Populația GBAO. Gorny Badakhshan

Gorny Badakhshan este o țară muntoasă uimitoare. Există doar două locuri similare în întreaga lume: munții tibetani și bolivieni.

Regiunea autonomă Gorno-Badakhshan se învecinează la nord cu, în est - cu, în sud și vest - cu Afganistan. Din punct de vedere geografic, zona Gorno-Badakhshan coincide cu regiunea autonomă Gorno-Badakhshan și ocupă partea de est (45% din teritoriul republicii).

Teritoriul regiunii include o mare varietate de peisaje: pajiști alpine, deșerturi alpine, chei adânci și înguste ale râurilor, comprimate de creste stâncoase, văi pitorești situate la o altitudine de 2000 - 3000 de metri, frumoase lacuri alpine și râuri rapide, arhitectură neobișnuită a așezărilor montane. Există și cele mai înalte creste, cei mai puternici ghețari, cele mai înalte așezări din țară (până la 4000 m). Ghețarii acestei zone dau naștere la aproape toate râurile din Asia Centrală.
Cea mai mare parte a regiunii este ocupată de zonele înalte ale Pamirului, al căror punct cel mai înalt este (acum vârful lui Ismail Samani), datorită căruia zonele înalte sunt adesea numite „Acoperișul lumii”.

Centrul administrativ, industrial și cultural al regiunii este situat într-un canion adânc la o altitudine de 2200 de metri deasupra nivelului mării, pe malurile râului Gunt, la locul confluenței sale cu Pyanj.

Istoria Gorno-Badakhshan
Primii locuitori din Pamir, sau mai bine zis Gorno-Badakhshan, au fost oamenii primitivi din Epoca de Piatră. La sfârșitul epocii bronzului, pamirii au început să fie stabiliți mai întâi de triburile proto-indiene, apoi de vechii iranieni. În același timp, limbile și cultura noilor veniți au început să se asimileze cu tradițiile și dialectele locale. Astfel, s-a format un grup de limbi iraniene de est.

Regiunea Vanj cu centrul în satul Vanj.

Regiunea Shugnan cu centrul în orașul Khorog.

Regiunea Ishkashim cu centrul în satul Ishkashim.

Regiunea Darvaz.

Rushansky cu centrul în satul Rushan.

Regiunea Darvaz.

Regiunea Roshtkala.

Orașul Khorog.

Populația
Gorny Badakhshan a fost locuit încă din cele mai vechi timpuri de triburi sedentare de fermieri care încă se numesc „pamirieni”. La un moment dat, ramurile Marelui Drum al Mătăsii au trecut de-a lungul Pyanjului, mulți cuceritori l-au vizitat, de aceea culturile persane, arabe și chineze au influențat formarea populației locale. Etnic și cultural, Badakhshanii sunt descendenți ai vechilor triburi iraniene; se crede că de la aceștia au luat naștere popoarele ariene, care s-au stabilit apoi în Europa, India, Iran. Până în prezent, Pamirii comunică în vechile limbi est-iraniene - Wakhan, Shugnan, Ishkashim. Până în prezent, acești oameni unici își păstrează tradițiile vechi, respectă obiceiuri interesante pentru fiecare călător care a ajuns în aceste locuri protejate.

Turism
În Gorno-Badakhshan, turiștii au ocazia să se bucure de peisajele montane pitorești ale numeroaselor creste (Vonchsky, Rushansky, Shokhdaryinsky, Zulumart, Zaalaysky), precum și de Hindu Kush afgan și Kun-Lun chinezesc cu vârfurile vârfului Pathor (6093 m), vârful Mayakovsky (6095 m), Vârful K. Marx (6723 m), vârful ofițerilor sovietici (6233 m), vârful și multe alte vârfuri pitorești, diverse lacuri de munte înalt (Bulunkul, Zoroshkul, Turumtykul, Yashilkul, Zorkul, Rongkul și sute de alte lacuri mai mici), văi intermunte (Alichurskaya, Vakhan, Shokhdarya, Vonchskaya) cu multe sate de munte, unde puteți viziona viata reala Oamenii Pamiri și tradițiile lor, rămășițele cetăților antice (Kaakhka, Yamchun, Ratm), precum și numeroase morminte și sanctuare.

Această regiune prezintă cel mai mare interes pentru turiștii străini, lucru confirmat în mod fiabil de afluxul anual de călători din Europa, Asia și America, precum și din țările CSI.

Cea mai mare parte a Badakhshanului istoric se află în regiunea autonomă Gorno-Badakhshan din Tadjikistan, situată în partea de sud-est a țării. Muzica din Badakhshan este o parte importantă a patrimoniului cultural al regiunii. Codul de zonă pentru această regiune este 35220.

Etimologie

Numele provine de la numele oficial sassanian bēdaxš sau badaxš, care poate proveni dintr-un * pati-axša anterior; Sufixul -ān indică faptul că țara aparținea sau a fost desemnată ca alocare de terenuri unei persoane cu reputația și statutul unui intrus notoriu. Acest act sugerează istoria întunecată a regiunii.

Populația

Gorno-Badakhshan are o comunitate etnolingvistică și religioasă diversă. Tajikii și Pamirisul reprezintă majoritatea, iar o mică minoritate a kârgâzilor și a uzbekilor se găsesc și în propriile lor sate. Există, de asemenea, comunități de vorbitori ai mai multor limbi Pamir din grupul de limbi iraniene de est.

În secolul al XX-lea, în regiunea autonomă Gorno-Badakhshan din Tadjikistan, vorbitorii limbilor Pamir și-au format propria identitate etnică. Oamenii din Pamir nu au fost recunoscuți oficial ca grup etnic separat în Tadjikistan, dar au fost create acolo mișcări și asociații ale reprezentanților acestui grup etno-lingvistic. Principalele religii din Badakhshan sunt Islamul Ismaili și Sunni. Locuitorii acestei provincii au o bogată moștenire culturală și au păstrat forme antice unice de muzică, poezie și dans. Nasir Khusra a răspândit ismailismul. După cum puteți înțelege, populația din Gorno-Badakhshan are o compoziție foarte pestriță. Acest lucru se datorează faptului că această regiune nu a avut niciodată o comunitate etnică dominantă.

Istorie

Gorny Badakhshan a fost un important centru comercial în antichitate. Lapis lazuli a fost importat exclusiv de acolo deja în a doua jumătate a mileniului IV î.Hr. Badakhshan a fost o regiune importantă prin care a trecut faimosul Drum al Mătăsii. Rolul său geo-economic în comerțul cu mătase și tranzacțiile de mărfuri antice între Est și Vest a fost de o mare importanță.

Potrivit lui Marco Polo, Badashan / Badakshan a fost provincia unde pârâul Balasa ar putea fi găsit sub Muntele Siginan (Shignan).

Regiunea era condusă de emirii din Badakhshan. Orașul Khorog a fost considerat capitala regiunii de ceva timp. Sultanul Muhammad a fost ultimul dintr-o linie de regi care și-au urmărit strămoșii până la Alexandru cel Mare. Ulterior a fost învins de un batyr din clanul Mirza, faimosul conducător al Imperiului Timurid, care, ca urmare, a intrat în posesia însoritului Badakhshan.

După moartea domnului timurid, regiunea a trecut cu succes către una dintre familiile aristocratice - Mirza. Statutul subordonat al regiunii i-a fost atribuit mult timp. Când Babur a preluat Emiratul Kandahar în 1506 d.Hr. de la Shah Agun, l-a trimis pe Khan-Mirza ca guvernator la Gorny Badakhshan (Pamir). Fiul lui Khan-Mirza s-a născut în siguranță sub numele Mirza Suleiman în 1514.

