena vai otra vietējā karaļa īpašumu. Un nebija nebeidzams nebeidzamais un nebeidzamais karš, kas pārņēma drosmīgos Pamirisu un Badakhšanu, pārvēršot viņus par nežēlīgu karotāju tautu.

Faktiski šī valsts, tāpat kā daudzas citas Āzijas valstis, bija lemta kļūt par dižciltīgo eiropiešu koloniju. Bet paies vēl 100 gadi, kamēr badahšanieši pakļausies drosmīgajiem krievu kolonialistiem, kuri apkaunoja Pamīras vīriešus un Pamiras sievietes ņēma par savām sugasmātēm.

18. gadsimts

1750. gadā Badakhshan valdnieks sultāns Šahs sacēlās pret Balkhas gubernatoru Khizri-Beg. Pēc konsultēšanās ar Ahmadu Šahu Durrani Khizri Beg vērsās pret sultāna šahu, un Wazir Shah Wali palīdzēja iebrucējušajai armijai. Cilvēki no Badahšanas novērsās no sava valdnieka, jo viņš bija atkarīgs no Kalmaka un Kašgara, lai savervētu ārzemniekus, kuri viņu gaidīja un apsveica viņu kā atbrīvotāju.

Sultāns Šahs, atrodot pretestību bezcerīgajiem, aizbēga uz Ailu-Basitu kalnos starp Čiabu un Pasako. Wazir Shah Wali ar spēku atgriezās Kabulā, atstājot savu valsti Afganistānas gubernatora vadībā. Sultāns Šahs atgriezās, nogalināja gubernatoru un atjaunoja savu valsti. Viņam uzbruka cits konkurents Turra Baz-khan, kurš atbalstīja Khizri Bek, virzījās uz Faizabad un ielenca viņu. Sultāns Šahs tika uzņemts gūstā. Kunduzas vadītājs nevēlējās zaudēt iespēju sagūstīt Turr Baz-khan, nosūtīja abus gūstekņus uz Kunduz un anektēja Badakhshan.

1751. gadā sultānu šahu atbrīvoja un atgriezās savā valstī. Viņš sodīja saku cilts marodierus, kas izpostīja Kiava, Takta, Halpanu un Dušanbe-Horogu. Viņš nogalināja lielākā daļa marodieri un aizveda 700 zirgus. Vietu iezīmēja 200 reideru galvas Kotal Khoja Jargatu, un Saki vairs neuztraucās par sultāna Šaha dzīvi. Šis priekšnieks Mešadā uzcēla cietoksni, kurā viņš apmeta 600 savas tautas ģimenes. Viņš izveidoja mājas ceļotājiem Darjūnā. 1756. gadā viņš piespieda ķīniešus atzīt Akskalu no Badakhshan Alti pilsētā Sjiņdzjanā un iekasēja nodokļus pilsētas Badakhshan ģimenēm.

Jauns iebrukums

1759. gadā parādījās vēl viens ienaidnieks - Kabad Khana vadītie katagāni, kuri uzbruka Faizabadam, sagūstīja un nogalināja sultānu Šahu un Turru Bazhuānu. Mir Muhameds Šahs, sultāna Šaha dēls, aizbēga un aizgāja uz Tan-Nau, no kurienes vēlāk uzbruka Faizabadam, nogalināja savu jaunāko brāli Nasarullu Khanu, šīs Kabulas valdības vadītās vietas vadītāju, un pārņēma Karalisti. Kunduzā varu pārņēma vecs viņa tēva Kabad Khana ienaidnieks, kuru patronēja Timurs Šahs Durrani (Ahmad Shah Durrani pēctecis) un netālu no Kubadči pie armijas nosūtīja pret Muhamadu Šahu. Pēc veiksmīgas cīņas viņa pagriezās pret Kabadu Khanu.

Atmetot lojalitāti Kabulai, kad Timurs Šahs Durrani devās gājienā pret Sindu un Kašmiru, Mizrab Bi Muhammad Bi (Kunduzas vecais priekšnieks) mazdēls, apvienojies ar Kubaba priekšnieku, uzbruka Kabadam Khanam, sagrāba viņu un nodeva Muhameda Šaha rokās, kurš viņu sita līdz nāvei, lai atriebtos par savu tēvu.

Mir Muhameds Šahs atgriezās Badakhšanā, lai atgūtu troni, kuru ieņēma Bahadura Šaha dēls - bijušais līderis, kurš ieņēma Faizabadu Mir Muhammad Šaha sagūstīšanas laikā Kunduzā. Bahadurs Šahs tika gāzts, un likumīgais īpašnieks atjaunoja troni Fortunā, atkal sarauca pieri uz Mir Muhammad Shah. Bahadurs Šahs saņēma Mira Šignana palīdzību un aizveda Faizabadu, Badakhshan. Mir Muhameds Šahs aizbēga uz Čjabu.

Pēc 2 gadiem Bahaduru Šahu nogalināja Šignānas šefa aģents vārdā Bahadurs, kurš sagrāba troni. Muhameds Šahs atkārtoti mēģināja viņu padzīt. Bet palīdzību noraidīja viņa priekšnieks Šignans un Kurgans Tappa. Viņš atguva troni, pateicoties Bahadura slepkavībai, ko veica viņa kalps. Pēdējā uzurpatora ministri tika nogalināti.

Tūlīt Mir Muhameds Šahs piedalījās karadarbībā ar Džalal-ud-dinas šefu Šignanu, kurš sacēlās un izturēja cietoksnī, līdz Mir Muhameds Šahs viņu atlaida un nemiernieks krita. Piedodot uzvarētājam, viņu atjaunoja Faizabadas vadītājs Badakhshan. Tajā pašā gadā šahs Abuls Faizs, Ragi šaha Šuhhi dēls, sacēlās pret Mir Muhammad Shah un tika sakauts.

Mir Muhammad Shah teritorija tika sadalīta šādi: Iskashim tika piešķirts Mir Khan; Rušans šahā Valijā un Varduja Mahmuds Khans, Mir Ahmada Bega Kataghana brālis. Mir Muhammad Shah arī uzcēla jaunu fortu - Saray Bahadur.

Darab Bi brālis Khodai Nazars Begs Kataghans izraidīja savus 5 māsas dēlus no Kunduzas un Kurgan-Tippa vadītājs Alivardi Beks, aizbildinoties ar savu pretenziju atriebību, uzbruka Khodai Nazar Beg un izdzina viņu no Kunduzas. Viņa alkatība lika okupēt valsti. Daraba Bi dēli ieradās Badakhshanā, un Balkh Alivardi Beg ilgu laiku neizbaudīja nodevības augļus. 1795. gadā Emir Khaidar no Buhāras emirāta iebruka Balkhā, un Kunduzs viņu anektēja un Alivardi Beku aizveda uz Buhāru kā ieslodzīto.

