Население гбао. Горный бадахшан

Горный Бадахшан - это удивительная горная страна. Во всем мире есть только два подобных места: Тибетское и Боливийское высокогорья.

Горно-Бадахшанская автономная область граничит на севере с , на востоке - с , на юге и западе - с Афганистаном. Территориально Горно-Бадахшанская зона совпадает с Горно-Бадахшанской автономной областью и занимает восточную часть (45 % территории республики).

Территория области включает в себя самые разнообразные ландшафты: альпийские луга, высокогорные пустыни, глубокие и узкие ущелья рек, сжатые скалистыми хребтами, живописные долины, лежащие на высоте 2000 - 3000 метров, прекрасные высокогорные озера и стремительные реки, необычная архитектура горных поселений. Здесь находятся также и самые высокие хребты, самые мощные ледники, самые высоко расположенные поселения страны (до 4000 м). Ледники этой зоны дают начало практически всем рекам Средней Азии.
Большую часть области занимает высокогорье Памира, высшей точкой которого является (ныне пик Исмаила Самани), благодаря которому высокогорье часто называют «Крышей мира».

Административным, промышленным и культурным центром области является , расположенный в глубоком каньоне на высоте 2200 метров над уровнем моря, на берегу реки Гунт, на месте ее впадения в Пяндж.

История Горного Бадахшана
Первыми жителями Памира, а точнее Горного Бадахшана, стали первобытные люди каменного века. В конце эпохи бронзы Памир стали заселять сначала протоиндийские племена, а затем и древние иранцы. При этом языки и культура пришельцев стали ассимилироваться с местными традициями и диалектами. Таким образом была образована группа восточноиранских языков.

Ванджский район с центром в селении Вандж.

Шугнанский район с центром в городе Хороге.

Ишкашимский район с центром в селении Ишкашим.

Дарвазский район.

Рушанский с центром в селении Рушан.

Дарвазский район.

Рошткалинский район.

Город Хорог.

Население
Горный Бадахшан с древних времен населяли оседлые племена земледельцев, до сих пор называющие себя «памирцами». В свое время по Пянджу проходили ветви Великого Шелкового Пути, здесь побывало множество завоевателей, поэтому на формирование местной народности оказали влияние персидская, арабская и китайская культуры. Этнически и культурно бадахшанцы - это потомки древнеиранских племен; распространено мнение, что именно от них произошли арийские народности, расселившиеся затем в Европе, Индии, Иране. До сих пор памирцы общаются на древних восточноиранских языках - ваханском, шугнанском, ишкашимском. По сей день эти уникальные люди хранят свои вековые традиции, соблюдают обычаи, которые интересны для каждого путешественника, добравшихся до этих заповедных мест.

Туризм
В Горном Бадахшане у туристов есть возможность насладиться живописными горными ландшафтами многочисленных хребтов (Вончский, Рушанский, Шохдарьинский, Зулумарт, Заалайский), а также афганским Гиндукушем и китайским Кунь-Лунь с вершинами пик Патхор (6093 м), пик Маяковского (6095 м), пик К.Маркса (6723 м), пик Советских офицеров (6233 м), пик и многими другими живописными вершинами, разнообразными высокогорными озерами ( , Булункуль, Зорошкуль, Турумтыкуль, Яшилькуль, Зоркуль, Ронгкуль и сотни других более мелких озер), межгорными долинами (Аличурская, Ваханская, Шохдарьинская, Вончская) с множеством горных кишлаков, где можно понаблюдать за реальной жизнью памирцев и их традициями, остатками древних крепостей (Каахка, Ямчун, Ратм), а также многочисленными гробницами и святилищами.

Наибольший интерес данный регион вызывает у иностранных туристов, что достоверно подтверждается ежегодным притоком путешественников из стран Европы, Азии и Америки, а также стран СНГ.

Большая часть исторического Бадахшана находится в пределах Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, расположенной в юго-восточной части страны. Музыка Бадахшана является важной частью культурного наследия региона. Телефонный код этого региона - 35220.

Этимология

Название происходит от сасанидского официального названия bēdaxš или badaxš, которое может происходить от более раннего * pati-axša; суффикс -ān указывает, что страна принадлежала или была назначена в качестве земельного надела лицу, имеющему репутацию и статус отъявленного злоумышленника. Этот акт намекает на мрачную историю региона.

Население

В Горном Бадахшане есть разнообразная этнолингвистическая и религиозная община. Таджики и памирцы составляют большинство, а крошечное меньшинство кыргызов и узбеков также встречается в своих собственных деревнях. Есть также сообщества носителей нескольких памирских языков восточно-иранской языковой группы.

В течение 20-го века в Горно-Бадахшанской автономной области в Таджикистане носители памирских языков формировали свою собственную этническую идентичность. Народ Памира официально не был признан отдельной этнической группой в Таджикистане, но там были созданы движения и ассоциации представителей этой этноязыковой группы. Основными религиями Бадахшана являются исмаилитский и суннитский ислам. Люди этой провинции имеют богатое культурное наследие, и они сохранили уникальные древние формы музыки, поэзии и танца. Насир Хусра распространил исмаилизм. Как можно понять, население Горного Бадахшана отличается очень пестрым составом. Это связано с тем, что в этом регионе никогда не было доминирующей этнической общности.

История

Горный Бадахшан был важным торговым центром в древности. Лазурит завозился исключительно оттуда уже во второй половине четвертого тысячелетия до нашей эры. Бадахшан был важным регионом, через который проходил знаменитый Шелковый путь. Огромное значение имела его геоэкономическая роль в торговле шелковыми и древними товарными сделками между Востоком и Западом.

По словам Марко Поло, Бадашан/Бадакшан был провинцией, где ручей Баласа можно было найти под горой Сигинан (Шигнань).

Регион управлялся эмирами Бадахшана. Столицей региона некоторое время считался город Хорог. Султан Мухаммад был последним из рода царей, которые проследили свою родословную от Александра Великого. Он был впоследствии сражен батыром из рода Мирза, прославленным правителем Империума Тимуридов, который в результате и овладел солнечным Бадахшаном.

После смерти владыки Тимуридов регион благополучно перешел к одному из аристократических родов - Мирза. Подчиненный статус региона был закреплен за ним надолго. Когда Бабур принял владычество над эмиратом Кандагар в 1506 году н.э. от шаха Агуна, он отправил Хана-Мирзу в качестве губернатора в Горный Бадахшан (Памир). Сын Хана-Мирзы благополучно родился под именем Мирза Сулейман в 1514 году.