Regiunea a existat mult timp sub conducerea acestei ilustre dinastii, care nu era cunoscută în mod special pentru nimic înainte de aderarea la tronul Badakhshan. De-a lungul marii lor istorii, Mirze au asigurat gloria marilor regi, generali, lideri și războinici. Stăpânirea lor a durat destul de mult.

Continuarea legendei

După moartea subită a lui Khan-Mirza, Badakhshan a fost sub conducerea marelui Baburom, prințul Humayun, sultanul Weiss Khan (socrul lui Mirza Suleiman), precum și prințul războinic al lui Hindal și, în cele din urmă, legendarul Mirza Suleiman, care a ținut ferm tronul Badakhshan până pe 8 octombrie. al anului. Fiul său a fost ucis în acțiune. De fapt, întreaga istorie a acestei regiuni este războaie continue, lovituri de stat la palat și vărsare de sânge, iar istoria regiunii a fost falsificată în foc și sânge, în război și violență. Caracterul populației din această regiune pitorească montană a devenit, de asemenea, corespunzător.

Soția lui Mirza Suleiman a fost faimosul schemer Khurram Begum. Prin strămoșii săi, provenea din tribul războinic și agresiv al Kipchakilor. Era inteligentă și avea o influență atât de puternică asupra soțului ei, încât el nu putea face nimic fără sfatul ei. De îndată ce moștenitorul tronului a crescut, mama lui și câțiva nobili l-au provocat la revoltă. Apoi Khurram Begum a murit, tronul Badakhshan a rămas fără principalul său păpușar din culise și totul a revenit la normal.

La aproape 100 de ani după aceea, regiunea a trecut din mână în mână, devenind proprietatea unui rege local sau a altuia. Și nu a existat un sfârșit în vederea războiului nesfârșit și nesfârșit care i-a copleșit pe curajoșii Pamiris și Badakhshan, transformându-i într-un popor de războinici nemiloși.

De fapt, această țară, ca multe alte țări asiatice, a fost sortită să devină o colonie de nobili europeni. Dar vor mai dura încă 100 de ani până când Badakhshanii se vor supune îndrăzneților colonialiști ruși, care i-au rușinat pe bărbații Pamir și i-au luat pe femeile Pamir drept concubine.

secolul al 18-lea

În 1750, conducătorul din Badakhshan, sultanul Shah, s-a răsculat împotriva lui Khizri-Beg, guvernatorul Balkh. După consultarea cu Ahmad Shah Durrani, Khizri Beg s-a opus sultanului Șah și Wazir Șah Wali a ajutat armata invadatoare. Oamenii din Badakhshan s-au îndepărtat de conducătorul lor din cauza dependenței sale de recruții Kalmak și Kashgar-străini care îl așteptau și l-au salutat ca eliberator.

Sultanul Șah, găsind rezistență față de cei fără speranță, a fugit la Ailu-Basit, pe dealurile dintre Chiab și Pasako. Wazir Shah Wali s-a întors cu forța la Kabul, lăsându-și țara condusă de un guvernator afgan. Sultanul Șah s-a întors, l-a ucis pe guvernator și și-a reconstruit țara. A fost atacat de un alt rival Turra Baz-khan, care l-a susținut pe Khizri Bek, a avansat la Faizabad și l-a asediat. Sultanul Șah a fost luat prizonier. Șeful Kunduz nu a vrut să piardă ocazia de a-l captura pe Turr Baz-khan, a trimis ambii prizonieri la Kunduz și a anexat Badakhshan.

În 1751, sultanul Șah a fost eliberat și s-a întors în țara sa. El i-a pedepsit pe jefuitorii tribului Saka, care au devastat Kiava, Takhta, Halpan și Dușanbe-Khorog. A ucis cel mai jefuitori și au luat 700 de cai. Locul era marcat de 200 de capete de raideri pe Kotal Khoja Jargatu, iar Saki nu mai era îngrijorat de viața sultanului Shah. Acest lider a construit o fortăreață în Meshad, în care a stabilit 600 de familii ale poporului său. El a creat o casă pentru călătorii în Daryun. În 1756, el i-a forțat pe chinezi să recunoască Akskal din Badakhshan în Alti în Xinjiang și a perceput taxe asupra familiilor Badakhshan din oraș.

Noua invazie

În 1759, a apărut un alt dușman - Kataganii conduși de Kabad Khan, care au atacat Faizabad, au capturat și ucis pe sultanul Shah și Turru Baz Khan. Mir Muhammad Shah, fiul sultanului Shah, a fugit și s-a retras la Tan-Nau, de unde a atacat ulterior Faizabad, l-a ucis pe fratele său mai mic Nasarullah Khan, șeful acestui loc sub guvernul Kabulului și a luat Regatul. Un vechi dușman al tatălui său, Kabad Khan, care a fost patronat de Timur Shah Durrani (succesorul lui Ahmad Shah Durrani), a preluat puterea în Kunduz și a trimis o armată împotriva lui Muhammad Shah lângă Kubadchi. După o bătălie reușită, s-a întors împotriva lui Kabad Khan.

Aruncându-și loialitatea față de Kabul, când Timur Shah Durrani mărșăluia împotriva Sindhului și Kashmirului, nepotul lui Mizrab Bi Muhammad Bi (vechiul șef al Kunduz), unit cu șeful Kubab, a atacat Kabad Khan, l-a apucat și l-a dat în mâinile lui Muhammad Shah, care l-a bătut până la moarte pentru a-și răzbuna tatăl.

Mir Muhammad Shah s-a întors în Badakhshan pentru a recâștiga tronul ocupat de fiul lui Bahadur Shah - fostul lider care a luat Faizabad în timpul capturării lui Mir Muhammad Shah în Kunduz. Bahadur Shah a fost răsturnat, iar proprietarul de drept a readus tronul la Fortuna, din nou încruntându-se la Mir Muhammad Shah. Bahadur Shah a primit ajutorul lui Mir Shignan și a luat Faizabad, Badakhshan. Mir Muhammad Shah a fugit la Chiab.

După 2 ani, Bahadur Shah a fost omorât de un agent al șefului Shignan pe nume Bahadur, care a pus mâna pe tron. Muhammad Shah a încercat în repetate rânduri să-l alunge. Dar ajutorul a fost respins de șeful său Shignan și Kurgan Tappa. Și-a recâștigat tronul datorită asasinării lui Bahadur de către servitorul său. Miniștrii ultimului uzurpator au fost uciși.

Imediat Mir Muhammad Shah a participat la ostilități cu șeful Jalal-ud-din Shignan, care s-a răzvrătit și a rezistat în cetate până când Mir Muhammad Shah l-a demis și rebelul a căzut. Iertându-l pe câștigător, el a fost repus în funcție de șeful Faizabad, Badakhshan. În același an, Shah Abul Faiz, fiul lui Shah Shukhi din Ragi, s-a răzvrătit împotriva lui Mir Muhammad Shah și a fost învins.

Teritoriul lui Mir Muhammad Shah a fost împărțit după cum urmează: Iskashim a fost dat lui Mir Khan; Rushan în Shah Wali și Varduy Mahmud Khan, fratele lui Mir Ahmad Beg Kataghan. Mir Muhammad Shah a construit, de asemenea, un nou fort - Saray Bahadur.