Jauns laiks

1902. gadā Buhāras (rietumu) Pamirs kļuva par Krievijas militārās pārvaldes daļu. 1918. gada novembrī pēdējie cariskās Krievijas karaspēks atzina boļševiku varu, bet 1919. gada decembrī reģionu no Ferganas sagūstīja antiboļševistiskā krievu "zemnieku armija". Kopš 1920. gada aprīļa varas vakuumu aizpildīja mēģinājums nodibināt varu Bukharanā līdz 1920. gada jūnijam, kad vietējie spēki izsūtīja Bukharans, tika atjaunota boļševiku vara: Padomju Savienība sagrāba Gorno-Badakhshan daļas Bukhara daļu.

Buharas daļa 1924. gadā tika apvienota ar krievu (kopš 1895. gada) daļu, kas 1929. gadā tiks organizēta kā Tadžikistānas GBAO. 1992. gada aprīlī - 1993. gada aprīlī neatkarīgajā pēcpadomju Tadžikistānā tika pasludināta Pamirī-Badakshoni autonomā republika 6. 1994. gada novembris, kļūstot par Kokhistānas-Badakhshan autonomo reģionu vai Gorno-Badakhshan autonomo reģionu.

1963. gadā Badahšans ietvēra Baghlanas, Pul-i-Khumri, Dushi, Dahan-i-Gori, Kanabad, Andarab, Kunduz, Hazrat-i-Imam un Talokan rajonus. 1963. gadā tika atcelta Katakhan-Badakhshan province, un kopš tā laika teritorija ir sadalīta četrās atsevišķās provincēs: Badakhshan, Baghlan, Kunduz un Takhar.

Teritoriālie konflikti

Līdz 1895. gadam mūsdienu Gorno-Badakhshan apgabals sastāvēja no vairākām daļēji oficiālām valsts struktūrām, tostarp Darvaza, Shunnun-Rushan un Wakhan, kas valdīja teritorijas, kas mūsdienās ietilpst Gorno-Badakhshan Autonomās Padomju Sociālistiskās Republikas sastāvā, Tadžikistānā un Badakhshan provincē Afganistānā. Uz teritoriju pretendēja Ķīnas un Krievijas impērijas un Afganistānas emirāts. Ķīnas Qing valdnieki apgalvoja, ka viņi kontrolē visus Pamir kalnus, bet Qing militārās vienības kontrolēja caurlaides tikai uz austrumiem no Taškorganas pilsētas.

1890. gados Ķīnas, Krievijas un Afganistānas valdības parakstīja virkni līgumu, kas sadalīja Badahšanu, taču ķīnieši turpināja strīdēties par šīm robežām, līdz parakstīja 2002. gada līgumu ar Tadžikistānas valdību.

Autonomais reģions un tā vadība

Gorno-Badakhshan autonomais apgabals tika izveidots 1925. gada janvārī. Tas tika pievienots pēc republikas izveidošanas 1929. gadā. Pagājušā gadsimta piecdesmitajos gados Gorno Badakhshan pamatiedzīvotāji, tostarp daudzi etniskie pamīrieši, ar varu tika pārcelti uz Tadžikistānas dienvidrietumiem. Gorno-Badahšans saņēma daļu no Primorskas apgabala teritorijas, kad šī teritorija tika likvidēta 1955. gadā.

Kad Tadžikistānā 1992. gadā sākās pilsoņu karš, Gorno-Badakhshan vietējā valdība pasludināja neatkarību no Tadžikistānas valsts. Laikā pilsoņu karš daudzi Pamiris bija vērsti pret konkurentu grupu slepkavību, un Badakhshan kļuva par opozīcijas cietoksni. Vēlāk Gorno-Badakhshan valdība atteicās no neatkarības aicinājumiem. Gorno-Badakhshan reģions joprojām ir Tadžikistānas autonomais reģions. Tadžikistāna 2011. gadā ratificēja 1999. gada līgumu par 1000 km2 zemes (Pamiras kalnos) nodošanu Ķīnas Tautas Republikai, izbeidzot 130 gadu ilgo strīdu un noraidot Ķīnas prasības par vairāk nekā 28 000 km2 (11 000 kv jūdzes). Tadžikistānas teritorija.

2012. gadā šajā reģionā notika virkne sadursmju starp Tadžikistānas militārpersonām un bijušajam militārajam līderim Tolibam Ajombekovam lojālos kaujiniekus pēc tam, kad pēdējais tika apsūdzēts Tadžikistānas ģenerāļa nogalināšanā. Mūsdienās šo reģionu pārvalda Šodihons Džamshedovs.

Reģions ir izolēts. Šī ir reāla pasaule pašā Zemes planētas centrā. GBAO-Khorog aptver visu valsts austrumu daļu un austrumos robežojas ar Ķīnas Sjiņdzjanas Uiguras autonomo reģionu, dienvidos ar Badakhshan provinci Afganistānā un ziemeļos ar Kirgizstānas Ošas reģionu.

Tadžikistānā reģiona rietumu robeža atrodas blakus Republikāņu pakļautības apgabaliem (DRP), un tās dienvidrietumu reģiona galu (Darvozas apgabals) ierobežo Khatlonas reģions. Augstākie kalni atrodas Pamiras austrumu daļā (senais Imeonas kalns), kas ir pazīstams kā pasaules jumts, un bijušajā Padomju Centrālajā Āzijā ir trīs no piecām septiņu metru virsotnēm, tostarp Ismoil Somoni Peak (agrāk komunisma virsotne un pirms tam - Staļina virsotne, 7 495 m), Ibn Sina virsotne (agrāk Ļeņina virsotne un joprojām pazīstama ar šo nosaukumu uz tās Kirgizstānas flanga, 7,134 m), pie Kirgizstānas un Koržeņevska virsotnes robežas (7105 m).

Tikai divi ērti lietojami ceļi savieno šo teritoriju ar ārpasauli, Khorog-Ošs un Khorogs-Dušanbe, kas abi ir Pamira šosejas segmenti. Trešais maršruts no Horora līdz Taškurganai Ķīnā caur Kulmas pāreju ir ļoti aptuvens. Badahšanu no Khyber Pakhtunkhwa un Gilgit-Baltistan atdala šaurs, bet gandrīz neizbraucams Wahanas koridors. Cits ceļš ved no Horogas pilsētas uz Wahanu un pāri Afganistānas robežai. Khorog lidostu apkalpo Tajik Air. Un 2014. gadā tika izveidoti regulāri reisi uz Dušanbe.

Khorog ir maksimālā augstuma vieta. Viņi tur bieži spēlē lauka hokeju. Viņa tālruņa kods ir 35220.

Secinājums

Badakhshan ir gleznains reģions ar interesantu un sarežģītu vēsturi. Ar savu izolētību, senatnīgumu un autentiskumu tas piesaista daudzus ceļotājus no visas pasaules. Skaisti kalni, gleznainas ainavas, kristāldzidri ezeri ir tikai neliela daļa no tā, ko šī noslēpumainā zeme var piedāvāt jebkuram tūristam.