Регион долгое время существовал под властью этой прославленной династии, которая до воцарения на бадахшанском престоле не была особо ничем известна. На протяжении своей великой истории Мирзы обеспечили себе славу великих царей, полководцев, лидеров и воинов. Их владычество продлилось довольно долго.

Продолжение легенды

После скоропостижной кончины Хана-Мирзы Бадахшан находился под руководством великого Бабурома, князя Хумаюна, султана Вайса Хана (свекра Мирзы Сулеймана), а также принца-воина Хиндала, ну и, наконец, легендарного Мирзы Сулеймана, который прочно занимал Бадахшанский престол до 8 октября 1541 года. Его сын был убит в бою. Собственно, вся история этого региона - сплошные войны, дворцовые перевороты и кровопролития, и история региона была выкована в огне и крови, в войне и насилии. Соответствующим стал и характер населения этого горного живописного региона.

Женой Мирзы Сулеймана была знаменитая интриганка Хуррам Бегум. По своей родословной она происходила из воинственного и агрессивного племени кипчаков. Она была умна и оказывала настолько сильное влияние на своего мужа, что он ничего не мог сделать без ее совета. Как только наследник престола вырос, его мать и некоторые дворяне спровоцировали его на восстание. Затем Хуррам Бегум умерла, бадахшанский престол остался без своего главного закулисного кукловода, и все вернулось на круги своя.

Почти 100 лет после этого регион переходил из рук в руки, становясь собственностью то одного местного царька, то другого. И не было видно конца бесконечной и бескрайней войне, которая захлестнула отважных памирцев и бадахшанцев, превратив их в народ безжалостных воинов.

В сущности, эта страна, как и многие другие азиатские страны, была обречена на то, чтобы стать колонией благородных европейцев. Но пройдет еще около 100 лет, прежде чем бадахшанцы подчинятся доблестным русским колонизаторам, опозорившим памирских мужчин и взявшим себе в наложницы памирских женщин.

18-й век

В 1750 году правитель Бадахшана Султан-шаха восстал против Хизри-Бега, губернатора Балха. После консультации с Ахмадом Шахом Дуррани Хизри Бег выступил против Султана Шаха, а Вазир Шах Вали помог армии вторжения. Люди из Бадахшана отвратились от своего правителя из-за его пристрастия к калмакским и кашгарским рекрутам-иностранцам, которые ждали его и приветствовали как освободителя.

Султан-шах, находивший сопротивление безнадежным, бежал к Аилу-Басит в холмы между Чиабом и Пасако. Вазир Шах Вали вернулся с силой в Кабул, оставив свою страну, возглавляемую афганским губернатором. Султан Шах вернулся, убил губернатора и восстановил свою страну. На него напал другой соперник Турра Баз-хан, который поддерживал Хизри Бек, продвигался на Файзабад и осаждал его. Султан Шах был взят в плен. Начальник Кундуза не хотел терять возможность захватить Турра Баз-хана, послал обоих пленников в Кундуз и аннексировал Бадахшан.

В 1751 году султан-шах был выпущен на свободу и вернулся в свою страну. Он наказывал мародеров сакского племени, опустошившего Киаву, Тахту, Халпан и Душанбе-Хорог. Он убил большую часть мародеров и забрал 700 лошадей. Место было отмечено 200 головами рейдеров на Котале Ходжа Джаргату, а Саки больше не беспокоился о жизни Султана Шаха. Этот начальник построил крепость в Мешаде, в которой поселил 600 семей своего народа. Он создал дом для путешественников в Дарьюне. В 1756 году он заставил китайцев признать Акскаля из Бадахшана в Алти в Синьцзяне и взимал налоги с бадахшанских семей в городе.

Новое вторжение

В 1759 году появился еще один враг - возглавляемые Кабад-ханом катаганы, которые атаковали Файзабад, захватили в плен и убили Султана Шаха и Турру Баз-хана. Мир Мухаммад Шах, сын Султана Шаха, сбежал и ушел в отставку в Тан-Нау, откуда позже напал на Файзабад, убил своего младшего брата Насаруллы Хана, начальника этого места при правительстве Кабула, и взял Королевство. Старый враг своего отца Кабад-хан, которому покровительствовал Тимур Шах Дуррани (преемник Ахмада Шах-Дуррани), захватил власть в Кундузе и отправил армию против Мухаммада-шаха под Кубадчей. После удачного боя она повернулась против Кабад-хана.

Отбросив свою преданность Кабулу, когда Тимур Шах Дуррани шел против Синда и Кашмира, внук Мизраба Би Мухаммада Би (старый начальник Кундуза), объединившись с начальником Кубаба, напал на Кабад-хана, схватил его и отдал в руки Мухаммад-шаха, который забил его до смерти, чтобы отомстить за своего отца.

Мир Мухаммад Шах вернулся в Бадахшан, чтобы вернуть себе трон, занятый сыном Бахадура Шаха - бывшего вождя, который принял Файзабад во время пленения Мир Мухаммад-шаха в Кундузе. Бахадур-шах был свергнут, и законный хозяин восстановил престол Фортуна, снова нахмурился на Мир Мухаммад-шаха. Бахадур-шах получил помощь Мир Шигнан и взял Файзабад, Бадахшан. Мир Мухаммад Шах бежал в Чиаб.

Через 2 года Бахадур-шах был предан смерти агентом начальника Шигнан по имени Бахадур, который захватил трон. Мухаммад Шах неоднократно пытался изгнать его. Но помощь была отклонена его начальником Шигнан и Курганом Таппой. Он вернул себе трон благодаря убийству Бахадура своим слугой. Министры последнего узурпатора были убиты.

Сразу же Мир Мухаммад Шах участвовал в боевых действиях с Джалал-уд-дином начальником Шигнан, который восстал и продержался в крепости, пока Мир Мухаммад-шах не низложил его, и мятежник пал. Помилованием победителя он был восстановлен начальником Файзабада, Бадахшан. В том же году Шах Абул Файз, сын шаха Шухи из Раги, восстал против Мир Мухаммада Шаха и был побежден.

Территория Мир Мухаммад-шаха была разделена следующим образом: Искашим была отдана Мир-хану; Рушан в Шах Вали и Вардуй Махмуду Хану, брату Мир Ахмад Бег Катагхан. Мир Мухаммад Шах также построил новый форт - Сарай Бахадур.