Khodai Nazar Beg Katagkhan, fratele lui Darab Bi, și-a expulzat cei 5 nepoți din Kunduz și Alivardi Bek, șeful Kurgan-Tippa, sub pretextul de a-și răzbuna plângerile, l-a atacat pe Khodai Nazar Beg și l-a alungat din Kunduz. Lăcomia lui l-a făcut să ocupe țara. Fiii lui Darab Bi au venit la Badakhshan, iar Balkh Alivardi Beg nu s-a bucurat mult timp de roadele trădării. În 1795, Emir Khaidar din emiratul Buchara a invadat Balkh, iar Kunduz l-a anexat și l-a luat prizonier pe Alivardi Bek la Buchara.

Timp nou

În 1902 Bukhara (vest) Pamir a devenit parte a administrației militare rusești. În noiembrie 1918, ultimele trupe țariste ruse au recunoscut stăpânirea bolșevică, dar în decembrie 1919 regiunea a fost capturată de „armata țărănească” rusă anti-bolșevică de la Fergana. Din aprilie 1920, vidul de putere a fost umplut de o încercare de a stabili puterea în Buharan până în iunie 1920, când bucharanii au fost expulzați de forțele locale, guvernarea bolșevică a fost restabilită: Uniunea Sovietică a cucerit partea Buchara din partea Gorno-Badakhshan.

Partea Bukhara a fost unită cu partea rusă (din 1895) în 1924, care va fi organizată ca GBAO din Tadjikistan în 1929. În aprilie 1992-1993, Republica autonomă Pamiri-Badakshoni a fost declarată în Tadjikistanul post-sovietic independent 6 Noiembrie 1994, devenind regiunea autonomă Kokhistan-Badakhshan sau Velayat autonom Gorno-Badakhshan.

În 1963, Badakhshan a inclus districtele Baghlan, Pul-i-Khumri, Dushi, Dahan-i-Gori, Kanabad, Andarab, Kunduz, Hazrat-i-Imam și Talokan. În 1963, provincia Katakhan-Badakhshan a fost desființată și de atunci teritoriul a fost împărțit în patru provincii separate: Badakhshan, Baghlan, Kunduz și Takhar.

Conflictele teritoriale

Până în 1895, zona modernă Gorno-Badakhshan era formată din mai multe organisme de stat semi-oficiale, inclusiv Darvaza, Shunnun-Rushan și Wakhan, care au condus teritoriile care fac astăzi parte din Republica Socialistă Sovietică Autonomă Gorno-Badakhshan, în Tadjikistan și provincia Badakhshan din Afganistan. Teritoriul a fost revendicat de imperiile chinez și rus și de Emiratul Afganistanului. Conducătorii Qing din China au susținut că dețin controlul asupra tuturor Munților Pamir, dar unitățile militare Qing au controlat trecerea doar la est de orașul Tashkorgan.

În anii 1890, guvernele Chinei, Rusiei și Afganistanului au semnat o serie de acorduri care au împărțit Badakhshanul, dar chinezii au continuat să conteste aceste limite până când au semnat un acord din 2002 cu guvernul tadjik.

Regiunea autonomă și conducerea acesteia

Grug-Badakhshan Autonom Okrug a fost creat în ianuarie 1925. A fost atașat după înființarea republicii în 1929. În anii 1950, indigenii din Gorno Badakhshan, inclusiv mulți etnici Pamiris, au fost relocați cu forța în sud-vestul Tadjikistanului. Gorno-Badakhshan a primit o parte din teritoriul regiunii Primorsky când acest teritoriu a fost desființat în 1955.

Când a izbucnit războiul civil în Tadjikistan în 1992, guvernul local din Gorno-Badakhshan și-a declarat independența față de statul tadjik. Pe parcursul război civil mulți Pamiri vizau asasinarea grupurilor rivale, iar Badakhshan a devenit o fortăreață a opoziției. Mai târziu, guvernul Gorno-Badakhshan și-a abandonat cererile de independență. Regiunea Gorno-Badakhshan rămâne o regiune autonomă a Tadjikistanului. În 2011, Tadjikistan a ratificat un acord din 1999 pentru a ceda 1.000 km2 de teren în Munții Pamir Republicii Populare Chineze, încheind o dispută de 130 de ani și renunțând la revendicările Chinei de peste 28.000 km2 teritoriul Tadjikistanului.

În 2012, regiunea a văzut o serie de ciocniri între militarii tajik și militanții loiali fostului lider militar Tolib Ayombekov după ce acesta din urmă a fost acuzat că a ucis un general tajik. Astăzi această regiune este condusă de Shodikhon Jamshedov.

Regiunea este izolată. Aceasta este o lume reală chiar în centrul planetei Pământ. GBAO-Khorog acoperă întreaga parte estică a țării și se învecinează cu regiunea autonomă Xinjiang Uygur din China, cu provincia Badakhshan din Afganistan în sud și cu regiunea Osh din Kârgâzstan în nord.

În Tadjikistan, granița de vest a regiunii este adiacentă la districtele de subordonare republicană (DRP), iar vârful regiunii sale de sud-vest (districtul Darvoz) se învecinează cu regiunea Khatlon. Cei mai înalți munți se află în estul Pamirului (muntele antic Imeon), cunoscut sub numele de acoperișul lumii, și există trei dintre cele cinci vârfuri de șapte metri din fosta Asia Centrală sovietică, inclusiv vârful Ismoil Somoni (fost vârful comunismului și înainte - vârful lui Stalin, 7 495 m), vârful Ibn Sina (fost vârf Lenin și încă cunoscut sub acest nume pe flancul său kârgâz, 7.134 m), la granița cu Kârgâzstanul și Vârful Korjenevski (7105 m).

Doar două drumuri ușor de utilizat conectează această zonă lumea de afara, Khorog-Osh și Khorog-Dushanbe, ambele fiind segmente ale autostrăzii Pamir. A treia rută de la Khorog la Tashkurgan în China prin pasul Kulma este foarte dură. Badakhshan este separat de Khyber Pakhtunkhwa și Gilgit-Baltistan printr-un coridor Wakhan îngust, dar aproape de netrecut. Un alt drum duce de la orașul Khorog la Wakhan și peste granița afgană. Aeroportul Khorog este deservit de Tajik Air. Și în 2014, au fost stabilite zboruri regulate către Dușhanbe.

Khorog este un loc de înălțime maximă. Acolo joacă adesea hochei pe câmp. Codul său de telefon este 35220.

Concluzie

Badakhshan este o regiune pitorească cu o istorie interesantă și complexă. Atrage mulți călători din întreaga lume prin izolare, antichitate și autenticitate. Munții frumoși, peisajele pitorești, lacurile cristaline sunt doar o mică parte din ceea ce acest pământ misterios poate oferi oricărui turist.

Cred că nu sunt singurul care mă uită la hartă și mă întreb de ce regiunea din Pamirs nu este numită Pamir, ci regiunea autonomă Gorno-Badakhshan. De fapt, ambele cuvinte - Pamir și Badakhshan - sunt folosite aici, dar nu înseamnă exact același lucru. În Am arătat Darvaz, Porțile Pamir, și apoi vom ieși scurt de pe drum - în următoarele două postări vom vorbi despre Badakhshan în ansamblu.