Es domāju, ka neesmu vienīgais, skatoties kartē, domājot, kāpēc reģionu Pamirē sauc nevis par Pamiru, bet gan par Gorno-Badahšasas autonomo reģionu. Patiesībā šeit tiek izmantoti abi vārdi - Pamirs un Badakhshan, taču tie nenozīmē tieši to pašu. Es parādīju Darvazam, Pamira vārtus, un tad mēs īsi nobrauksim no ceļa - nākamajos divos ierakstos mēs runāsim par Badakhshan kopumā.

Pasaules jumts nav poētisks attēls, bet ne tulkojums, ne izsekošanas papīrs no persiešu valodas. Patiesībā Pamiras ir nekas cits kā Himalaju ziemeļu galotne, lielā kalna mezgla centrs, no kurienes atšķiras Kunluns, Karakorums, Hindu Kušs, Gissar-Alai un Tjen Šans. Vēl Brokhauza un Efrona laikos, kad precīzs nepieejamo grēdu augstums netika izmērīts, tieši Pamirus uzskatīja par planētas augstākajiem kalniem. Patiesībā tas ir otrais pēc tuvākajiem kaimiņiem - Himalajiem, Karakorum un Hindu Kush. Pamirā ir 6 septiņtūkstoš cilvēku: Koržeņevskajas (7104m), Avicennas (7134m, no Kirgizstānas puses joprojām ir Ļeņina smaile) un Samani (7495m, agrāk - PSRS augstākais punkts, pie kuriem nevar piekļūt un ko slēpj apkārtējās komunisma smailes kalnu grēdas) virsotnes un vēl trīs Ķīnā Massifurmu (7649m), ko dažreiz sauc par Pamiru, tad uz Kunlunu vai pat pavisam izolētu atsevišķā augstienē. Pamiriem nav "fasāžu" bezgalīgajā līdzenumā, piemēram, Tjen Šanā vai Kaukāzā, tā izciļņi pakāpeniski kļūst augstāki, pēc tam, kad Pjanj pāriet Hindu Kush. Pamirs, atklāti sakot, nav īpaši skaists, taču viņi iegūst savu absolūto, izsmalcināto varenību.
Tas ir sadalīts divās pilnīgi dažādās pusēs. Ziemeļaustrumos - Augstā Pamira, tuksneša plato, līdzenums 4 kilometru augstumā, kur mazos pauguros paceļas 5 kilometru grēdas. Tas ir Augšaugsts, kur ir auksts un vējains kā Tālajos Ziemeļos, bet turklāt ir maz ūdens un daudz sāls. Kirgizieši un viņu pinkainie jaki dzīvo šeit, bet mēs šeit nokļūsim tikai pēc ducis ziņu:

2.cilvēku skaitītājs - 1

Badakhshan ir pilnīgi atšķirīgs - Pamiras dienvidrietumi un Hindu Kush ziemeļu grēdas, dīvains šauru dziļu ieleju labirints 1,5-2,5 kilometru augstumā, virs kura izciļņi gandrīz tuvojas. Kad Aukstajā Pamirā caurdur aukstums, šeit joprojām ir karsts, un ciemati ir aprakti zaļumos.

Badakhshan ir līdzīgs pasaules kokam, kur Pjanj ir stumbrs, tā pietekas ir zari un ciemati ir lapotne. Pjanjs, patiesībā Amu Darjas augšdaļa, ir pārsteidzošs: tā ir kalnu upe, bet Okas vai Donas lielums. Dažās vietās tas veido plašas spoguļu plūsmas ar metāla pelēkām smiltīm:

Vietām tas nonāk aizās, un tā ūdens pat neplunčājas, bet vienkārši NOSŪTĪGS grumbās:

Pjaņa ir robeža, aiz kuras atrodas Afganistāna. Apvienojoties ar Vakhsh, tas veido Amu Darju, un Badakhshan baseins, kas to aizņem, ir nekas cits kā Augšējais. Arī šeit pagāja Lielais zīda ceļš, irāņi, grieķi, arābi, klejotāji nomainīja viens otru, un, iespējams, 16. gadsimtā šī zeme īsi bija ārpus Vidusāzijas vēstures, Indijas lielo maģāļu variācijā atpaliekot no Timurīdiem - vairākas desmitgades Agra un Kabula ir tuvāk vietējam tautu nekā Buhāra un Samarkanda. Bet Badakhshan kalnainajā daļā jebkura līdzenuma valdnieka vara bija nosacīta, un šeit tika saglabāts senais mazo valdību tīkls, no kura kādreiz bija visa Bactria - bet, ja kādam čagānietim, kabodietim vai šumanim izdevās panākt kopsaucēju pat zem arābiem, tad kalns Darvazs, Rushans, Shugnan un Wakhan karājās virs līdzenuma kā mazo, bet lepno monarhiju ērgļa ligzdas. 1748.-1877. Gadā viņi tika apvienoti kā vasaļi Darvazas šaha pakļautībā, bet pēc tam Darvaz ar Krievijas piekrišanu iekaroja savu jauno vasali - Bukhāras emīru - un Šugnans, Rušans un Vakhans steidzās pēc palīdzības Kašgārijā, taču tas nepalīdzēja - 1883. gadā viņi izpostīja afgāņi. Aiz Afganistānas stāvēja Lielbritānija, spēlējot Lielo spēli ar Krieviju, un visbeidzot, 1895. gadā pasaules lielvaras izveidoja robežu gar Pjanju. Šugnana, Rušana un Vahana labā krasta daļas kļuva par Buhāras emirāta bekiem, lai gan kopš 1905. gada pēc krievu soma Eduarda Kivikes ierosinājuma, kurš cīnījās pret Buhāras amatpersonu patvaļu, šeit de facto valdīja Krievija. Tas viss kļuva par Ferganas reģiona Pamiras posteņa daļu, un padomju varas laikā 1923. gadā tas kļuva par vienu no pirmajām nacionālajām autonomijām - Gorno-Badahšanas autonomo apgabalu. Un tas norāda, ka, ja līdzenumā reģionu robežas pēc tam tika daudzkārt pārzīmētas, GBAO palika nesatricināms bloks virs Vidusāzijas. 1933.-40. Gadā Pamiras šoseja šķērsoja to, braucot pa Panj un Gunt Badakhshan. Ceļā ir veci nīkulīgi pīlāri:

Un kā galvenais transports - skaņas un jaudīgs, tāpat kā visurgājēji, septiņvietīgi džipi ar ķīpām uz jumtiem. Tālākā virsotne ir līdzīga Ziemeļu ziemeļiem ziemas ceļa periodā: ceļa lielākajā daļā nav asfalta, nelaimes gadījums, zemes nogruvums vai sānslīde to var bloķēt daudzas stundas vai pat dienas, un pa to braukt ir neciešami dārgi un laikietilpīgi: piemēram, no Horogas līdz Dušanbei, ko viņi pārvadā 300 somoni (2100 rubļu) vienam pasažierim, un ceļojums var ilgt divas dienas ar nakšņošanu Kalai-Khumbā; alternatīva ir 400 somoni helikopters, taču biļetes uz to ātri tiek izpārdotas. Uz rietumiem no Murghabas automašīnas brauc vidēji reizi pusotrā stundā, un aiz Murghabas un sānu ieleju tālākajos galos dažas reizes dienā. Te gandrīz vienmēr tiek uzņemts cilvēks uz ceļa ...