Ходай Назар Бег Катагхан, брат Дараба Би, изгнал своих 5 племянников из Кундуза и Аливарди Бека, начальника Курган-Типпы, под предлогом отомстить за свои обиды, напал на Ходаи Назара Бега и выгнал его из Кундуза. Его жадность заставила его оккупировать страну. Сыны Дараба Би пришли в Бадахшан, и Балх Аливарди Бег долго не наслаждался плодами предательства. В 1795 году Эмир Хайдар из эмирата Бухары вторгся в Балх, а Кундуз аннексировал его и взял Аливарди Бека в Бухару в качестве заключенного.

Новое время

В 1902 году бухарский (западный) Памир входит в состав российской военной администрации. В ноябре 1918 года последние царские русские войска признавали большевистское правление, но в декабре 1919 года регион захватила антибольшевистская русская «крестьянская армия» из Ферганы. С апреля 1920 года вакуум власти был заполнен попыткой установить власть Бухарана до июня 1920 года, когда бухарцы были изгнаны местными силами, большевистское правление восстанавливается: Советский Союз захватил бухарскую часть Горно-Бадахшанской части.

Бухарская часть была объединена с русской (с 1895 г.) частью в 1924 г., которая будет организована в качестве ГБАО Таджикистана в 1929 г. В апреле 1992 года-в 1993 году автономная республика Памири-Бадакшони объявлена ​​в независимом постсоветском Таджикистане 6 ноября 1994 года, став Кохистан-Бадахшанской автономной областью, или Горно-Бадахшанским автономным велаятом.

В 1963 году Бадахшан включал районы Баглан, Пул-и-Хумри, Души, Дахан-и-Гори, Канабад, Андараб, Кундуз, Хазрат-и-Имам и Талокан. В 1963 году Катахан-Бадахшанская провинция была упразднена, и с тех пор территория была разделена на четыре отдельные провинции: Бадахшан, Баглан, Кундуз и Тахар.

Территориальные конфликты

До 1895 года площадь современного Горного Бадахшана состояла из нескольких полуофициальных государственных органов, в том числе Дарваза, Шуннун-Рушана и Вахана, которые правили территориями, сегодня являющимися частью Горно-Бадахшанской АССР, в Таджикистане и провинции Бадахшан в Афганистане. Территорию требовали китайская и российская империи и Эмират Афганистана. Цинские правители Китая утверждали, что контролируют все Памирские горы, но воинские части Цин контролировали проходы только к востоку от города Ташкорган.

В 1890-х годах правительства Китая, России и Афганистана подписали ряд соглашений, которые разделили Бадахшан, но китайцы продолжали оспаривать эти границы, пока не подписали соглашение 2002 года с правительством Таджикистана.

Автономный регион и его руководство

Горно-Бадахшанский автономный округ был создан в январе 1925 года. Он был прикреплен к после создания республики в 1929 году. В 1950-е годы коренные жители Горного Бадахшана, в том числе многие этнические памирцы, были насильственно переселены в юго-западный Таджикистан. Горно-Бадахшан получил часть территории Приморской области, когда эта территория была распущена в 1955 году.

Когда в 1992 году в Таджикистане началась гражданская война, местное самоуправление в Горном Бадахшане провозгласило независимость от Таджикского государства. Во время гражданской войны многие памирцы были нацелены на убийство конкурирующих групп, а Бадахшан стал оплотом оппозиции. Позже правительство Горно-Бадахшана отказалось от своих призывов к независимости. Горно-Бадахшанский регион остается автономным районом Таджикистана. В 2011 году Таджикистан ратифицировал сделку 1999 года, чтобы уступить 1000 км2 (390 кв. миль) земли в Памирских горах Китайской Народной Республике, закончив 130-летний спор и отказавшись от претензий Китая на более чем 28 000 км2 (11 000 кв. миль) территории Таджикистана.

В 2012 году в регионе произошла серия столкновений между таджикскими военными и боевиками, верными бывшему военачальнику Толибу Айомбекову, после того как последний был обвинен в убийстве таджикского генерала. Сегодня этим регионом правит Шодихон Джамшедов.

Регион является изолированным. Это настоящий щатерянный мир в самом центре планеты Земля. ГБАО-Хорог охватывает всю восточную часть страны и граничит с Синьцзян-Уйгурским автономным районом Китая на востоке, провинцией Бадахшан Афганистана на юге и Ошской областью Кыргызстана на севере.

В пределах Таджикистана западная граница региона находится рядом с районами республиканского подчинения (DRP), а кончик ее юго-западного региона (Дарвозский район) граничит с Хатлонской областью. Самые высокие горы находятся в Восточном Памире (древняя гора Имеон), который известен как крыша мира, и здесь расположены три из пяти семиметровых вершин в бывшей советской Центральной Азии, включая Пик Исмоил Сомони (ранее пик коммунизма и до этого - пик Сталина, 7 495 м), пик Ибн Сина (ранее пик Ленина и до сих пор известный под этим названием на его кыргызском фланге, 7,134 м), на границе с Кыргызстаном и Пиком Корженевского (7105 м).

Только две легкоходные дороги соединяют эту область с внешним миром, Хорог-Ош и Хорог-Душанбе, обе из которых являются сегментами Памирского шоссе. Третий путь от Хорога до Ташкургана в Китае через перевал Кулма очень груб. Бадахшан отделяется от Хайбер-Пахтунхва и Гилгит-Балтистана узким, но почти непроходимым, коридором Вахан. Другая дорога ведет от города Хорог в Вахан и через афганскую границу. Аэропорт Хорог обслуживается компанией «Таджик Эйр». А в 2014 году регулярные рейсы были налажены в Душанбе.

Хорог - это место максимальной высоты. Там часто играют в хоккей на траве. Его телефонный код - 35220.

Заключение

Бадахшан - живописный регион с интересной и сложной историей. Своей изолированностью, древностью и аутентичностью он привлекает многих путешественников со всего мира. Красивые горы, живописные пейзажи, кристально чистые озера - лишь малое из того, что может предложить этот загадочный край любому туристу.