Acoperișul lumii nu este o imagine poetică, dar nici o traducere și nici o hârtie de calc din persană. De fapt, Pamirurile nu sunt altceva decât extremitatea nordică a Himalaya, centrul marelui nod montan, de unde diverg Kunlun, Karakorum, Hindu Kush, Gissar-Alai și Tien Shan. În vremurile lui Brockhaus și Efron, când înălțimile exacte ale crestelor inaccesibile nu erau măsurate, Pamirii erau considerați cei mai înalți munți ai planetei. De fapt, este al doilea doar după vecinii săi cei mai apropiați - Himalaya, Karakorum și Hindu Kush. Există 6 șapte mii de oameni în Pamirs: vârfurile Korzhenevskaya (7104m), Avicenna (7134m, din partea Kârgâzui există încă vârful Lenin) și Samani (7495m, fostul punct cel mai înalt al URSS, inaccesibil și ascuns de crestele înconjurătoare ale vârfului comunismului) și alte trei pământuri din China, pe masivul Kong (7649m), care este uneori referit la Pamir, apoi la Kunlun, sau chiar izolat într-un alt munte separat. Pamirii nu au „fațade” pe câmpia nesfârșită, precum Tien Shan sau Caucaz, crestele sale câștigă înălțime treptat, după trecerea Pyanjului în Hindu Kush. Sincer, pamirii nu sunt foarte frumoși, dar își iau măreția absolută, rafinată.
Este împărțit în două jumătăți complet diferite. În nord-est - Pamirul Înalt, un platou deșertic, o câmpie la o altitudine de 4 kilometri, unde creastele de 5 kilometri se ridică pe dealuri mici. Acesta este Far Top, unde este frig și vânt ca în nordul îndepărtat, dar în plus există puțină apă și multă sare. Kârgâzii și iacii lor stâlpici trăiesc aici, dar vom ajunge aici doar după o duzină de postări:

2. contor de persoane - 1

Badakhshan este complet diferit - sud-vestul Pamirului și crestele nordice ale Hindu Kush, un labirint bizar de văi înguste și adânci la o altitudine de 1,5-2,5 kilometri, deasupra cărora crestele aproape se închid. Când este o frig pătrunzător în Pamirul Înalt, este încă cald aici, iar satele sunt îngropate în verdeață.

Badakhshan este similar cu Arborele Mondial, unde Pyanj este un trunchi, afluenții săi sunt ramuri, iar satele sunt frunziș. Pyanj, de fapt Amu Darya de sus, este uimitor: este un râu de munte, dar de mărimea Oka sau Don. În unele locuri formează fluxuri largi oglindite cu nisip gri metalizat:

Pe alocuri intră în chei, iar apa ei nici măcar nu se stropește, ci pur și simplu RĂMÂNE în denivelări:

Pyanj este granița dincolo de care Afganistan. Fuzionând cu Vakhsh, formează Amu Darya, iar bazinul Badakhshan care îl ocupă nu este altceva decât Upper. Și aici a trecut Marele Drum al Mătăsii, iranienii, grecii, arabii, nomazii s-au înlocuit reciproc și, probabil, în secolul al XVI-lea, acest pământ a fost în scurt timp în afara istoriei Asiei Centrale, rămânând în spatele timurizilor în variația lor indiană a marilor mogoli - timp de câteva decenii Agra și Kabul sunt mai aproape de localitate popoare decât Buchara și Samarkand. Dar în partea muntoasă a Badakhshanului, puterea oricărui conducător al câmpiei era condiționată, iar aici s-a păstrat vechea rețea de mici principate, din care a existat odată toată Bactria, dar dacă unii chaganieni, kabodieni sau șumani au reușit să aducă la un numitor comun chiar și sub arabi, atunci muntele Darvaz, Rushan, Shugnan și Wakhan atârnau deasupra câmpiei ca niște cuiburi de vulturi ale unor monarhii mici, dar mândre. În 1748-1877, ei au fost uniți ca vasali sub conducerea șahului Darvaz, dar apoi Darvaz, cu aprobarea Rusiei, a cucerit noul său vasal, emirul Bukhara, iar Shugnan, Rushan și Vakhan s-au grăbit să ajute în Kashgaria, dar acest lucru nu a ajutat - în 1883, ei devastat de afgani. Totuși, în spatele Afganistanului, se afla Marea Britanie, jucând Marele Joc cu Rusia, iar în cele din urmă în 1895 puterile mondiale au stabilit granița de-a lungul Panjului. Părțile din malul drept al Shugnan, Rushan și Wakhan au devenit beks ale Emiratului Bukhara, deși din 1905, la sugestia finlandezului rus Eduard Kivikes, care a luptat împotriva arbitrariilor oficialilor din Bukhara, Rusia a condus de facto aici. Toate acestea au devenit parte a postului Pamir al regiunii Fergana, iar sub sovietici în 1923 a devenit una dintre primele autonomii naționale - regiunea autonomă Gorno-Badakhshan. Și este semnificativ faptul că, dacă pe câmpie frontierele regiunilor au fost apoi redesenate de multe ori, GBAO a rămas un bloc de neclintit peste Asia Centrală. În 1933-40, autostrada Pamir a trecut prin ea, în Badakhshan, de-a lungul Panj și Gunt. Există stâlpi vechi șubredi pe drum:

Și ca mijloc principal de transport - sănătos și puternic, la fel ca vehiculele pentru toate terenurile, jeepuri cu șapte locuri cu baloți pe acoperișuri. Vârful îndepărtat este similar cu nordul îndepărtat în timpul perioadei de drum de iarnă: nu există asfalt pe cea mai mare parte a drumului, poate fi blocat timp de multe ore și chiar zile de un accident, o alunecare de teren sau o derapaj și este insuportabil de scump și consumă mult timp să circuli pe el: de exemplu, de la Khorog la Dușhanbe 300 somoni (2100 ruble) per pasager, iar călătoria poate dura două zile cu o noapte peste noapte în Kalai-Khumb; o alternativă este un elicopter pentru 400 somoni, dar biletele pentru acesta sunt epuizate rapid. La vest de Murghab, mașinile circulă în medie o dată pe oră și jumătate și dincolo de Murghab și la capetele îndepărtate ale văilor laterale de câteva ori pe zi. O persoană pe drum este aproape întotdeauna ridicată aici ...

Dar toți cei care au o mașină în mișcare au o mică cumpărare aici. Trebuie remarcat aici că oamenii Pamiris (mai multe despre acest lucru mai târziu) sunt extrem de primitori, prietenoși și ingenioși, dar de aceea aici îți pierzi foarte repede garda. Cabbies - cei mai răi oameni Pamir, și relaxându-se, este foarte ușor pentru ei să devină prada lor aici. Iată schemele pe care s-a întâmplat să mă împiedic:
- Doar nu stipulați prețul la îmbarcare, „Așează-te, frate, hai să mergem!”, Și la final arată 100 de somoni pentru 20 de kilometri - la urma urmei, după fapt, nu mai sunt negociați. De obicei, un astfel de cabman se preface că este o tăcere de afaceri pe drum, în timp ce cel care transportă gratuit, adică din curiozitate, plătește vorbind.
- Aruncați un preț suplimentar și din nou inadecvat la sfârșitul drumului, sub un anumit pretext - pentru opriri și fotografii, pentru praful care a zburat în cabină etc.
- Când aterizați, negociați mai ieftin și, la sosire, parcă întâmplător, uitați de asta.
Cu toate acestea, văd că sunt gata să plătesc și poate aceiași oameni au condus pe cineva gratuit. Un mare succes - să oprești mașina cu un bărbat în uniformă la volan: militarii și salvatorii fac o plimbare gratis, deoarece au benzină de stat.