Bet ikvienam, kam ir automašīna kustībā, šeit ir maz pirkumu. Šeit jāatzīmē, ka pamīrieši (vairāk par to vēlāk) ir ārkārtīgi pretimnākoši, draudzīgi un atjautīgi, taču tieši tāpēc šeit jūs ļoti ātri zaudējat sardzi. Cabbies - sliktākie cilvēki Pamir, un, atpūties, viņiem šeit ir ļoti viegli kļūt par upuri. Šeit ir izkārtojumi, uz kuriem man gadījās paklupt:
- Vienkārši nenosakiet cenu iekāpjot: "Apsēdieties, brālīt, ejam!", Un beigās parādiet 100 somoni 20 kilometru garumā - galu galā, galu galā, viņi vairs netiek kaulēti. Parasti šāds kabīnis izliekas par lietišķu klusumu uz ceļa, savukārt tas, kurš pārvadā bez maksas, tas ir, ziņkārības dēļ, samaksu paņem sarunājoties.
- Mest papildu, un atkal neadekvātu cenu ceļa galā, ar kādu ieganstu - par pieturām un fotogrāfijām, par putekļiem, kas ieplūduši salonā utt.
- Nolaižoties, lētāk kaulējieties un, ierodoties, it kā nejauši, aizmirstiet to.
Tomēr es redzu, ka esmu gatavs maksāt, un varbūt vieni un tie paši cilvēki brauca bez maksas. Liels panākums - apturēt automašīnu ar vīrieti formas tērpā pie stūres: militāristi un glābēji brauc bez maksas, jo viņiem ir valstij piederošs benzīns.

Degviela Augstākajā augšā nav vieglāka nekā Tālajos ziemeļos. Standarta Pamir degvielas uzpildes stacija izskatās apmēram tā, bet benzīns šeit nav lēts - Ishkaksim ielejā, piemēram, 7-8 somoni (50-60 rubļi), netālu no Horogas tas ir lētāk, sānu ielejās tas var būt vēl dārgāks. Un visur, protams, šausmīgi kvalitatīvi.

Bet kopumā Pamiras šoseja nav tik briesmīga, kā ir nokrāsota, un laiki, kad autovadītājus apbalvoja vienkārši par fakta pārvarēšanu, jau sen ir pagājuši. Es to bez grūtībām pārcēlos ar autostopu, iestrēdzis tikai vistālākajā posmā no Murgabas līdz Kirgizstānai.
Nu, uz trakta, tāpat kā kaklarotas krelles, tiek savilkti vēsturiskie Badakhshan reģioni.

Pirmais ceļā no rietumiem satiek jau pazīstamo Darvaz, bijusī Mahistāna - tās pašreizējais nosaukums nozīmē Vārti. Pēdējā daļā es to nosaucu par daļēji Pamiru - "cietzemi" Tadžikistānu Badahšas ainavās. Darvazieši ir sunnīti, un viņu valoda ir arhaisks tadžiku dialekts, kas 14-16.gadsimtā aizstāja veco Darvaz valodu un kopš tā laika nav daudz mainījies. 19. gadsimtā tāds pats liktenis piemeklēja arī kaimiņu Vanch - pirmās un mazākās sānu ielejas iedzīvotāji.

9.cilvēku skaitītājs - 2

Nākamā Badakhshan koka filiāle ir Yazgulamvai Yuzdom. Jazgulami jau ir "pamīrieši ar atrunām", kas atšķiras no citām tautām ar to, ka viņi ir sunnīti, un ļoti dedzīgi - kā man teica viens militārpersona, 65 cilvēki no visa GBAO aizgāja cīnīties par "Krievijā aizliegtu organizāciju", no kuriem 62 ir jazgulami un 3 kirgīzu. Jazgulamu valoda nav saprotama ne šuganiem, ne vahaniem, un, visticamāk, tā bija tuvu Vecajiem Darvaziem un Starovančiem. Visa Jazguļamas ieleja ir 7 ciemati 7–8 kilometru attālumā viens no otra, un gandrīz pusi no visiem iedzīvotājiem apdzīvo zemākais Motravas ciems. Bet brauciena laikā tajā pat nebija elektrības:

Bet, lai gan jazguli tauta 19. gadsimtā atstāja ismailismu, apvienojot "īstos" Pamiris, visos citos punktos nav lielāku pamīriešu nekā jazgulamu tauta! Viņi sevi uzskata par kalnos palikušā Aleksandra Lielā karavīru pēcnācējiem, kā vēsta leģenda, kuri šeit mira duelī ar karotāju Andaru. Agrāk viņi tika uzskatīti par labākajiem kalnu karotājiem, kuri nepakļāvās ne Buhārai, ne Afganistānai, un tagad viņi ir labākie cīnītāji Vidusāzijā. Tāpat kā citi Pamīri, arī Jazguli ir gari, stalti, ļoti skaisti, un tāpat kā nekur citur Pamirā, viņu vidū ir daudz gandrīz Eiropas tipa baltmatainu un zilacainu cilvēku. Un no visiem Pamīriešiem, kurus man gadījās apciemot, es atceros jezgulāmus kā visdraudzīgākos, viesmīlīgākos un ziņkārīgākos.

11.cilvēku skaitītājs - 3

Tālāk gar Pyandzh stiepjas Rushan, stāvu akmeņainu krastu un ciematu mala, kas pielāgota šādam reljefam, stāvot it kā uz balkoniem pie upes. Vēl nesen viena no Rushan galvenajām atrakcijām bija trans-upe, tas ir, afgāņu, ovringi - takas uz mākslīgajām karnīzēm virs bezdibenis.

Rushan un tā "galvaspilsēta" Vamar, es izlīdu tieši cauri, un kopumā es neradīju skaidru iespaidu par Rushans. Bet, ja "īstais" Pamirs sākas ar Jazguļamu, tad beznosacījuma Pamirs sākas ar Rušanu, tāpēc viņi runā vienā no badahšanu valodām un atzīst ismailismu.

13. cilvēku skaitītājs - 4

Dodoties augšā no Rushan Bartangs - garākā un interesantākā sānu ieleja. Tajā ir pat divas tautas - zemāk ir Bartangians, augšā iroshorians (Roshorians), un virs ielejas kā domokla zobens karājas slavenais Sarez ezers. Viņa izrāviens, kas, protams, nesasniegs Arāla jūru, kā daži raksta, bet Bartangas ieleja tiks izskalota pa nakti, šeit ir tik ļoti nobijusies, ka nesen ārzemniekiem ir aizliegts doties uz Sarezu. Bartangs, iespējams, ir mans galvenais trūkums Badakhshanā, bet izcils. Un zem Bartanga Pjanjam ir arī Khuf un Pastkhuf ciemati, kur dzīvo mazi khufieši, kuri runā savā atsevišķā valodā.