Думаю, не я один, глядя на карту, задавался вопросом, почему регион на Памире называется не Памирской, а Горно-Бадахшанской автономной областью. На самом деле оба слова, - и Памир, и Бадахшан, - здесь в ходу, но обозначают они не совсем одно и то же. В я показал Дарваз, памирские Ворота, а дальше ненадолго сойдём с тракта - в ближайших двух постах речь пойдёт о Бадахшане в целом.

Крыша Мира - не поэтический образ, а ни то перевод, ни то калька с персидского. По сути дела Памир - ни что иное, как северная оконечность Гималаев, центр великого горного узла, откуда расходятся Куньлунь, Каракорум, Гиндукуш, Гиссаро-Алай и Тянь-Шань. Ещё во времена Брокгауза и Эфрона, когда не были измерены точные высоты труднодоступных хребтов, именно Памир считался высочайшими горами планеты. На самом деле уступает он лишь своим ближайшим соседям - Гималаям, Каракоруму и Гиндукушу. На Памире 6 семитысячников: пики Корженевской (7104м), Авиценны (7134м, со стороны Киргизии всё ещё пик Ленина) и Самани (7495м, ранее - высшая точка СССР, недоступный и скрытый окрестными хребтами пик Коммунизма) и ещё три в Китае на массиве Конгурмузтаг (7649м), который причисляют то к Памиру, то к Куньлуню, а то и вовсе выделяют в отдельное нагорье. У Памира нет "фасадов" на бескрайнюю равнину, как у Тянь-Шаня или Кавказа, его хребты набирают высоту постепенно, за Пянджем переходя в Гиндукуш. Памир, скажем прямо, не очень красив, но берёт своё абсолютной, рафинированной грандиозностью.
Он делится на две совершенно разные половины. На северо-востоке - Высокий Памир, пустынное плато, равнина на высоте 4 километров, где 5-километровые хребты возвышаются небольшими холмами. Это Крайний Верх, где холодно и ветрено как на Крайнем Севере, но вдобавок мало воды и много соли. Здесь живут киргизы и их косматые яки, но сюда мы доберёмся лишь через десяток постов:

2. счётчик народов - 1

Совсем иной Бадахшан - юго-запад Памира и северные хребты Гиндукуша, причудливый лабиринт узких глубоких долин на высоте 1,5-2,5 километра, над которыми почти смыкаются хребты. Когда на Высоком Памире пронизывающий холод, здесь ещё стоит жара, а кишлаки утопают в зелени.

Бадахшан похож на Мировое древо, где Пяндж - ствол, его притоки - ветки, а селения - листва. Пяндж, фактически верхняя Амударья - удивителен: это горная река, но размером с Оку или Дон. Местами он образует широкие зеркальные плёсы с металлически-серым песком:

Местами входит в теснины, и вода его даже не плещется, а просто СТОИТ буграми:

Пяндж - граница, за которой Афганистан. Сливаясь с Вахшем, он образует Амударью, и занимающий его бассейн Бадахшан - ни что иное, как Верхняя . Здесь тоже проходил Великий Шёлковый путь, сменяли друг друга иранцы, греки, арабы, кочевники, и разве что в 16 веке этот край ненадолго выбился из истории Средней Азии, оставшись за Тимуридами в их индийской вариации Великих моголов - несколько десятилетий Агра и Кабул ближе местным народам, чем Бухара с Самаркандом. Но в горной части Бадахшана власть любых правителей равнины была условной, и здесь сохранилась древняя сеть мелких княжеств, из которых когда-то состояла вся Бактрия - но если какие-нибудь Чаганиан, Кабодиан или Шуман ещё при арабах успели привести к общему знаменателю, то горные Дарваз, Рушан, Шугнан и Вахан так и висели над равниной орлиными гнёздами маленьких, но гордых монархий. В 1748-1877 годах они были объединены как вассалы под властью Дарвазского шахства, но затем Дарваз с одобрения России покорил её новый вассал бухарский эмир, а Шугнан, Рушан и Вахан было кинулись за помощью к Кашгарии, но это не помогло - в 1883 году их опустошили афганцы. За Афганистаном, однако, стояла Британия, играя с Россией в Большую игру, и наконец в 1895 году мировые державы установили границу по Пянджу. Правобережные части Шугнана, Рушана и Вахана стали бекствами Бухарского эмирата, хотя с 1905 года, с подачи боровшегося с произволом бухарских чиновников русского финна Эдуард Кивикэса , де-факто здесь управляла Россия. Всё это вошло в состав Памирского поста Ферганской области, а при Советах в 1923 году стало одной из первых национальных автономий - Горно-Бадахшанской автономной областью. И показательно, что если на равнине границе областей перекраивались потом много раз, ГБАО так и лежал над Средней Азией неколебимой глыбой. В 1933-40 годах сквозь него прошёл Памирский тракт, в Бадахшане идущий вдоль Пянджа и Гунта. На тракте - старые покосившиеся столбы:

И как основной транспорт - ревучие и мощные, как вездеходы, семиместные джипы с тюками на крышах. Крайний Верх похож на Крайний Север в период работы зимников: на большей части тракта нет асфальта, его может перекрыть на много часов и даже дней авария, обвал или занос, а ездить по нему невыносимо дорого и долго: так, от Хорога до Душанбе возят за 300 сомони (2100 рублей) с пассажира, и путь может растянуться на два дня с ночёвкой в Калаи-Хумбе; альтернатива - вертолёт за 400 сомони, но на него билеты раскупают быстро. Западнее Мургаба машины ходят в среднем раз в час-полтора, а за Мургабом и в дальних концах боковых долин считанные разы в день. Человека на дороге здесь подбирают практически всегда....

Да только каждый, у кого машина на ходу, здесь немножечко бай. Тут надо заметить, что памирцы (об этом чуть позже) народ чрезвычайно радушный, дружелюбный и бесхитростный, но именно поэтому здесь очень быстро теряешь бдительность. Извозчики - худшие люди Памира, и расслабившись, здесь очень легко их стать их добычей. Вот разводки, на которые случалось натыкаться мне:
- Просто не оговорить цену при посадке, "Садись, брат, поехали!", а в конце предъявить 100 сомони за 20 километров - ведь постфактум уже не торгуются. Обычно такой извозчик выдаёт себя деловитым молчанием в дороге, в то время как везущий бесплатно, то есть из любопытства, оплату берёт разговорами.
- Накинуть в конце пути дополнительную, и опять же неадекватную цену, под каким-нибудь предлогом - за остановки и фото, за налетевшую в салон пыль и т.д.
- При посадке сторговаться подешевле, а по приезду об этом как бы случайно забыть.
Впрочем, по мне видно, что я готов платить, и может быть, кого-то те же люди возили и бесплатно. Большая удача - остановить машину с человеком в форме за рулём: военные и спасатели подвозят бесплатно, потому что у них казённый бензин.