Combustibilul nu este mai ușor în High Top decât în \u200b\u200bHigh North. O benzinărie standard Pamir arată cam așa, dar benzina nu este ieftină aici - în valea Ishkaksim, de exemplu, 7-8 somoni (50-60 ruble), lângă Khorog este mai ieftin, în văile laterale poate fi și mai scump. Și peste tot, desigur, de o calitate teribilă.

Dar, în general, Autostrada Pamir nu este atât de cumplită pe cât este pictată, iar vremurile în care șoferii erau premiați pur și simplu pentru faptul că au depășit-o au dispărut de mult. L-am autostopat cu ușurință, blocându-mă doar în cea mai îndepărtată secțiune de la Murghab la Kârgâzstan.
Ei bine, pe tract, ca mărgelele unui colier, regiunile istorice din Badakhshan sunt înșirate.

Primul de pe drumul dinspre vest îl întâlnește pe cel deja familiar Darvaz, fost Mahistan - denumirea sa actuală înseamnă Poartă. În ultima parte, l-am numit semi-Pamir - „continentală” Tadjikistan în peisajele din Badakhshan. Darvazienii sunt sunniți, iar limba lor este un dialect arhaic al tadjikului, care a înlocuit vechea limbă darvaz în secolele 14-16 și nu s-a schimbat prea mult de atunci. În secolul al XIX-lea, aceeași soartă a avut-o și vecinii Vanch - locuitorii din prima și cea mai mică vale laterală.

9. contor de persoane - 2

Următoarea ramură a arborelui Badakhshan este Yazgulam, sau Yuzdom. Yazgulamii sunt deja „Pamiris cu rezerve”, diferă de alte popoare prin faptul că sunt sunniți și foarte zeloși - așa cum mi-a spus un militar, 65 de persoane din toată GBAO au plecat să lupte pentru „o organizație interzisă în Rusia”, dintre care 62 sunt Yazgulamis și 3 kirghize. Limba Yazgulam nu este de înțeles de către Shugnans sau Wakhans și, cel mai probabil, a fost aproape de Old Darvaz și Starovanchs. Întreaga vale Yazgulyam este la 7 sate la 7-8 kilometri una de cealaltă și aproape jumătate din populația sa este găzduită de cel mai jos sat Motrav. Dar nici măcar nu exista energie electrică în momentul călătoriei:

Dar, deși poporul Yazguli din secolul al XIX-lea a părăsit ismailismul, unind „adevăratul” Pamiris, în toate celelalte puncte nu există Pamiris mai mari decât poporul Yazgulam! Se consideră descendenții soldaților lui Alexandru cel Mare care au rămas în munți, conform legendei, care au murit aici într-un duel cu războinicul Andar. În trecut, aceștia erau reputați ca fiind cei mai buni războinici ai munților care nu se supuneau nici Bukharei, nici Afganistanului, iar acum sunt cei mai buni luptători din Asia Centrală. La fel ca alți Pamiri, Yazgul sunt înalți, impunători, foarte frumoși și, ca nicăieri în Pamiri, sunt mulți oameni cu părul alb și cu ochi albaștri de tip aproape european. Și dintre toți Pamirii, pe care i-am vizitat întâmplător, îmi amintesc oamenii Yazgulam ca fiind cei mai prietenoși, ospitalieri și curioși.

11. contor de persoane - 3

Mai departe de-a lungul întinderilor Pyandzh Rushan, marginea țărmurilor abrupte stâncoase și a satelor adaptate la o astfel de ușurare, stând parcă pe balcoane lângă râu. Până de curând, una dintre principalele atracții ale Rushanului era trans-râul, adică afganul, ovringi - trasee pe cornișe artificiale peste abis.

Rushan și „capitala” sa Vamar, m-am strecurat direct și, în general, nu am făcut o impresie clară despre Rushans. Dar dacă „adevăratul” Pamir începe cu Yazgulyam, atunci Pamirul necondiționat începe cu Rushan, de aceea vorbesc una dintre limbile Badakhshan și profesează ismailism.

13. contor de persoane - 4

Urcând de la Rushan Bartang - cea mai lungă și mai interesantă vale laterală. Există până la două popoare în ea - dedesubt sunt bartangieni, deasupra sunt irosorieni (roshorieni), iar deasupra văii faimosul lac Sarez atârnă ca o sabie de domocles, care a apărut în 1911 ca un baraj dintr-o alunecare de teren care acoperea satul Usoy. Descoperirea sa, care desigur nu va ajunge la Marea Aral, așa cum scriu unii, dar Valea Bartang va fi spălată peste noapte, se tem atât de tare, încât străinilor li s-a interzis recent să meargă la Sarez. Bartang este probabil principala mea omisiune în Badakhshan, dar excelent. Și sub Bartang, Pyanj are și satele Khuf și Pastkhuf, unde locuiesc un mic Khuf, vorbind propria lor limbă separată.

14. contor de oameni - 7

În spatele lui Rushan se află Shugnan, puțin mai blând și mai fertil și se extinde nu atât de-a lungul Pyanjului, cât de-a lungul afluenților săi Gunt și Shahdar, în gura comună a căreia se află Khorog - capitala GBAO și singurul său oraș. Shugnan este partea centrală Badakhshan, „Badakhshan în mod implicit” și din 300 mii Pamiris tari diferite Shugnanii reprezintă o treime (110 mii), iar în Tajik Pamiris, mai mult de jumătate (70-80 mii). Shugnans, Rushans și popoarele mici între ei în limbile lor se înțeleg, dar nu înțeleg pe alți pamirieni.

Trecătorii Khorogului ... deși nu este deloc un fapt faptul că aceștia sunt shugnani, oamenii din toate văile vin în continuare în capitală. Cuvântul „Shugnan” înseamnă „țara Sakas”: Pamirii nu sunt descendenți ai războinicilor greci, ci ai nomazilor care au urcat pe Pyanj în secolele 7-8 î.Hr. și au rămas acolo. Dacă limba tadjică aparține iranianului de vest, iar limba din iranianul de nord și este legată de osetiană, atunci limbile pamir sunt iraniene de est, iar paștunul este cel mai apropiat de ele, dar în același timp un pamirian mi-a spus că a slujit în Caucaz și ar putea să se explice fără trecerea la rusa cu osetieni. Oricum ar fi, o uriașă comunitate de popoare s-a numit Saks, incluzând sciții și sarmații cunoscuți, și că osetii, paștenii, că Pamirienii sunt fragmentele sale care au supraviețuit în munți.

16. contor de oameni - 8

De la Khorog la Murghab, capitala Vysky Pamir, puteți circula în 4 moduri: cel mai greu drum prin Bartang, autostrada principală Pamir de-a lungul Gunta, calea de-a lungul Shahdara cu cetățile sale antice și cel mai lung și mai frumos drum merge mai departe de-a lungul Pyanj, care este local mai înalt decât gura Gunt se numește râul Ishkashim. În spatele lui Khorog, începeți să auziți din nou vorbirea tadjică - la sud de Shugnan se află Goronunde vorbesc tajik, dar profesează ismailism și se comportă ca adevăratul Pamiris. Îmi amintesc întregul Badakhshan la sud de Khorog ca țara izvoarelor minerale (în majoritate feruginoase) și a minelor. De exemplu, „gheizerele” lui Garm-Chashma peste Goron:

Și iată micile pietre prețioase pe care băiatul care a încercat să mi le vândă le-a trecut ca rubine. Știa că vechiul Badakhshan era renumit pentru rubine în întreaga lume islamică și în Goron se afla centrul producției lor - Muntele Kuhi-Lal.