14. cilvēku skaitītājs - 7

Aiz Rushan ir Šugnans, nedaudz maigāka un auglīgāka, un stiepjas ne tik daudz gar Pjanju, cik gar tās pietekām Gunti un Šahdaru, kuru kopējā mutē atrodas Horora - GBAO galvaspilsēta un tās vienīgā pilsēta. Šugnans ir centrālā daļa Badakhshan, "Badakhshan pēc noklusējuma", un no 300 tūkstošiem Pamiris dažādas valstis Šugnaņa daļa ir trešā daļa (110 tūkstoši), un tadžiku pamīriešu vidū - vairāk nekā puse (70–80 tūkstoši). Šugnāni, rusāni un mazas tautas savā starpā savā valodā saprot viens otru, bet nesaprot citus pamīriešus.

Khoroga garāmgājēji ... lai gan tas nav fakts, ka tie ir Šugnaņi, cilvēki no visām ielejām tomēr ierodas galvaspilsētā. Vārds "Šugnans" nozīmē "Sakas zeme": pamīrieši nav grieķu karotāju pēcteči, bet gan klejotāji, kas 7-8 gadsimtos pirms mūsu ēras uzkāpa Pjanjā un palika tur. Ja tadžiku valoda pieder rietumirāņu valodai, bet valoda - ziemeļirāņu valodai un ir saistīta ar osetīnu, tad pamiru valodas ir austrumu irāņu valodas, un tām vistuvākā ir puštunu valoda, bet tajā pašā laikā viens pamīrieši man teica, ka viņš kalpoja Kaukāzā un varēja izskaidrot bez pāreja uz krievu valodu ar osetīniem. Lai kā arī būtu, milzīgu tautu kopienu sauca par Saksu, ieskaitot pazīstamos skitus un sarmātus, un ka osetīni, ka puštūni, ka pamīrieši ir tās fragmenti, kas izdzīvoja kalnos.

16. cilvēku skaitītājs - 8

No Khorog līdz Murghab, Vysky Pamir galvaspilsētai, jūs varat braukt 4 veidos: vissmagākais ceļš caur Bartangu, galvenā Pamiras šoseja gar Gunta, taka gar Shahdara ar senajiem cietokšņiem, un garākais un skaistākais ceļš iet tālāk pa Pyanj, kas lokāli atrodas virs Guntas grīvas sauc par Iškašimas upi. Aiz Horoga jūs pēkšņi atkal sākat dzirdēt tadžiku valodu - uz dienvidiem no Šugnana atrodas Goronskur viņi runā tadžiku valodā, bet atzīst ismailismu un izturas kā īsts Pamiris. Es atceros visu Badakhshan dienvidos no Horora kā minerālu avotu (galvenokārt dzelzs) un mīnu zemi. Piemēram, Garma-Čašmas "geizeri" virs Goronas:

Un šeit ir mazie dārgakmeņi, kurus zēns, kurš mēģināja tos man pārdot, nodeva kā rubīnus. Viņš zināja, ka senais Badahšans visā islāma pasaulē bija slavens ar rubīniem, un tieši Goronā atradās viņu ražošanas centrs - Kuhi-Lal kalns.

Un aiz Gorona Pjanjs strauji pagriežas no meridiāna uz paralēli, kas ved uz skaistāko, eksotiskāko un senatnību pārpilnību, bet tajā pašā laikā visvairāk izpostīto Pamiras masu tūrisma stūrī - Wakhan, kuras tadžiku daļu arī sauc Ishkaksimohm. Panj šeit ir sekls un plats, jūs varat to brist, un viņi saka, ka slavenā Afganistānas narkotiku tirdzniecība iet pa šīm gravām. Ielejā, kas izstiepta no austrumiem uz rietumiem, ir tīrākais gaiss un vienmēr svaigs vējš, un no Hindu Kushas aizmugures ("Turcija", kā saka vietējie iedzīvotāji) izceļas Pakistāna.

Vahhānu un iskašimiešu senči (tās ir dažādas tautas, un iskašimieši dzīvo tikai vienā Rinas ciemā) ir arī Saksu šķembas, taču viņi šeit ieradās nevis no rietumiem, bet no austrumiem, no mūsdienu Kašgārijas, un viņu valodas nav savstarpēji saprotamas Šugnanā vai Jazgulamā. Wakhans gan sejas, gan apģērba ziņā ir diezgan atšķirīgs, un arī šeit viņu ir tikai neliela daļa: puse Wakhans dzīvo gandrīz vienādi Pakistānā, pārējie - Tadžikistānā, Afganistānā un Ķīnā.

19. skaitītāju skaitītāji - 10

Kopumā GBAO ir pamanāmas 10 tautas: tadžiki (80 tūkstoši), šugnāni (80 tūkstoši), rusāni, bārtangi, oroshori, hafi (kopā 30 tūkstoši), vahanieši (12 tūkstoši), kirgizieši (11 tūkstoši) , Jagulieši (7 tūkstoši), Iškašimu iedzīvotāji (1,5 tūkstoši), un visā Gornijā Badahšanā ir mazāk nekā 100 krievu. Turklāt ne visas Pamiras tautas joprojām dzīvo Tadžikistānā! Ķīnā ir sarjuļi, kas ir līdzīgi rusāniem un šugāniem, Afganistānā - gandrīz pazuduši sanglihi, kā arī muhandieši, lai gan pēdējie nav gluži pamīrieši: jaņagobi ir pēdējie sogdi, tad muandieši ir pēdējie baktrieši. Nedaudz attālāki radinieki Pakistānā ir hindu Kush Ismailis Kho un Burish, kuri runā citās valodās. Tomēr neatkarīgi no tā, cik šīs tautas ir dažādas, tām ir vairāk atšķirību no citām nekā savstarpēji. Jebkura Pamiris runā es regulāri dzirdēju vārdu "siers?" ("kas?"), un ciematos jūs tos bieži varat redzēt chid - Pamira māja.

Turklāt tādas vistas kā augšējā rāmī redzēju tikai Iškašimā - ne mājās, bet dabīgā māla bunkuros, aizsardzība ne tik daudz no ienaidniekiem, cik no zemes nogruvumiem un plūdiem. Ārpusē vairums čīdu jau sen izskatās pēc parastām mājiņām, bet iekšā ... Par laimi, citu cilvēku mājas Pamirā ir vieglāk apmeklēt nekā jebkur citur. Čida gaitenis ir plaša pusveranda, kuras galveno daļu aizņem gultas:

Bet, runājot ar tūristiem, pamīrieši parasti saka nevis "čids", bet vienkārši "piecu pīlāru māja": čida galveno istabu vienmēr atbalsta 5 pīlāri - trīs vienā pusē un divi otrā. Pīlāriem ir savi nosaukumi, un attiecībā uz zemāk esošo rāmi es tos uzskaitīšu no labās uz kreiso. Muhameds ir mājas stūrakmens, visspēcīgākais un vissvarīgākais, un zem tā bija šūpulis ar tikko dzimušu zēnu (viņa patiešām atrodas tur aiz fotoattēla malas), uz tā ir Aga Khana portrets. Pravieša māsīcas vārdā nosauktais Ali ir uzticības simbols, zem kura sēž līgava un līgavainis. Izņemot pārējos, Fatima ir vienīgais sieviešu balsts par godu pravieša meitai - zem tā viņi saģērbj līgavu kāzās un ieliek jaundzimušas meitenes šūpuli. Pāris - Hasans un Huseins, taisnīgi imami, pravieša mazbērni, Ali un Fatimas dēli. Hasans personificē saikni ar zemi un nonāk zemē zem pamatiem; Huseins simbolizē uguni un gaismu, un zem viņa mirušā piemiņai tiek iedegta "charogravshan" svece.