С топливом на Крайнем Верху не легче, чем на Крайнем Севере. Стандартная памирская заправка выглядит как-то так, а бензин здесь не дёшев - в Ишкакшимской долине, например, 7-8 сомони (50-60 рублей), под Хорогом дешевле, в боковых долинах может быть и ещё дороже. И везде, само собой, ужасного качества.

Но в целом не так страшен Памирский тракт, как его малюют, и времена, когда водителей награждали просто за факт его преодоления, давно позади. Я без труда проскакал его автостопом, застряв лишь на самом глухом участке от Мургаба до Киргизии.
Ну а на тракт, как бусины ожерелья, нанизаны исторические области Бадахшана.

Первым по дороге с запада встречает уже знакомый Дарваз , бывший Махистан - его нынешнее название означает Ворота. В прошлой части я назвал его полу-Памиром - "материковый" Таджикистан в бадахшанских пейзажах. Дарвазцы - сунниты, а их язык - это архаичный диалект таджикского, в 14-16 веках вытеснивший стародарвазский язык и с той поры не особо изменившийся. В 19 веке та же участь постигла соседний Ванч - жителей первой по счёту и самой маленькой боковой долины.

9. счётчик народов - 2

Следующая ветка Бадахшанского древа - Язгулям , или Юздом. Язгулямцы - это уже "памирцы с оговорками", от дальнейших народов отличающиеся тем, что они сунниты, причём очень рьяные - как говорил мне один военный, из всего ГБАО воевать за "организацию, запрещённую в России" ушло 65 человек, из них 62 язгулямца и 3 киргиза. Язгулямский язык не понятен шугнанцам или ваханцам, и скорее всего был близок стародарвазскому и старованчскому. Вся Язгулямская долина - это 7 кишлаков через 7-8 километров друг от друга, и едва ли не половину её населения вмещает самый нижний кишлак Мотравн. Но даже в нём на момент поездки не было электричества:.

Но хотя язгулямцы в 19 веке ушли от объединяющего "настоящих" памирцев исмаилизма, по всему остальным пунктам нет бОльших памирцев, чем народ Язгуляма! Они считают себя потомками оставшихся в горах солдат Александра Македонского, по легенде погибшего здесь же в поединке с воином Андаром. В прошлом они слыли лучшими воинам гор, не покорившимися ни Бухаре, ни Афганистану, а сейчас - лучшими в Средней Азии борцами. Как и другие памирцы, язгулями рослые, статные, очень красивые, и как нигде на Памире среди них много беловолосых и голубоглазых людей почти европейского типа. И из всех памирцев, в гостях у которых мне случалось бывать, язгулямцы мне запомнились и самыми дружелюбными, гостеприимными и любопытными.

11. счётчик народов - 3

Дальше у Пянджа тянется Рушан , край крутых скалистых берегов и приспособившихся к такому рельефу селений, стоящих словно на балконах у реки. До недавнего времени одной из главных достопримечательностей Рушана были заречные, то есть афганские, овринги - тропы на искусственных карнизах над пропастью.

Рушан и его "столицу" Вамар я проскочил навылет, и в общем не составил о рушанцах чёткого впечатления. Но если с Язгуляма начинается "настоящий" Памир, то с Рушана - Памир безоговорочный, потому здесь и говорят на одном из бадахшанских языков, и исповедуют исмаилизм.

13. счётчик народов - 4

Вверх от Рушана уходит Бартанг - самая длинная и интересная боковая долина. В ней целых два народа - ниже бартангцы, выше орошорцы (рошоровцы), а над долиной висит домокловым мечом знаменитое Сарезское озеро , возникшее в 1911 году как запруда от обвала, накрывшего село Усой. Его прорыва, который конечно не добьёт до Аральского моря, как пишут некоторые, но Бартангскую долину смоет в одночасье, здесь боятся настолько, что иностранцам на Сарез с недавних пор ходить запрещено. Бартанг - пожалуй, моё главное упущение в Бадахшане, но отличные . А ниже Бартанга у Пянджа есть ещё и кишлаки Хуф и Пастхуф, где живёт маленький народ хуфцев, говорящий на своём отдельном языке.

14. счётчик народов - 7

За Рушаном раскинулся Шугнан , чуть более пологий и плодородный, и простирающийся не столько вдоль Пянджа, сколько вдоль его притоков Гунт и Шахдара, в общем устье которых стоит Хорог - столица ГБАО и её единственный город. Шугнан - это центральная часть Бадахшана, "Бадахшан по умолчанию", и из 300 тысяч памирцев разных стран на шугнанцев приходится треть (110 тыс.), а среди таджикистанских памирцев и вовсе больше половины (70-80 тысяч). Шугнанцы, рушанцы и малые народы между ними на своих языках понимают друг друга, но не понимают других памирцев.

Прохожие Хорога... хотя совсем не факт, что это именно шугнанцы, в столицу всё же съезжается народ со всех долин. Слово "Шугнан" означает "земля саков": памирцы - потомки не греческих воинов, а кочевников, поднявшихся вверх по Пянджу в 7-8 веках до нашей эры, да так и оставшихся там. Если таджикский язык относится к западно-иранским, а язык к северо-иранским и родственен осетинскому, то памирские языки - восточно-иранские, и ближе всего к ним пуштунский, но при том один памирец рассказывал мне, что служил на Кавказе и мог объясниться без перехода на русский с осетинами. Как бы то ни было, саками называлась огромная общность народов, включавшая и знакомых нам скифов и сарматов, и что осетины, что пуштуны, что памирцы - это уцелевшие в горах её осколки.

16. счётчик народов - 8

Из Хорога в Мургаб, столицу Выского Памира, можно проехать 4 путями: самая тяжёлая дорога через Бартанг, основной Памирский тракт вдоль Гунта, путь вдоль Шахдары с её древними крепостями, а самая длинная и красивая дорога - дальше вдоль Пянджа, который местные выше гунтского устья называют рекой Ишкашим. За Хорогом вдруг снова начинаешь слышать таджикскую речь - южнее Шугнана лежит Горон , где говорят на таджикском, но исповедует исмаилизм, да и ведут себя как истинные памирцы. Мне же весь Бадахшан южнее Хорога запомнился как край минеральных источников (в основном железистых) и рудников. Вот например "гейзеры" Гарм-Чашма над Гороном:

А вот мелкие самоцветы, которые пытавшийся продать мне их мальчик выдавал за рубины. Он знал, что рубинами древний Бадахшан славился на весь исламский мир, и именно в Гороне находился центр их добычи - гора Кухи-Лал.