Și în spatele lui Goron, Pyanj se întoarce brusc de la meridian în paralel, ducând la cel mai frumos, exotic și debordant de antichități, dar în același timp cel mai răsfățat de colțul de turism de masă al Pamirului - Wakhan, a cărei parte tadjică se mai numește Ishkaksimohm. Panj-ul de aici este superficial și larg, îl puteți vada și spun că celebrul trafic afgan de droguri merge de-a lungul acestor vaduri. În valea întinsă de la est la vest, există aer curat și vânt mereu proaspăt, iar din spatele Hindu Kush („Turcia”, cum spun localnicii), Pakistanul privește.

Strămoșii Wakhans și Ishkashimians (aceștia sunt popoare diferite, iar Ishkashimians trăiesc doar într-un sat din Ryn) sunt, de asemenea, o scindă a Saks, dar au venit aici nu din vest, ci din est, din actualul Kashgaria, iar limbile lor nu sunt inteligibile reciproc cu Shugnan sau Yazgulam. Wakhanii sunt destul de diferiți atât la fețe, cât și la haine și chiar și aici există doar o mică parte din ei: jumătate dintre Wakhans trăiesc în Pakistan, restul - în Tadjikistan, Afganistan și China, aproape în mod egal.

19. numere contoare - 10

În total, 10 popoare sunt vizibile în GBAO: tadjici (80 mii), shugnani (80 mii), rusani, bartangi, oroshori, khufi (30 mii în total), wakani (12 mii), kirghizi (11 mii) , Yazgulians (7 mii), rezidenți Ishkashim (1,5 mii) și există mai puțin de 100 de ruși în întregul Gorny Badakhshan. Mai mult, nu toate popoarele Pamir trăiesc încă în Tadjikistan! În China, există Sarykols, asemănători cu Rushans și Shugnans, în Afganistan - oameni Sanglich aproape dispăruți, precum și Mujands, deși aceștia din urmă nu sunt chiar Pamirieni: dacă Yagnobis sunt ultimii Sogdians, atunci Mujandis sunt ultimii Bactrians. Rude puțin mai îndepărtate din Pakistan sunt Hindu Kush Ismailis Kho și Burish, care vorbesc alte limbi. Cu toate acestea, oricât de diverse ar fi aceste popoare, ele au mai multe diferențe față de ceilalți decât unul de celălalt. În discursul oricărui Pamiris, am auzit în mod regulat cuvântul „brânză?” („ce?”), iar în sate le poți vedea deseori chid - Casa Pamir.

Mai mult decât atât, am văzut astfel de păsări, ca în cadrul de mai sus, doar în Ishkashim - nu acasă, ci buncăre din lut natural, protejând nu atât de inamici, cât de alunecări de teren și inundații. Afară, majoritatea copiilor au arătat mult timp ca niște cabane obișnuite, dar în interior ... Din fericire, vizitarea caselor altor persoane din Pamir este mai ușoară decât oriunde altundeva. Holul de intrare chida este o semi-verandă spațioasă, a cărei parte principală este ocupată de paturi:

Însă, atunci când vorbesc cu turiștii, pamirisii spun de obicei nu „chid”, ci pur și simplu „casa cu cinci stâlpi”: camera principală a unui chid este întotdeauna susținută de 5 stâlpi - trei pe o parte și doi pe cealaltă. Stâlpii au propriile lor nume și, în raport cu cadrul de mai jos, le voi lista de la dreapta la stânga. Muhammad este piatra de temelie a casei, cea mai puternică și cea mai importantă, iar sub ea era un leagăn cu un băiat nou-născut (ea chiar este acolo în spatele fotografiei), pe ea este un portret al lui Aga Khan. Ali, numit după vărul Profetului, este un simbol al fidelității, cu mirii așezându-se dedesubt. În afară de ceilalți, Fatima este singurul stâlp feminin în cinstea fiicei profetului - sub el îmbracă mireasa pentru nuntă și pun leagănul unei fete nou-născute. Cuplu - Hasan și Hussein, imami drepți, nepoți ai profetului, fiii lui Ali și Fatima. Hasan personifică legătura cu pământul și intră în pământ sub temelie; Hussein simbolizează focul și lumina, iar sub el se aprinde o lumânare „charogravshan” în memoria decedatului.

În unele văi, aceiași stâlpi sunt numiți după corpurile cerești și acest lucru a fost, probabil, înainte de adoptarea Islamului: chid nu este altceva decât o casă-templu străveche. Arcul sculptat de deasupra lui Hasan și Hussein este Buchkovach, un altar cu coarne de argali sau sculpturi sub forma lor. Acordați atenție faptului că paturile sunt pe două niveluri - podeaua, unde se afla vatra, reprezintă lumea neînsuflețită, primul nivel este plantele, al doilea este animalele, iar deasupra lor este un bărbat.

Același lucru este valabil și în partea de sus - bolta "chorkhana", ale cărei niveluri sunt Pământul, Apa, Vântul și Focul de jos în sus, iar acesta din urmă este personificat de lumina soarelui de la singura fereastră din tavan din trecut.

Casa Pamir a arătat frantsouzov - dar există un muzeu, la care nu am ajuns niciodată, iar în cadrele de mai sus sunt case obișnuite ale locuitorilor obișnuiți din Badakhshan. Trecutul pre-islamic este personificat de mazarii pe care i-am întâlnit în mod regulat în valea Ishkashim - temple naturale de religie antică care au dobândit legende musulmane. Undeva - doar garduri, undeva - plantații sacre umbrite:

Undeva există altare în ziduri, scoase în stradă și undeva, sanctuare întregi cu mai multe rânduri de clădiri. Dar întotdeauna - cu coarne de capre și argali:

Cu toate acestea, Pamiri nu sunt păgâni, ceea ce se vede clar în cimitirele lor tipic musulmane de pe versanți:

Dar islamul lor este special: ismailism, sau mai bine zis nizarism. Profetul Mahomed știa că Islamul se va împărți în multe curente și chiar în timpul vieții rudelor sale, au apărut sunniți și șiiți: primul credea că un calif electiv ar putea conduce musulmanii, cel de-al doilea credea că doar un imam era un descendent al profetului, adică deja menționații Ali și Fatima. Sunniții au rămas majoritari, șiiții o minoritate oprimată și multe dintre comunitățile lor au continuat să-și trăiască viața, împărțindu-se cu ramuri noi și noi, precum protestantismul sau vechea credință. În 760, a existat un alt conflict între imamii șiiți și a apărut o nouă ramură - Ismaili, iar următoarea despărțire la sfârșitul secolului al XI-lea i-a împărțit, iar Nizari a devenit cea mai mare ramură Ismaili. Ismailii diferă foarte mult de ceilalți musulmani: au recunoscut liberul arbitru, au încurajat o interpretare rezonabilă a Coranului, au respins Sharia și au simplificat ritualurile la maxim, îndepărtându-se astfel de „globalizarea islamică” și permitând popoarelor convertite să rămână așa cum sunt, ceea ce a contribuit la răspândirea ismailismului la periferie. La începutul secolelor 9-10, odată cu răscoala berberilor tunisieni, califatul fatimid Ismaili a început cu capitala sa în Cairo, care până în secolul al XI-lea se transformase în aproape cel mai puternic stat din lumea islamică. Și acolo, în Egiptul Fatimidelor, a ajuns acolo Nasir Khosrov, un poet rătăcitor din (actualul Tadjikistan de Sud, unde am arătat chiar și madrasa unde a studiat) și a acceptat ismailismul acolo. Mai târziu, s-a întors în Persia, apoi încă complet sunnit, aproape a devenit victimă a persecuției (mai ales atunci Ismaili Alamut, cetatea asasinilor, primul din istoria teroriștilor islamici, a ridicat capul), a fugit la Pamiri ... și acolo, cu un cuvânt amabil, a reușit să facă ceea ce arabii nu au reușit cu focul și sabia: Khosrov a luat rădăcini printre highlanders și, comunicând cu el, highlanders păgâni au devenit impregnați de ideile Islamului. Astăzi, există aproximativ 15 milioane de ismailieni în lume, dar cei mai mulți dintre ei nu trăiesc în Orientul Mijlociu, ci în Europa și America, în timp ce Pamiris, Kho și Burish sunt singura națiune ismailită de acest fel.