Dažās ielejās vieni un tie paši pīlāri tiek nosaukti pēc debesu ķermeņiem, un tas, iespējams, notika pirms islāma pieņemšanas: čids nav nekas cits kā sena māja-templis. Izgrieztā arka virs Hasana un Huseina ir Buchkovach, altāris ar argali ragiem vai kokgriezumiem to formā. Pievērsiet uzmanību faktam, ka guļamvietas ir divos līmeņos - grīda, kur kādreiz atradās pavards, pārstāv nedzīvo pasauli, pirmais līmenis ir augi, otrais ir dzīvnieki, un virs tiem ir cilvēks.

Tas pats attiecas arī uz augšu - "chorkhana" velvju, kura līmeņi ir Zeme, Ūdens, Vējš un Uguns no apakšas uz augšu, un pēdējo saules gaisma personificē no pagātnes vienīgā griestu loga.

Pamira māja parādīja frantsouzovs - bet ir muzejs, pie kura es nekad netiku, un rāmjos augšpusē ir ierindas parasto Badakhshan iedzīvotāju mājas. Pirms islāma pagātni personificē mazari, kurus es regulāri satiku Ishkashim ielejā - dabiski senās reliģijas tempļi, kas ieguvuši musulmaņu leģendas. Kaut kur - tikai žogi, kaut kur - ēnas svētās birzis:

Kaut kur uz ielas izvestajās sienās ir altāri, un kaut kur ir veselas svētnīcas ar vairākām ēku rindām. Bet vienmēr - ar kazu ragiem un argali:

Tomēr pamīrieši nav pagāni, kas skaidri redzams viņu parasti musulmaņu kapsētās nogāzēs:

Bet viņu islāms ir īpašs: ismailisms vai drīzāk nizarisms. Pravietis Muhameds zināja, ka islāms sadalīsies daudzās straumēs, un pat viņa radinieku dzīves laikā parādījās sunnīti un šiīti: pirmais uzskatīja, ka izvēles kalifs var vadīt musulmaņus, otrs uzskatīja, ka tikai imams ir pravieša pēcnācējs, tas ir, jau pieminētie Ali un Fatima. Sunnīti palika vairākums, šiīti - apspiesta minoritāte, un daudzas viņu kopienas turpināja dzīvot savu dzīvi, sadaloties ar jauniem un jauniem atzariem, piemēram, protestantisms vai vecā ticība. 760. gadā notika vēl viens konflikts starp šiītu imāmiem, un parādījās jauna filiāle - Ismailis, un nākamā šķelšanās 11. gadsimta beigās viņus sadalīja, un Nizari kļuva par lielāko Ismaili atzaru. Ismailis ļoti atšķiras no citiem musulmaņiem: viņi atzina brīvo gribu, mudināja saprātīgi interpretēt Korānu, maksimāli noraidīja šariatu un vienkāršotus rituālus, tādējādi attālinoties no "islāma globalizācijas" un ļaujot pievērstajām tautām palikt tādām, kādas tās ir, kas veicināja ismailisma izplatīšanos perifērijā. 9-10 gadsimtu mijā ar tunisiešu berberu sacelšanos sākās Ismaili Fatimid kalifāts ar galvaspilsētu Kairā, kas līdz 11. gadsimtam bija kļuvusi par gandrīz spēcīgāko valsti islāma pasaulē. Un tur, Fatimīdu Ēģiptē, nonāca Nasirs Khosrovs, klejojošais dzejnieks no (mūsdienu Dienvidtadžikistānas, kur es pat parādīju madrasai, kur viņš mācījās), un tur pieņēma ismailismu. Vēlāk viņš atgriezās Persijā, toreiz vēl būdams pilnīgi sunnīts, gandrīz kļuva par vajāšanas upuri (it īpaši tad Ismaili Alamuts, slepkavu cietoksnis, pirmais islāma teroristu vēsturē, pacēla galvu), aizbēga uz Pamiru ... un tur ar labu vārdu viņam izdevās to izdarīt kas arābiem netika galā ar uguni un zobenu: Hosrovs iesakņojās augstienes vidū, un, sazinoties ar viņu, pagānu augstkalniešus pārņēma islāma idejas. Mūsdienās pasaulē ir aptuveni 15 miljoni ismailu, taču lielākā daļa no tiem dzīvo nevis Tuvajos Austrumos, bet gan Eiropā un Amerikā, savukārt Pamiris, Kho un Burish ir vienīgā šāda veida ismaili tauta.

27.Foto Andrejs Mančevs.

Un tas viņus atšķir no tadžikiem un uzbekiem. Pamirī ir reliģiozi, taču reliģija šeit netraucē meitenēm staigāt ar atvērtu seju un kailām galvām, mācīties un vienlīdzīgi sazināties ar vīriešiem, un pat lūgšanas notiek nevis 5 reizes dienā, bet trīs reizes. Pamiris neveido mošejas, to vietā ir jamaatkhans ("sapulču nami") ar imama Ali portretu pie sienas, kā augšējā rāmī (es pats, diemžēl, aizmirsu vienu apmeklēt). Tāpat kā protestantisms, kas sākās ar asiņainu reliģisko tirāniju, tā vēstures gaitā arī ismailisms no kaujinieku pretsistēmas ir kļuvis par brīvas izvēles civilizētu reliģiju. Bet tas, kas atšķir ismalismu no protestantu vai vecticībnieku kustībām, ir vertikālais. Ismaili imams ir ķēniņš un dievs, viņa vārds ir neapstrīdams likums, un tajā pašā Alamutā visi bija gatavi upurēt savu dzīvi pēc pirmā "kalna vecākā" ibn Šaba pieprasījuma. Jebkurā līmenī ismailiešiem vienmēr ir garīgs vadītājs, un katrā Pamiras ciematā ir kāds kalifs, ar kuru cilvēki koordinē daudzus viņu pat ikdienas dzīves jautājumus. Ceļojums uz kalifu ir svēts, un es atceros, kā mēs 4 stundas gaidījām pasažierus, kuri pirms ceļa gāja ar viņu sarunāties ...