А за Гороном Пяндж круто поворачивает с меридиана на параллель, приводя в самый красивый, экзотический и переполненный древностями, но вместе с тем и самый испорченный массовым туризмом угол Памира - Вахан , таджикистанскую часть которого так же называют Ишкакшим ом. Пяндж здесь мелок и широк, его можно перейти вброд, и говорят, именно по этим бродам идёт знаменитый афганский наркотрафик. В вытянутой с востока на запад долине чистейший воздух и всегда свежий ветер, а из-за Гиндукуша ("Индюкуш", как произносят местные) выглядывает Пакистан.

Предки ваханцев и ишкашимцев (это разные народы, причём ишкашимцы живут лишь в одном кишлаке Рын) - это тоже осколок саков, но пришли они сюда не с запада, а с востока, из нынешней Кашгарии, и с шугнанским или язгулямским их языки не взаимопонятны. Ваханцы изрядно другие и лицами, и одеждой, да и здесь лишь их малая часть: половина ваханцев живёт в Пакистане, остальные - в Таджикистане, Афганистане и Китае почти поровну.

19. счётчки народов - 10

Итого, в ГБАО заметны 10 народов: таджики (80 тыс.), шугнанцы (80 тыс.), рушанцы, бартангцы, орошорцы, хуфцы (суммарно - 30 тыс.), ваханцы (12 тыс.), киргизы (11 тыс.), язгулямцы (7 тыс.), ишкашимцы (1,5 тыс.), а русских на весь Горный Бадахшан меньше 100 человек. Более того, в Таджикистане живут ещё и не все памирские народы! В Китае есть сарыкольцы, родственные рушанцам и шугнанцам, в Афганистане - почти исчезнувшие сангличцы, а так же муджандцы, хотя последние и не совсем памирцы: если ягноби - последние согдианцы, то муджанди - последние бактрийцы. Чуть более дальняя родня в Пакистане - гиндукушские исмаилиты кхо и буриши, говорящие на других языках. Однако сколь бы ни были разнообразны эти народы, отличий от других у них больше, чем друг от друга. В речи любых памирцев я регулярно слышал слово "чиз?" ("что?"), а в сёлах их частенько можно видеть чид - памирский дом.

Причём такие чиды, как на кадре выше, я видел лишь в Ишкашиме - не дома, а натурально глиняные бункеры, защита не столько от врагов, сколько от обвалов и наводнений. Снаружи большинство чидов давно уже выглядят как обычные коттеджи, а вот внутри... К счастью, побывать в чужих домах на Памире легче, чем где-либо. Прихожая чида - просторная полуверанда, основную часть которой занимают нары:

Но в разговоре с туристами памирцы обычно говорят не "чид", а просто "пятистолбовый дом": главная комната чида всегда держится на 5 столбах - трёх с одной и двух с другой стороны. У столбов есть свои имена, и относительно кадра ниже я перечислю их справа налево. Мухаммед - краеугольный столб дома, самый крепкий и важный, и под ним ставилась колыбель с новорождённым мальчиком (она тут правда есть за краем фото), на нём же портрет Ага-хана. Али, названный в честь двоюродного брата Пророка - символ верности, и под ним сидят жених и невеста. В стороне от других Фатима, единственный женский столб в честь дочери Пророка - под ним к свадьбе наряжают невесту и ставят колыбель новорождённой девочки. Парой - Хасан и Хусейн, праведные имамы, внуки Пророка, сыновья Али и Фатимы. Хасан олицетворяет связь с землёй и уходит в землю ниже фундамента; Хусейн символизирует огонь и свет, и под ним зажигают свечу "чарогравшан" в память об усопшем.

В некоторых долинах те же столбы называют в честь небесных светил, и так было, возможно, до принятия ислама: чид - ни что иное, как древний дом-храм. Резная арка над Хасаном и Хусейном - это Бучковач, алтарь с рогами архара или резьбой в виде них. Обратите внимание и на то, что нары стоят в два яруса - пол, где раньше была очаг, олицетворяет неодушевленный мир, первый ярус - растения, второй - животных, а поверх них - человек.

То же и наверху - свод "чорхана", ярусы которого снизу вверх Земля, Вода, Ветер и Огонь, причём последний олицетворяется солнечным светом из единственного в прошлом потолочного окна.

Памирский дом показывал frantsouzov - но там музей, в который я так и не попал, а на кадрах выше - обычные дома обычных бадахшанцев. Доисламское прошлое же олицетворяют мазары, регулярно встречавшиеся мне в Ишкашимской долине - натуральные храмы древней религии, обретшие мусульманские легенды. Где-то - просто ограды, где-то - тенистые священные рощи:

Где-то - вынесенные на улицу алтари в стенах, а где-то - целые святилища с несколькими рядами построек. Но всегда - с рогами козлов и архаров:

Однако памирцы - не язычники, что хорошо заметно по их типично мусульманским кладбищам на склонах:

Но их ислам - особенный: исмаилизм, или вернее низаритство. Пророк Мухаммед знал, что ислам расколется на множество течений, и ещё при жизни его родных появились сунниты и шииты: первые считали, что возглавлять мусульман может выборный халиф, вторые - что только имам-потомок Пророка, то есть уже упомянутых Али и Фатимы. Сунниты остались большинством, шииты - угнетённым меньшинством, и множество их общин продолжали жить своей жизнью, дробясь новыми и новыми ветвями, как протестантство или староверие. В 760 году случился очередной конфликт шиитских имамов, и выделилась новая ветвь - исмаилиты , а следующий раскол в конце 11 века разделил и их, и крупнейшей исмаилитской ветвью стали низариты . От других мусульман исмаилиты отличаются очень сильно: они признали свободную волю, поощряли разумное толкование Корана, отбросили шариат и предельно упростили обряды, таким образом уйдя от "исламской глобализации" и позволяя обращённым народам оставаться такими как есть, что способствовало распространению исмаилитства на перифериях. На рубеже 9-10 веков с восстания тунисских берберов начался исмаилитский Фатимидский халифат со столицей в Каире, к 11 веку превратившийся в едва ли не сильнейшее государство исламского мира. И вот туда-то, в Египет Фатимидов, попал Насир Хосров , странствующий поэт из (нынешний Южный Таджикистан, где я показывал даже медресе, где он учился), да принял там исмаилизм. Позже он вернулся в Персию, тогда ещё вполне суннитскую, едва не стал жертвой гонений (тем более именно тогда поднимал голову исмаилитский Аламут - твердыня ассасинов , первых в истории исламских террористов), бежал на Памир... и там, добрым словом, сумел сделать то, чего не сумели арабы огнём и мечом: Хосров прижился среди горцев, и общаясь с ним, горцы-язычники прониклись идеями ислама. Ныне в мире около 15 миллионов исмаилитов, но большинство из них живёт не на Ближнем Востоке, а в Европе и Америке, памирцы же, кхо и буриши - единственная в своём роде исмаилитская нация.

27. фото Андрея Манчева .

И это изрядно отличает их от таджиков и узбеков. Памирцы религиозны, но религия здесь не мешает девушкам ходить с открытыми лицами и непокрытой головой, учиться и общаться наравне с мужчинами, и даже намазы совершаются не 5 раз в день, а трижды. Памирцы не строят мечетей, вместо них - джамаатханы ("дома собраний") с портретом имама Али на стене, как на кадре выше (сам я в такой побывать, увы, забыл). Подобно протестанству, начинавшемуся с кровавых религиозных тираний, за свою историю исмаилизм прошёл путь от воинственной антисистемы до цивилизованной религии свободного выбора. Но что отличает исмализм от протестантских или староверческих течений - это Вертикаль. Исмаилитский имам - это царь и бог, его слово - непререкаемый закон, и в том же Аламуте всякий был готов пожертвовать жизнью по первому требованию "старца горы" ибн Саббаха. На любом уровне у исмаилитов всегда есть духовный лидер, и в каждом памирском селе найдётся халифа, с которым люди согласовывают многие вопросы своей даже повседневной жизни. Поход к халифе - это святое, и я помню, как мы 4 часа ждали пассажиров, отправившихся к нему поговорить перед дорогой...

А над всем Бадахшаном довлеет Ага-хан IV , с 1957 года 49-й имам низаритов, четвёртый из основанной в 1817 году в Иране династии Ага-ханов (благо, потомки пророка за тысячу с лишним лет образовали сотни династий). Он живёт в Швейцарии, его состояние из бесчисленных пожертвований и инвестиций оценивают от 1 до 3 миллиардов долларов, и богатства эти он использует для поддержки единоверцев по всему миру. Он знал, что где-то в угрюмом СССР есть целый верный ему народ, а вот сами памирцы его в те времена практически забыли... пока не грянула гражданская война. Памир и были оплотом оппозции, и хотя в бадахшанских долинах не было войны и даже партизаны не забирались дальше Язгуляма, тотально зависимый от внешнего снабжения Памир оказался тогда на грани голода, и местные называют это не иначе как "блокада". Ну а Ага-хан напомнил о себе блудным сыновьям, организовав снабжение Памира через Афганистан и Киргизию, и по легенде, даже предлагал за свой счёт переселить все 200 тысяч памирцев в Канаду. С той поры в каждом памирском доме висит его портрет, тут и там нередко можно видеть его флаг - Ага-хан памирцам куда ближе душанбинского президента.

Тем более в Бадахшане он строит мосты, дороги, электростанции, школы, помогая дальним единоверцам по меньшей мере так, чтобы они его боготворили. Да и в Душанбе я уже . Впрочем, помогают Памиру и другие страны - вот например в подстанцию вложилась Германия:

Памир живёт своей жизнью, и его обособленность от Таджикистана, неприятие центральных властей, какого я не видел даже в Крыму при Украине - где-то на самой грани непровозглашенного государства. Помимо назначенной "кулябской" власти тут есть и своя параллельная власть, куда более уважаемая народом. Рецидив гражданской войны - Хорогские события 2012 года, - памирцы запомнили именно как спецоперацию против их неформальных властей, и доводилось слышать легенду, будто командовал той операцией нынешний "министр войны ИГИЛ". Про кулябцев местные говорили мне прямым текстом и с нескрываемой злостью - "это оккупанты!". Но при всей своей глобализованности, памирцы гораздо больше таджиков смотрят на Россию, с неизменной ностальгией вспоминают стоявшую здесь армию (тем более, как мне говорили по секрету уже за пределами Бадахшана, памирцы очень боятся пуштунов), свободно говорят по-русски и смотрят российское ТВ. Главная претензия памирцев к России - в том, что Россия их бросила. Мне здесь не раз с надеждой говорили: "Ну вот Россия Крым взяла, так может и до нас доберётся скоро?". Думаю, Памир - самый пророссийский регион за пределами России.
Здесь немало и русского наследия царских времён - в основном всяческих крепостей и казарм.

В Таджикистане памирцев считают разновидностью таджиков, хотя по мне так от таджиков они дальше, чем узбеки. Ну а каковы памирцы они в общении? Скажу кратко - это вынос мозга.

Более всего памирцы напомнили мне хорошо воспитанных детей.
С первого взгляда видно, что это люди с Крыши Мира, то есть слегка не от мира сего. Они разговорчивы, хвастливы, обожают шутить, причём иногда довольно обидно ("Чьи девушки красивее - памирки или киргизки? Ты так не говори, у меня бабушка киргизкой была!"), среди них много прирождённых ораторов, а патриотизм родного края зашкаливает так, как самому отчаянному украинскому националисту даже не снилось. Но вместе с тем памирцы наивны (и этим даже гордятся), мечтательны и часто смотрят вдаль.

Но памирцы - не дикие горцы, и среди них необычайно много интеллигентных людей. Сами местные говорят, что в СССР (а в Союзе тут мысленно по-прежнему многие, даже его не заставшие) по доле людей с высшим образованием, - 83%, - они уступали только евреям. Не совсем понятно, зачем им высшее образование, что они хотят с ним делать в глухом горном кишлаке - но факт в том, что в этой глухомани мне нередко встречались люди совершенно не сельских ума и кругозора. Каждый памирец полиглот - помимо родного языка он владеет персидским (таджикским) и русским, а часто ещё и английским. И как апофеоз - здесь ценится женская образованность, и в старину памирцы обучали грамоте сначала дочь, и только потом - сына.