27. Foto Andrey Manchev.

Și acest lucru îi deosebește de tadjici și uzbeci. Pamirii sunt religioși, dar religia de aici nu împiedică fetele să meargă cu fața deschisă și capul gol, să studieze și să comunice în mod egal cu bărbații și chiar rugăciunile se fac nu de 5 ori pe zi, ci de trei ori. Pamirisul nu construiește moschei, în locul lor există jamaathani („case de întâlnire”) cu un portret al Imamului Ali pe perete, ca în cadrul de mai sus (eu însumi, din păcate, am uitat să vizitez una). La fel ca protestantismul, care a început cu o tiranie religioasă sângeroasă, de-a lungul istoriei sale, ismailismul a trecut de la un antisistem militant la o religie civilizată de liberă alegere. Dar ceea ce distinge Ismalismul de mișcările protestante sau vechi credincioși este Verticalul. Imamul Ismaili este un rege și un zeu, cuvântul său este o lege incontestabilă și în același Alamut toată lumea era gata să-și sacrifice viața la prima cerere a „bătrânului muntelui” ibn Sabbah. La orice nivel, ismaeliții au întotdeauna un conducător spiritual, iar în fiecare sat Pamir există un calif cu care oamenii coordonează multe probleme din viața lor de zi cu zi. Călătoria la Calif este sacră și îmi amintesc cum am așteptat 4 ore pasagerii care au mers să vorbească cu el înainte de drum ...

Iar Aga Khan IV domină întregul Badakhshan, din 1957 al 49-lea imam al Nizari, al patrulea din dinastia Aga Khan fondat în Iran în 1817 (din fericire, descendenții profetului au format sute de dinastii de-a lungul a o mie de ani). Locuiește în Elveția, averea sa din nenumărate donații și investiții este estimată la 1 la 3 miliarde de dolari și folosește această avere pentru a sprijini colegii credincioși din întreaga lume. Știa că undeva în posomorâtul URSS exista un întreg popor fidel lui, dar însuși pamirienii l-au uitat practic în acele zile ... până la izbucnirea războiului civil. Pamirii erau o fortăreață a opoziției și, deși nu a existat război în văile Badakhshan și nici măcar partizanii nu au urcat mai departe de Yazgulam, Pamirul, dependent în totalitate de aprovizionarea externă, era atunci la un pas de înfometare, iar localnicii nu-l numesc decât o blocadă. Ei bine, Aga Khan le-a reamintit fiilor risipitori ai săi organizând aprovizionarea Pamirilor prin Afganistan și Kârgâzstan și, potrivit legendei, chiar s-a oferit să reinstaleze toate cele 200 de mii de Pamiri în Canada pe cheltuiala sa. De atunci, portretul său a fost atârnat în fiecare casă Pamir, aici și colo îi puteți vedea deseori steagul - Aga Khan este mult mai aproape de poporul Pamiri decât președintele Dușhanbe.

Mai mult, în Badakhshan, el construiește poduri, drumuri, centrale electrice, școli, ajutând coreligioniștii îndepărtați, cel puțin astfel încât să-l idolatreze. Și sunt deja în Dușhanbe. Cu toate acestea, alte țări îi ajută și pe pamiri - de exemplu, Germania a investit în stație:

Pamirul își trăiește propria viață și izolarea față de Tadjikistan, respingerea autorităților centrale, pe care nu le-am văzut nici măcar în Crimeea sub Ucraina - undeva chiar la marginea unui stat neproclamat. Pe lângă guvernul numit „Kulyab”, există și propriul guvern paralel, mult mai respectat de oameni. Recidiva războiului civil - evenimentele de la Khorog din 2012 - au fost amintite de Pamiris tocmai ca o operațiune specială împotriva autorităților lor informale și au auzit o legendă că actualul „ministru al războiului ISIS” a comandat acea operațiune. Localnicii mi-au povestit despre oamenii Kulyab într-un text simplu și cu mânie nedisimulată - „aceștia sunt ocupanții!” Dar, pentru toată globalizarea lor, Pamirii privesc Rusia mult mai mult decât Tajicii, își amintesc de armata care stătea aici cu nostalgie invariabilă (mai ales, așa cum mi s-a spus în secret în afara Badakhșanului, Pamirilor le este foarte frică de pașteni), vorbesc fluent limba rusă și se uită la televiziunea rusă ... Principala plângere a lui Pamiris împotriva Rusiei este că Rusia i-a abandonat. Aici, de mai multe ori, mi s-a spus cu speranță: "Ei bine, Rusia a luat Crimeea, așa că poate ne va ajunge curând?" Cred că Pamirul este cea mai pro-regiune din afara Rusiei.
Există, de asemenea, o mulțime de moștenire rusă din vremurile țariste - în principal tot felul de cetăți și cazărci.

În Tadjikistan, Pamirii sunt considerați un fel de tadjici, deși pentru mine sunt mai departe de tadjici decât uzbeci. Ei bine, ce sunt Pamiri în comunicare? Voi spune pe scurt - aceasta este o îndepărtare a creierului.

Mai presus de toate, Pamirii mi-au amintit de copii bine crescuți.
La prima vedere, este clar că aceștia sunt oameni de pe acoperișul lumii, adică puțin în afara acestei lumi. Sunt vorbăreți, lăudăroși, adoră să glumească și, uneori, este destul de jignitor („A cui fete sunt mai frumoase - Pamiri sau kirghize? Nu spune asta, bunica mea a fost kirghiză!”), Printre aceștia sunt mulți oratori născuți, iar patriotismul țării lor native se extinde cel mai disperat naționalist ucrainean nu a visat niciodată. Dar, în același timp, Pamiri sunt naivi (și chiar mândri de acest lucru), visători și privesc adesea în depărtare.

Dar Pamiri nu sunt alpiniști sălbatici și există un număr neobișnuit de mare de oameni inteligenți printre ei. Localnicii înșiși spun că în URSS (și în Uniunea Sovietică sunt încă mulți din punct de vedere psihic, care chiar nu au găsit-o), în ceea ce privește ponderea persoanelor cu studii superioare - 83% - au fost al doilea doar după evrei. Nu este deloc clar de ce au nevoie de o educație superioară, ce vor să facă cu ea într-un sat montan îndepărtat - dar faptul este că în această sălbăticie am întâlnit adesea oameni cu o minte și o perspectivă complet non-rurală. Fiecare Pamiri este poliglot - pe lângă limba sa maternă, vorbește persană (tadjică) și rusă, și deseori și engleză. Și ca apoteoză - educația femeilor este prețuită aici, iar în vremurile vechi Pamiris învăța fiica să citească și să scrie și abia atunci - fiul.