Un Aga Khan IV dominē visā Badakhšanā, kopš 1957. gada Nizari 49. imams, ceturtais no 1817. gadā Irānā dibinātās Aga Khan dinastijas (par laimi, pravieša pēcnācēji tūkstoš gadu laikā izveidoja simtiem dinastiju). Viņš dzīvo Šveicē, viņa bagātība no neskaitāmajiem ziedojumiem un ieguldījumiem tiek lēsta no 1 līdz 3 miljardiem dolāru, un viņš šo bagātību izmanto, lai atbalstītu ticības biedrus visā pasaulē. Viņš zināja, ka kaut kur drūmajā PSRS ir vesela viņam lojāla tauta, bet paši pamīrieši viņus tajās dienās praktiski aizmirsa ... līdz sākās pilsoņu karš. Pamiri bija opozīcijas cietoksnis, un, lai gan Badakhshan ielejās nebija kara un pat partizāni necēlās tālāk par Jazgulamu, Pamira, kas bija pilnīgi atkarīga no ārējām piegādēm, tad atradās uz bada robežas, un vietējie iedzīvotāji to sauc tikai par "blokādi". Nu, Aga Khan atgādināja par sevi pazudušajiem dēliem, organizējot Pamiru piegādi caur Afganistānu un Kirgizstānu, un, kā vēsta leģenda, viņš pat piedāvāja visus 200 tūkstošus Pamiris pārcelt uz Kanādu par saviem līdzekļiem. Kopš tā laika viņa portrets karājās katrā Pamira mājā, šur tur bieži var redzēt viņa karogu - Aga Khans ir daudz tuvāk Pamiri iedzīvotājiem nekā Dušanbes prezidents.

Turklāt Badakhšanā viņš būvē tiltus, ceļus, elektrostacijas, skolas, palīdzot attāliem kopreliģionistiem, vismaz lai viņi viņu elkotu. Un es jau esmu Dušanbē. Tomēr Pamiram palīdz arī citas valstis - piemēram, Vācija ir ieguldījusi apakšstacijā:

Pamirs dzīvo pats savu dzīvi un izolāciju no Tadžikistānas, centrālās varas noraidīšanu, ko es neesmu redzējis pat Krimā zem Ukrainas - kaut kur pašā nepiedēvētas valsts malā. Papildus ieceltajai "Kulyab" valdībai ir arī sava paralēla valdība, kuru cilvēki daudz vairāk ievēro. Pilīra kara recidīvs - 2012. gada Khorog notikumi - pamiriešiem palika atmiņā tieši kā īpaša operācija pret viņu neformālajām varas iestādēm, un viņi dzirdēja leģendu, ka pašreizējais "ISIS kara ministrs" komandējis šo operāciju. Vietējie man par kuljabiešiem stāstīja vienkāršā tekstā un ar neslēptu dusmu - "tie ir iebrucēji!" Bet visā globalizācijā pamīrieši daudz vairāk skatās uz Krieviju nekā uz tadžikiem, atceras armiju, kas šeit stāvēja ar nemainīgu nostalģiju (vēl jo vairāk, kā man slepeni teica jau ārpus Badahshanas, pamirieši ļoti baidās no puštuniem), tekoši runā krieviski un skatās krievu TV ... Pamiris galvenā sūdzība pret Krieviju ir tāda, ka Krievija ir pametusi viņus. Šeit man ne reizi vien ar cerību teica: "Nu, Krievija paņēma Krimu, tāpēc varbūt drīz mūs sasniegs?" Es domāju, ka Pamirs ir prokrieviskākais reģions ārpus Krievijas.
Ir arī daudz cariskā laika krievu mantojuma - galvenokārt visu veidu cietokšņi un kazarmas.

Tadžikistānā pamīrieši tiek uzskatīti par sava veida tadžikiem, lai gan man tie ir tālāk no tadžikiem nekā uzbeki. Nu, kādi ir pamirieši saziņā? Es teikšu īsi - tā ir smadzeņu izņemšana.

Pārsvarā Pamiris man atgādināja labi audzinātus bērnus.
No pirmā acu uzmetiena ir skaidrs, ka tie ir cilvēki no pasaules jumta, tas ir, nedaudz ārpus šīs pasaules. Viņi ir runājoši, lielīgi, mīl jokot, un dažreiz tas ir diezgan aizvainojoši ("Kuru meitenes ir skaistākas - Pamiri vai Kirgīzija? Nesaki tā, mana vecmāmiņa bija kirgīziete!"). Viņu vidū ir daudz dzimušu oratoru, un viņu dzimtās zemes patriotisms pazūd, jo izmisušākais ukraiņu nacionālists nekad par to nesapņoja. Bet tajā pašā laikā pamīrieši ir naivi (un ar to pat lepojas), sapņaini un bieži vien skatās tālumā.

Bet pamirieši nav mežonīgi alpīnisti, un viņu vidū ir neparasti daudz inteliģentu cilvēku. Paši vietējie iedzīvotāji saka, ka PSRS (un Padomju Savienībā garīgi joprojām ir daudz, kas to pat neatrada), ņemot vērā to cilvēku īpatsvaru, kuriem ir augstākā izglītība - 83%, viņi bija otrajā vietā pēc ebrejiem. Nav pilnīgi skaidrs, kāpēc viņiem nepieciešama augstākā izglītība, ko viņi ar to vēlas darīt attālā kalnu ciematā - bet fakts ir tāds, ka šajā tuksnesī es bieži satiku cilvēkus, kuriem nebija absolūti nekāda lauku prāta un skatījuma. Katrs Pamiri ir poliglots - papildus dzimtajai valodai viņš runā persiešu (tadžiku) un krievu valodā, kā arī bieži arī angliski. Un kā apoteoze - šeit tiek vērtēta sieviešu izglītība, un vecajos laikos pamīrieši meitai mācīja lasīt un rakstīt, un tikai pēc tam - dēlu.