Ко всему этому, однако, прилагается , что вкупе с вышеперечисленным даёт как впечатляющее гостеприимство (гуляешь тут натурально от чая до чая в разных домах), так и всякие очень странные выверты поведения.
Например (этот эпизод был в прошлой части) останавливаю машину с молодым водителем и старым начальником, вальяжно развалившимся на заднем сидении. С моим приходом дед нехотя перебирается на переднее сидение - он старший, он начальник, и позади постороннего ехать не может!
В другом месте я искал машину по боковой долине. Памирец зазвал меня на чай да сразу передал другу-военному, который в соседнем с воинской частью доме накормил меня пловом из полевой кухни. По возвращении первый памирец удивляется: "Где ж вы были? Тут 6 машин проехало!" - при том чисто по объёму трафика 6 машин проехать могло разве что кавалькадой.
Устав под вечер, я прихожу в кафе. Ко мне тут же подсаживаются двое памирцев и пытаются пообщаться, я прошу их уйти, потому что устал и хочу побыть один, и памирцы нервничают: "Ты что? Ты мной брезгуешь?", после чего между нами встаёт охранник.
Сельские парни улыбались мне только пока я был спокоен, а стоило было мне начать нервничать - криво ухмылялись и спрашивали, почем я бы продал им свой телефон. Ну а разнервничался я не просто так, а прождав 5 часов сверх оговоренного времени ту самую машину, пассажир которой зашёл к халифе.
И если хитрый узбек обманет тонко и аккуратно, так что я этого даже не пойму, то памирец если уж обманет - то дуболомно и наивно, предполагая, что я просто приму его правила. И самое обидное, что частенько принимал - здесь очень быстро начинаешь верить людям и становишься совершенно беззащитен перед обманом.

И в общем скажем прямо, при всём местном дружелюбии, ни с одним народом общение не не давалось мне так тяжело, как с памири.

Как водится, немного этнографии из музея в Душанбе:

На кадре выше - крестьянин (увы, табличку я не переснял и назначения всех инструментов мне не ясно), на кадре ниже охотник и жители кишлака в праздничных костюмах:

Памирская вышивка, из которой в повседневности чаще всего встречаются цветастые тюбетейки:

И лучший памирский сувенир - грандиозные носки и перчатки из шерсти яка, незаменимые лютой горной зимой:

Второе после вышивки декоративно-прикладное искусство Памира - деревянная резьба. Вот редкие её примеры без архаровых рогов:

Хотя в целом материальная культура памирцев довольно скудная, даже в кухне их нет ничего запоминающегося, кроме разве что ширчоя (традиционный горный чай с молоком, маслом и солью - такой пьют, например, на Тибете), да и европейскую еду на Памире готовят как-то лучше, чем в Южном Таджикистане. Помимо вышивки и резьбы мне более всего запомнились корзины:

Куда ярче у памирцев культура нематериальная, всяческие песни и танцы, включая современную эстраду, и в том же музее впечатляет один только арсенал музыкальных инструментов. Слева направо навруд, три вида рубабов, длинный дутар, а внизу два бубна (дуф-дойра) - справа душанбинский, слева честный памирский. Я так и не побывал ни на одной памирской свадьбе , хотя по словам других проезжавших Бадахшан по осени путешественников, это было аномальное невезение. Но попадались мне на глаза и многие другие атрибуты памирцев - как например узорчатые медные треугольники молодожёнов или едва выглядывающие из под рукавов амулеты на плечах, схваченные тугим ремнём... но такие вещи фотографировать памирцы не разрешают.

Реальной этнографии же в Бадахшане и без музея хоть обновляй, в том числе ручной труд в скудных полях не разгибая спины:

И в общем на всё это накладывается то, что Памир живёт в жутчайшей нищете, иные здесь даже на Афганистан кивают, говоря "Там лучше!".

Собственно, хорошо жить на Памире и не с чего. Для сельского хозяйства здесь слишком суровые зимы и скудные почвы; для промышленности - слишком плохие дороги и отсутствие даже самых теоретических перспектив строительства железных дорог, для гастрбайтерства - слишком дорогая жизнь. При Советах регион развивался как укрепрайон на опасном южном фланге, и целиком зависел от снабжения из Центра. Ну а теперь немалое подспорье в бадахшанских долинах - туризм:

Туристов на Памирском тракте реально много - на мотоциклах, велосипедах, джипах, одиночками и организованными группами:

И Памиру это вряд ли идёт на пользу. Общество уродует не сама нищета, а её контакт с богатством, и это особенно хорошо ощущается в Ишкашимской долине, где самые нищие сёла и самый активный туристический поток. Здесь я видел помогаек (знакомые по "дальней" Азии тощие подростки, предлагающие за небольшие деньги показать дорогу), а с некоторых дворов выскакивали подростки да пытались мне продать какую-нибудь мелочь вроде тех псевдо-рубинов. В этих кишлаках никто не зовёт в гости, потому что в каждом найдётся гестхаус. И это больно - видеть, как испаряется радушие там, где за те же самые дела можно получить денег.

Лучший способ познания Крыши Мира - не скакать Памирским трактом, а забуриться в какую-нибудь глухую долину, в кишлак без электричества под самым небом у подножья отвесных скал, да посидеть там неделю, не спеша возвращаться вниз. Ради этого, надеюсь, я когда-нибудь сюда вернусь, и в тех долинах хоть туризм, хоть война, хоть время вряд ли что-нибудь изменят.

Как бы то ни было, Памир - одно из ярчайших впечатлений постсоветского пространства.

В следующей части про неизменный задний план Памирского тракта - Афганистан за Пянджем.

ТАДЖИКИСТАН-2016
и .Хорог. Город на Крыше Мира.
Ваханский коридор
Горон и его гейзеры.
Ишкашим. Наматгут и путь в Биби-Фатима.
Ишкашим. Биби-Фатима и Вранг.
Ишкашим. Лянгар и Ратм.
Восточный Памирский тракт
Лянгар - Аличур. По карнизу Крыши Мира.
Мургаб и окрестности. Жизнь на Крыше Мира.
Мургаб - Каракуль. Крайний Верх.
Каракуль - Ош. Старый Памирский тракт.
Так же :
. Обзор и оглавление.