Totuși, la toate acestea este atașat, care, împreună cu cele de mai sus, oferă atât ospitalitate impresionantă (te plimbi aici în mod natural de la ceai în ceai în diferite case), cât și tot felul de ciudățenii de comportament foarte ciudate.
De exemplu (acest episod a fost în ultima parte) Opresc mașina cu un șofer tânăr și un șef bătrân, liniștind impunător pe bancheta din spate. Odată cu sosirea mea, bunicul meu se mută cu reticență pe scaunul din față - el este cel mai în vârstă, el este șeful și nu poate merge în spatele unui străin!
În altă parte căutam o mașină într-o vale laterală. Pamirul m-a invitat la ceai și m-a predat imediat unui prieten militar care, într-o casă de lângă unitatea militară, m-a hrănit cu pilaf dintr-o bucătărie de câmp. La întoarcere, primul Pamiri este surprins: "Unde ai fost? Au trecut 6 mașini aici!" - în timp ce pur din punct de vedere al volumului de trafic, 6 mașini nu puteau trece decât pe lângă o cavalcadă.
Obosit seara, vin la o cafenea. Doi pamirieni se așează imediat cu mine și încearcă să vorbească, le cer să plece, pentru că sunt obosit și vreau să fiu singur, iar pamirienii sunt nervoși: „Ce ești? Mă disprețuiești?”, După care un gardian stă între noi.
Băieții din sat mi-au zâmbit doar în timp ce eram liniștit și, de îndată ce am început să fiu nervos, au rânjit strâmb și m-au întrebat de ce le voi vinde telefonul meu. Ei bine, m-am emoționat nu doar așa, ci după ce am așteptat cu 5 ore după ora convenită chiar mașina, pasagerul căreia a mers la calif.
Și dacă un uzbek viclean înșeală subtil și cu acuratețe, așa că nici nu înțeleg acest lucru, atunci dacă Pamiri înșeală, atunci este blestemat și naiv, presupunând că voi accepta pur și simplu regulile sale. Iar cel mai jignitor lucru pe care l-am acceptat adesea este că aici începeți foarte repede să aveți încredere în oameni și să deveniți complet lipsiți de apărare împotriva înșelăciunii.

Și, în general, să recunoaștem, cu toată prietenia locală, comunicarea cu orice persoană nu a fost atât de dificilă pentru mine ca și pentru Pamiri.

Ca de obicei, o mică etnografie de la muzeul din Dușhanbe:

În cadrul de mai sus - un țăran (din păcate, nu am tras din nou placa și scopul tuturor instrumentelor nu îmi este clar), în cadrul de mai jos este un vânător și săteni în costume festive:

Broderii cu Pamir, dintre care capace colorate se găsesc cel mai adesea în viața de zi cu zi:

Și cel mai bun suvenir Pamir - șosete și mănuși grandioase din lână de iac, indispensabile în iarna acerbă de munte:

Al doilea după broderie este arta decorativă și aplicată a pamirilor - sculptura în lemn. Iată câteva exemple rare ale acestuia fără coarne de argali:

Deși, în general, cultura materială a Pamirilor este destul de redusă, chiar și în bucătăria lor nu există nimic memorabil, cu excepția poate a shirchoy (ceai tradițional de munte cu lapte, unt și sare - acesta se bea, de exemplu, în Tibet), iar mâncarea europeană în Pamir este pregătită ca- este mai bine decât în \u200b\u200bsudul Tadjikistanului. Pe lângă broderie și sculptură, îmi amintesc coșurile mai ales:

Mult mai strălucitoare printre Pamiris este cultura intangibilă, tot felul de cântece și dansuri, inclusiv scena modernă, iar în același muzeu, doar arsenalul de instrumente muzicale este impresionant. De la stânga la dreapta, Navrud, trei tipuri de rubaburi, un dutar lung și sub două tamburine (duf-doira) - în dreapta Dușanbe, în stânga cinstitul Pamir. Nu am participat niciodată la o singură nuntă Pamir, deși, potrivit altor călători care treceau prin Badakhshan în toamnă, a fost un ghinion anormal. Dar am întâlnit și multe alte atribute ale Pamirisului - de exemplu, triunghiuri de cupru cu model de proaspăt căsătoriți sau amulete pe umeri care abia se uită de sub mâneci, prinși de o centură strânsă ... dar Pamirienii nu permit fotografierea unor astfel de lucruri.

O adevărată etnografie în Badakhshan, chiar și fără un muzeu, cel puțin actualizată, inclusiv munca manuală în câmpuri rare, fără a vă îndoi spatele:

Și, în general, toate acestea se suprapun asupra faptului că Pamirii trăiesc într-o sărăcie cumplită, unii aici chiar fac din cap în Afganistan, spunând „E mai bine acolo!”

De fapt, este bine să trăiești în Pamir și nu există nimic. Iernile sunt prea dure pentru agricultură și solul este sărac; pentru industrie - drumurile sunt prea rele și absența chiar și a celor mai teoretice perspective pentru construcția de căi ferate; pentru muncitorii oaspeți - viața este prea costisitoare. Sub sovietici, regiunea s-a dezvoltat ca o zonă fortificată pe periculosul flanc sudic și a fost în întregime dependentă de aprovizionarea din centru. Ei bine, acum turismul este de mare ajutor în văile Badakhshan:

Există cu adevărat o mulțime de turiști pe autostrada Pamir - pe motociclete, biciclete, jeep-uri, single și grupuri organizate:

Și acest lucru este cu greu benefic pentru Pamiri. Societatea este desfigurată nu de sărăcie însăși, ci de contactul cu bogăția, iar acest lucru se simte în special în valea Ishkashim, unde curg cele mai sărace sate și cel mai activ turist. Aici am văzut ajutoare (adolescenți slabi familiarizați din Asia „îndepărtată”, oferindu-se să arate calea pentru bani puțini), iar adolescenții au sărit din niște curți și au încercat să-mi vândă niște lucruri mărunte precum pseudo-rubine. În aceste sate, nimeni nu vă invită să vizitați, pentru că fiecare are o pensiune. Și mă doare să vezi cum se evaporă ospitalitatea de unde poți obține bani pentru aceleași fapte.

Cel mai bun mod de a cunoaște acoperișul lumii nu este să sari de-a lungul autostrăzii Pamir, ci să te plictisești într-o vale îndepărtată, într-un sat fără electricitate chiar sub cerul de la poalele stâncilor abrupte și să stai acolo o săptămână, întorcându-te încet. Pentru aceasta, sper, cândva, mă voi întoarce aici și în acele văi, chiar și turismul, chiar și războiul, chiar dacă este puțin probabil ca timpul să schimbe ceva.

Oricum ar fi, Pamirul este una dintre cele mai strălucite impresii ale spațiului post-sovietic.

În partea următoare despre fundalul neschimbător al autostrăzii Pamir - Afganistan dincolo de Pyanj.

TAJIKISTAN-2016
și. Khorog. Oraș pe acoperișul lumii.
Coridorul Wakhan
Goron și gheizerele sale.
Ishkashim. Namatgut și drumul spre Bibi-Fatima.
Ishkashim. Bibi-Fatima și Vrang.
Ishkashim. Lyangar și Rathm.
Autostrada Pamir de Est
Lyangar - Alichur. De-a lungul streașinii acoperișului lumii.
Murghab și împrejurimi. Viața pe acoperișul lumii.
Murghab - Karakul. Top extrem.
Karakul - Osh. Vechea autostradă Pamir.
La fel:
... Revizuire și cuprins.