Tam visam tomēr ir piesaistīts, kas kopā ar iepriekš minēto dod gan iespaidīgu viesmīlību (jūs šeit dabiski staigājat no tējas līdz tējai dažādās mājās), gan visādus ļoti dīvainus uzvedības dīvainības.
Piemēram (šī epizode bija pēdējā daļā) es apstādinu mašīnu ar jaunu vadītāju un vecu priekšnieku, iespaidīgi gulēdams aizmugurējā sēdeklī. Ar manu ierašanos vectēvs negribīgi pārceļas uz priekšējo sēdekli - viņš ir vecākais, viņš ir priekšnieks un nevar aiziet svešinieka aizmugurē!
Citur es sānu ielejā meklēju automašīnu. Pamirs mani uzaicināja uz tēju un nekavējoties nodeva militārajam draugam, kurš mājā blakus militārajai vienībai mani baroja ar plovu no lauka virtuves. Pēc atgriešanās pirmais Pamiri ir pārsteigts: "Kur tu esi bijis? Šeit ir pabraukušas 6 automašīnas!" - kamēr tīri satiksmes apjoma ziņā 6 automašīnas varēja pabraukt garām tikai kavalkādei.
Vakarā apnicis, es nāku uz kafejnīcu. Divi pamīrieši uzreiz apsēžas ar mani un mēģina sarunāties, es lūdzu viņus aiziet, jo es esmu nogurusi un vēlos palikt viena, un pamīrieši nervozē: "Ko tu esi? Vai tu mani nicini?", Pēc kura starp mums stāv sargs.
Ciema puiši man uzsmaidīja tikai tad, kad es biju mierīga, un, tiklīdz es sāku nervozēt, viņi greizi pasmīnēja un jautāja, kāpēc es viņiem pārdotu savu tālruni. Nu, es nervozēju ne tikai tā, bet, gaidot 5 stundas pēc norunātā laika ļoti mašīnai, kuras pasažieris devās pie kalifa.
Un, ja viltīgs uzbeks maldina smalki un precīzi, tāpēc es to pat nesaprotu, tad, ja Pamiri maldina, tad tas ir pamats un naivi, pieņemot, ka es vienkārši pieņemšu viņa noteikumus. Un aizvainojošākais, ko es bieži pieņēmu, ir tas, ka šeit jūs ļoti ātri sākat uzticēties cilvēkiem un kļūstat pilnīgi neaizsargāts pret maldināšanu.

Un vispār, pieņemsim, ka ar visu vietējo draudzīgumu man saziņa ar visiem cilvēkiem nebija tik grūta kā ar Pamiri.

Kā parasti, neliela etnogrāfija no Dušanbes muzeja:

Augšējā rāmī ir zemnieks (diemžēl es nepāršifrēju šķīvi un man visu instrumentu mērķis nav skaidrs), zemāk esošajā rāmī ir mednieks un ciema iedzīvotāji svētku tērpos:

Pamira izšuvumi, no kuriem krāsainie galvaskausa vāciņi visbiežāk sastopami ikdienas dzīvē:

Un labākais Pamira suvenīrs - grandiozas zeķes un cimdi no jakas vilnas, kas neaizstājami sīvajā kalnu ziemā:

Otrais pēc izšuvumiem ir Pamira dekoratīvā un lietišķā māksla - kokgriezumi. Šeit ir reti piemēri tam bez argali ragiem:

Lai arī kopumā Pamiris materiālajā kultūrā ir diezgan maz, pat viņu virtuvē nav nekā neaizmirstama, izņemot varbūt shirchoy (tradicionālā kalnu tēja ar pienu, sviestu un sāli - to dzer, piemēram, Tibetā), un Eiropas ēdieni Pamirā tiek gatavoti kā tas ir labāk nekā Tadžikistānas dienvidos. Papildus izšuvumiem un kokgriezumiem es visvairāk atceros grozus:

Daudz spilgtāka starp Pamiris ir nemateriālā kultūra, visu veidu dziesmas un dejas, ieskaitot mūsdienu skatuvi, un tajā pašā muzejā iespaidīgs ir tikai mūzikas instrumentu arsenāls. No kreisās uz labo pusi Navruds, trīs veidu rubabi, garš dutārs un zem diviem tamburīniem (duf-doira) - pa labi Dušanbe, pa kreisi godīgs Pamirs. Es nekad neapmeklēju nevienu Pamir kāzu, lai gan saskaņā ar citiem ceļotājiem, kas rudenī šķērsoja Badakhshan, tā bija nenormāla neveiksme. Bet es saskāros arī ar daudziem citiem Pamiris atribūtiem - piemēram, zīmētiem vara jaunlaulāto trijstūriem vai amuletiem uz pleciem, kas tikko lūkojās ārā no piedurknēm, satvēra cieša josta ... bet Pamirieši neļauj fotografēt šādas lietas.

Īstā etnogrāfija Badahshanā, pat bez muzeja, vismaz atjaunojas, ieskaitot roku darbu retos laukos, neatlaižot muguru:

Un vispār tas viss tiek uzklāts uz faktu, ka pamīrieši dzīvo visbriesmīgākajā nabadzībā, daži šeit pat pamāj uz Afganistānu, sakot: "Tur ir labāk!"

Patiesībā ir labi dzīvot Pamirā, un tur nekā nav. Ziemas ir pārāk skarbas lauksaimniecībai, un augsne ir slikta; rūpniecībai - pārāk slikti ceļi un pat teorētiskāko dzelzceļa būvniecības izredžu neesamība, viesstrādniekiem - pārāk dārga dzīve. Padomju varas laikā šis reģions attīstījās kā nocietināts apgabals bīstamajā dienvidu sānā un bija pilnībā atkarīgs no centra piegādēm. Nu, tagad Badakhshan ielejās tūrismam ir liela palīdzība:

Pamir šosejā ir patiešām daudz tūristu - ar motocikliem, velosipēdiem, džipiem, vienspēlēm un organizētām grupām:

Un diez vai Pamirs gūs labumu. Sabiedrību sagroza nevis pati nabadzība, bet gan saskare ar bagātību, un tas jo īpaši labi jūtams Iškašimas ielejā, kur plūst nabadzīgākie ciemati un aktīvākie tūristi. Šeit es redzēju palīgus (izdilis pusaudžus, kuri pazīstami no "tālās" Āzijas un piedāvā parādīt ceļu par nelielu naudu), un pusaudži izlēca no dažiem pagalmiem un mēģināja man pārdot kādu sīkumu, piemēram, tos pseidorubīnus. Šajos ciematos neviens jūs neaicina apmeklēt, jo katram ir viesu nams. Un ir sāpīgi redzēt, kā viesmīlība iztvaiko, kur jūs varat saņemt naudu par tiem pašiem darbiem.

Labākais veids, kā iepazīt pasaules jumtu, ir nevis lēkt pa Pamiras šoseju, bet gan urbt kādā nomaļā ielejā, ciematā bez elektrības zem pašām debesīm klints pakājē un nedēļu tur pasēdēt, lēnām atgriežoties lejup. Par to es ceru, ka kādreiz es atgriezīšos šeit, un tajās ielejās pat tūrisms, pat karš, kaut arī laiks, visticamāk, neko nemainīs.

Lai kā arī būtu, Pamirs ir viens no spilgtākajiem postpadomju telpas iespaidiem.

Nākamajā daļā par Pamira šosejas nemainīgo fonu - Afganistāna aiz Pjanjas.

TADŽIKISTĀNA-2016
un. Horogs. Pilsēta uz pasaules jumta.
Veikanas koridors
Gorons un tā geizeri.
Iškašims. Namatguts un ceļš uz Bibi-Fatima.
Iškašims. Bibi-Fatima un Vrang.
Iškašims. Lyangar un Rathm.
Austrumu Pamiras šoseja
Lyangar - Alichur. Gar pasaules jumta karnīzēm.
Murghabs un apkārtne. Dzīve uz pasaules jumta.
Murghab - Karakul. Extreme tops.
Karakuls - Ošs. Vecā Pamira šoseja.
Tas pats:
... Pārskats un satura rādītājs.